Как сделать оптический прицел в домашних условиях. Ремонтируем оптические прицелы своими руками — технические нюансы. Лазерный прицел на арбалет
В этом топе я задумал обобщить свой опыт по использованию на пневматической винтовке открытого прицела, поскольку, возможно, я один из немногих аирганеров, кто "девственно чист" в отношении использования прицельных приспособлений более сложного типа. Оптикой я пользовался всего раза два в жизни, а коллиматор и ЛЦУ только держал в руках и не больше того - зато с открытого механического прицела стреляю аж с 94 года, поскольку именно тогда купил свою первую пневматику.
Открытый прицел глазами любителя: описание, пристрелка, доработка
Ни винтовка, ни оптический прицел, как бы хороши они ни были, сами по себе ровным счетом ни на что не способны. В состоянии покоя и то и другое - просто часть хорошо организованного железного и пластикового хаоса, и не более того. Душа в винтовку вселяется лишь тогда, когда ее берет в руки стрелок, и именно от него в первую очередь зависит результат стрельбы. Истина - банальнее ехать некуда, но тем не менее, о ней почему-то иногда склонны забывать. Как, впрочем, и о том факте, что английское слово "снайпер" появилось задолго до наступления эры оптических прицелов...
Но в то же время эта банальная истина - лучший повод для здорового оптимизма. Ибо, согласно логике, на обратной ее стороне с полным правом можно написать следующее: поскольку результат всегда зависит прежде всего от стрелка - научиться хорошо стрелять можно и с открытым прицелом.
Больше того, открытый прицел имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с оптическим. Да - оптика это прекрасно. С ее помощью можно поражать цели на почти головокружительных для пневмы дистанциях - вплоть до 100 и даже более м. Оптика - это широкий диапазон информативных поправок. Оптические прицелы помогают даже стрелкам с неважным зрением ясно и отчетливо видеть цель, а встроенная подсветка позволяет охотиться в сумерках...
Все это верно. Однако не стоит забывать и о недостатках оптики, которые особенно часто проявляют себя именно при ее использовании в "делах наших скорбных". Главный из них - весьма ограниченный срок службы на ППП магнум-класса, которая своей двусторонней отдачей может в считанные недели, и иногда и дни в буквальном смысле слова вытряхнуть душу даже из качественного прицела, способного прожить долго и счастливо на мощном огнестрельном ружье. Открытый прицел этого недостатка лишен: при условии, что с руками у его владельца все в порядке, он неубиваем в принципе. При стрельбе с открытого поле зрения стрелка шире, поскольку не ограничено краями трубы - а на охоте, особенно засидочной, когда оно и без того сужено границами "бойницы", это порой оказывается очень весомым плюсом. На охоте же как нельзя более наглядно проявляет себя и еще одно достоинство открытого прицела: отсутствие оптического параллакса. Это позволяет стрелку, не теряя драгоценного времени на его отстройку, мгновенно выцелить и снять непредсказуемую биоцель и на 5, и на 30 метрах. Не забудем и про общую простоту конструкции механических прицельных приспособлений: известно ведь - то, что проще, и ломается реже.
Хочу, чтобы меня поняли правильно: ни в коем случае не хочу умалить достоинства оптики и отрицать те широкие возможности, которые она открывает перед стрелком. Они для меня очевидны. Но вот аргумент, представляющийся мне главным в вопросе, почему при всех ее плюсах каждому из нас не следует игнорировать открытые "штатники", уж как минимум - не выбрасывать их немедленно после покупки дорогой оптики и хорошего кронштейна. Представьте: вы пристреляли оптический прицел и отправились в поле, километров этак за много от магазинов, где торгуют оружейными аксессуарами. И вдруг посреди этого самого поля получили сюрприз: прицел, служивший вам не один месяц и к которому вы привыкли, как к собственному зрению, вдруг (а ведь это всегда происходит "вдруг") приказал долго жить. В этом случае самый простенький "штатник", навыки стрельбы с которым вы освоили в свое время, окажется куда полезнее элегантного, но, увы, совершенно никчемного "трупика" с дребезжащей линзой внутри.
Другой вопрос, что "не все йогурты одинаково полезны". Есть открытые прицелы просто чудовищно неудобные: сконструированные крайне примитивно, или просто изготовленные небрежно и формально, например, люфтящие по всем возможным подвижным сочленениям (описанию и сравнению штатных прицельных приспособлений некоторых популярных пневматических винтовок я уделю внимание ниже). Однако многие из них нетрудно доработать, а в случае невозможности или нежелания этого - заменить на более качественные от других моделей винтовок.
Немалым достоинством открытого прицела является также и то, что он устанавливается не на ластохвост цилиндра винтовки, а на казенник. Наиболее важным это условие представляется для переломок, особенно тех, у которых ствол склонен к ощутимому шату в горизонтальной плоскости (например, "Гамо Шедоу 1004"). Ведь у таких винтовок, если на них стоит оптика, точка крепления ствола к цилиндру является слабым звеном в прицельной линии - в буквальном смысле слова "точкой перелома". И увы - не только вертикального. Стоит стволу отклониться вправо или влево на долю миллиметра - и оптические оси цилиндра, соосно которому стоит труба прицела, и ствола разойдутся в стороны. А это, как мы понимаем, неизбежно приведет к отклонению пули от точки прицеливания. Если же прицел установлен на казеннике, шат ствола на точность прицеливания повлиять неспособен, потому что общая линия "ствол-цилиндр" всегда остается неизменной, и как ни дергай ствол вправо или влево, мушка и целик всегда останутся на одной оптической оси (см. рис.)
КОНСТРУКЦИЯ ОТКРЫТОГО ПРИЦЕЛА
Существует 2 основных типа конструкции более или менее сложных целиков открытого винтовочного прицела
Вариант 1
Прицельная планка, благодаря которой мы имеем возможность корректировать точку прицеливания по вертикали, представляет собой подпружиненный витой пружинкой металлический кронштейн, например, в форме буквы П, или похожий в сечении на швеллер. Он закреплен шарнирно на неподвижном основании, которое жестко крепится к казеннику или цилиндру винтовки. В той части, где у буквы П находится горизонтальная образующая, на кронштейне укреплена прямоугольная планка корректировки точки прицеливания по горизонтали - целик. При вращении микрометра вертикальных поправок, представляющим собой винт с плоской головкой большого диаметра, по или против часовой стрелке, обращенная к стрелку сторона прицельной планки поднимается или опускается, что соответственно смещает точку попадания пули ниже или выше точки прицеливания.
Вариант 2
Планка вертикальной корректировки представляет собой не жесткий кронштейн, а гибкую пластину из пружинной стали, закрепленную на неподвижном основании или непосредственно на казеннике в одной точке. Регулировка положения по высоте осуществляется микрометром, который является не винтом, а гайкой, вращающейся на резьбе неподвижной вертикальной оси, и проходящей сквозь отверстие пластины. Крутим его вправо - обращенный к стрелку конец пружинной пластины с укрепленной на нем планкой с прицельной прорезью опускается, крутим влево - поднимается. Витая пружинка здесь не нужна - гибкая пластина сама является одновременно и кронштейном, и пружиной.
Сравнивая достоинства и недостатки обоих типов, можно безоговорочно отдать предпочтение второму.
Почему?
Дело в том, что конструкция с пружинной пластиной полностью исключает горизонтальные шаты прицельной планки. То есть - вообще. Ведь основной точкой потенциального люфта является шарнир. Чтобы люфт исключить, шарнир необходимо делать очень точно и качественно, притом общая конструкция его должна быть довольно сложной - а массовое производство есть массовое производство. Поэтому уж лучше, когда шарнира, как в случае с пружинной пластиной, нет вообще. Единственное необходимое условие для отсутствие поперечного шата у прицела с пружинной пластиной - надежная затяжка винта, крепящего пластину к неподвижному основанию, а также винтов, которыми к ней привинчен целик.
А отсутствие люфтов в сочленениях механического прицела гарантирует нам очень важный момент в нашем душевном состоянии как стрелков. уверенность в том, что промахи наши вызваны только нашими собственными ошибками, а никак не конструктивными недочетами любимого оружия..
Корректировка точки прицеливания по горизонтали у механического прицела также осуществляется с помощью микрометрического винта. Он расположен справа от прицельной планки, а его ось горизонтальна и перпендикулярна оси микрометра вертикали. При вращении его головки по или против часовой стрелки целик перемещается на необходимое количество кликов вправо или влево, что смещает точку попадания пули левее или правее от точки прицеливания.
Целик представляет собой прямоугольную планку с прорезью посередине - пропилом полукруглой, треугольной или прямоугольной формы.
Благодаря этой прорези мы имеем возможность видеть мушку винтовки в момент прицеливания, и, правильно совместив перед выстрелом то и другое, попадать точно в цель.
Само собой разумеется, что конструкция узла корректировки прицеливания по горизонтали также не должна допускать ни малейших люфтов - иначе мы никогда не будем уверены в том, что наши удачи и неудачи при стрельбе зависят исключительно от нас. Подробно говорить тут не о чем - достаточно будет привести следующую "информацию к размышлению": горизонтальный люфт целика в пределах 1 мм. приводит к смещению точки попадания не менее чем на 15 мм. от точки прицеливания на уже на 8-10 метрах (проверено стрелковой практикой автора). Хорошей кучи при люфтящем целике не собрать, как не собрать ее и при люфтящей в горизонтальной плоскости прицельной планке.
О ПРИСТРЕЛКЕ ОТКРЫТОГО ПРИЦЕЛА
Сразу нужно отметить: при открытом прицеле, даже основательно доработанном за заводом, наиболее типичная рабочая дистанция (даже для высокоточной пневматики магнум-класса) составляет примерно 10 - 45 м. Разумеется, это утверждение вовсе не означает, что с открытым прицелом невозможно поражать цели, в том числе и охотиться, на бОльших расстояниях. Нет. При благоприятном стечении обстоятельств - вполне возможно: это доказывает практика многих аирганеров, видевших оптические прицелы только в магазинах да на винтовках товарищей по увлечению.
Однако речь здесь идет все же не о счастливых случайностях, а о гарантированных возможностях.
Каждому овощу, как ни крути, свой сезон. Оптика позволяет увеличить дистанцию стрельбы из пневматики до 100 и даже более метров: приятно и почетно завалить кара на таком расстоянии, особенно в ветер или в сумеречное время суток. Но и в стрельбе с открытым прицелом на дистанции втрое меньшей есть своя прелесть. Летом я почти каждое утро весьма успешно стрелял из "Гамо Шедоу" дачных дроздов, время от времени присаживавшихся на высоченную старую ель, точнее, почти исключительно на ее макушку, находившуюся на расстоянии метров в 20-25 от окна моей засидки - и должен сказать, что неспешно падающий после удачного выстрела, подобно сухому осеннему листу, пересчитывающий в падении хвойные лапы и поблескивающий на низком утреннем солнце крапчатым грудным оперением упитанный рябинник - одно из самых волнующих и эффектных зрелищ, которые я когда-либо наблюдал. Но много ли я смог бы увидеть на 60-80 метрах, пользуйся я на своей охоте оптикой? Тут не только была бы потеряна половина удовольствия от удачного выстрела - но, боюсь, я и трофеев-то своих после ее окончания отыскать бы не смог.
Итак, для того, чтобы уверенно поражать цели на избранном расстоянии, открытый прицел, как и оптический, необходимо пристрелять на избранное расстояние. То есть, скорректировать положение прицельной планки и целика по вертикали и горизонтали так, чтобы после прицеливания пуля попадала именно в ту точку, в которую желательно нам, а не нашей винтовке.
О том, как правильно пристрелять открытый прицел и как им пользоваться в дальнейшем, написаны сотни статей и инструкций; многие заводы, выпускающие пневматику, в т. ч. Ижмех, также посвящают этому вопросу несколько строк в прилагаемых к изделиям "мануалах". Постараюсь кратко изложить основные шаги этого процесса и здесь.
Перед тем, как браться за собственно пристрелку, берем винтовку в руки и внимательно осматриваем прицельные приспособления. Сначала - мушку. Она должна стоять на стволе ровно, то есть, не заваливаться ни вправо, ни влево, если смотреть на нее со стороны дульного среза. Лучший ориентир здесь - верхняя (горизонтальная) и фронтальная (вертикальная) плоскости казенника или торец цевья. Ровно? Отлично. Теперь, удерживая оружие на вытянутых руках, смотрим сверху на ствол: продольная оптическая ось мушки должна быть строго параллельна линии ствола. Далее - осматриваем прицел. Он также должен быть укреплен на своем месте ровно, без перекосов по обеим плоскостям, и, разумеется, не болтаться на плоскости крепления, для чего крепящие его винты должны быть хорошо затянуты. Если все в порядке, можем приступать к пристрелке.
Принципиально ничего сложного в ней нет. Отмечу только, что осуществлять ее нужно с упора, лучше всего полумягкого, а в идеале, как принято считать, с мешка БР. А также напомню еще раз небезызвестный факт: если у вас ППП, в пристрелочные тиски ее зажимать НЕЛЬЗЯ!
1. Вывернув на максимум по высоте микрометр вертикальных поправок, несколько раз нажимаем пальцем на прицельную планку, тем самым определяя диапазон ее хода по вертикали. У некоторых прицелов, в особенности с пружинной пластиной в качестве планки, его можно определить и чисто визуально.
2. Крутим микрометр в обратном направлении - примерно на половину его хода, тем самым устанавливая планку в среднее положение хода. Особенно тщательно эту точку искать ни к чему - все равно придется потом корректировать.
3. Отлаживаем положение целика с помощью микрометра горизонтальных поправок: устанавливаем его так, чтобы вырез, через который мы видим мушку, находился посередине относительно боковых границ неподвижного основания прицельной планки.
4. Ставим пулю в канал ствола, кладем винтовку на упор и прицеливаемся в яблочко мишени так, как показано на рисунке.
Или вот так:
Правильное положение мушки в прорези целика при стрельбе (ровная мушка): верхний край мушки находится на одной линии с его верхней границей.
Первый способ прицеливания называется "в яблочко", второй - "под яблочко".
Вопрос, как именно пристреливать - в него или под него - ИМХО, до сих пор остается открытым. Потому что, опять-таки ИМХО, он остается вопросом личных предпочтений. Лично я всегда пристреливаюсь и, соответственно, потом стреляю в яблочко: мне так удобнее. Но тут уж каждый решает сам.
5. Делаем серию выстрелов (скажем, 5-6), стараясь не забывать при этом о классических приемах стрельбы: правильном хвате, правильном положении пальца на спусковом крючке и прочем (см. ссылку N 1). А также о "хитрой" двусторонней отдаче, если мы стреляем из ПП-винтовки, и соответственном правильном удержании ее в момент выстрела.
6. Приближаемся к мишени, и смотрим, куда попали пули.
Далее - все по традиционным инструкциям: нужно скорректировать "вертикаль" и "горизонталь".
Если пулевые отверстия находятся правее яблочка мишени - перемещаем целик с прорезью с помощью микрометра горизонтальных поправок влево. Если они находятся левее - наоборот. И то же самое с точкой попадания по вертикали: если отверстия находятся выше яблочка - опускаем прицельную планку микрометром вертикальных поправок, если ниже - поднимаем.
На сколько именно кликов это нужно сделать за 1 раз, зависит, понятно, от дистанции пристрелки и величины расстояния отклонения пули от точки прицеливания, а также от цены кликов данного конкретного прицела. Но в любом случае - не на много. Если дистанция составляет, скажем, 20 метров и после первой серии выстрелов пули ушли вверх на 2 см. - нужно опустить планку на 2-3 клика, и сделать новую серию выстрелов. Точно также поступаем с микрометром корректировки по горизонтали в случае отклонения пули на 2 см. в сторону...
И так до тех пор, пока пули при ровной мушке (см. рис. выше) не начнут ложиться точно в яблочко.
В процессе пристрелки ни в коем случае не нужно торопиться и нервничать. После 2-3 серий отстрела с корректировкой лучше сделать небольшой перерыв: отложить винтовку, дать отдохнуть рукам и в особенности - глазам: неплохо даже сполоснуть лицо под холодной водой и подержать глаза закрытыми. А через пять-семь минут снова приняться за дело.
Пристреляв винтовку на свою целевую дистанцию, постарайтесь сделать так, чтобы в дальнейшем микрометры вашего открытого прицела не сбивались, не проворачивались от случайного прикосновения или при транспортировке винтовки в чехле. К сожалению, открытый прицел не оптика - никакой защиты от этого явления производители не предусматривают, и вся ответственность тут целиком лежит на владельце. Вот именно в этом смысле особенно хороши открытые прицелы с цифровыми лимбами на микрометрах: при их наличии, по крайней мере, можно запомнить или записать параметры корректировки и сохранить их, чтобы не пристреливать винтовку заново каждый раз после того, как вы случайно сбили "настройку", неудачно схватив винтовку за казенник или расчехлив ее после перевозки. У большинства механических прицелов, в силу особенностей конструкции, чаще всего имеет склонность сбиваться микрометр вертикали - поэтому его стоит попробовать как-то закрепить в найденном положении: например, покрыть перед пристрелкой резьбу синим (ни в коем случае не красным!), так называемым "разъемным" локтайтом.
ТОНКОСТИ ПРИСТРЕЛКИ ГЛАЗАМИ ЛЮБИТЕЛЯ
Дальнейшее повествование - это рассказ о способе пристрелки винтовки с открытым прицелом, который нравится лично мне. Напомню, что это - всего лишь субъективный частный опыт, притом опыт любителя, а не спортсмена-профессионала: надеюсь, с учетом этого обстоятельства мне простят мои странные дилетантские тесты с помощью стержней от шариковых ручек и карандашей. И, возможно, кому-то будет любопытно проверить на практике принятый мной для себя алгоритм. Не знаю, каковы будут в этом случае результаты - могу сказать лишь одно: мои меня на моих рабочих дистанциях вполне устраивают..
Сначала - об одном небезынтересном моменте, связанным с традиционными бумажными мишенями для пристрелки. Пользуясь ими, я не раз замечал одну странность: по-настоящему хорошую кучку, такую, чтобы все выпущенные за 1 раз пули летели у меня одна в одну, я не в состоянии собрать даже на 10 метрах.
Почему? А черт его знает.
Основная винтовка у меня качественная и точная. Прицел - доработанный под себя - любимого и очень удобный. Делаю все вроде бы все делаю правильно: не "зацеливаю", винтовку на бок не заваливаю, хват применяю однообразный; намертво в шейку не вцепляюсь и в плечо приклад изо всех сил не вжимаю, на крючок нажимаю плавно сгибом первой и второй фаланг: А пули в кружочек диаметром 25 мм. чаще всего ложатся в лучшем случае вот так:
Где же пресловутая точность немецкого стволика? Где пресловутые "пуля в пулю на десятке"? В расстройстве от своей криворукости ставлю на том же расстоянии обыкновенный карандаш, прицеливаюсь в середину - и с первого же выстрела у меня получается так:
Приободрившись, убираю щепки, и ставлю уже не карандаш, а, например, стержень от шариковой ручки. Нажимаю на СК - и у меня получается вот так. Притом опять же - с 1 выстрела..
Ладно. Карандаш и стержень тонкие: их "рабочие зоны" куда уже, чем у кружочка в 25 мм. Но зато они высокие - значительно выше его. Может быть, я хорошо пристрелял винтовку по горизонтали, поэтому попадаю куда хочу - а отклонение пули по вертикали я просто не в состоянии отследить из-за приличной протяженности моей "мишени" в высоту?
Беру "расстрелянный" перед этим кружочек, вглядываюсь в него. Ничего по нему не понять. Ну кроме одного: ощущение, что эту кучку сделал пьяный чекист, стрелявший из неисправного Нагана по клопу, ползущему зигзагами по тюремной стенке.
Тогда я беру убитый фломастер примерно того же диаметра, что карандаш, и подвешиваю его к пулеуловителю горизонтально на кусочке скотча. Стреляю. Сперва в левый кончик, потом - в правый. Результат на фото, бумагу под "мишенью" не менял.
Этот момент всегда оставался для меня загадкой, которую я не разрешил для себя до сих пор. Почему, стреляя из одной и той же винтовки по нарисованному на бумаге кружку, я не всегда в состоянии собрать кучу хотя бы в 1,5 см. на 10 м. из 5-6 пуль - но при этом, при прочих равных, крайне редко промахиваюсь по едва заметному в комнатном свете на 10 метрах карандашу диаметром меньше 8 мм., по гильзе от ПМ, по кнопке от компьютерной "клавы", по колпачку, а то даже и по стержню от шариковой ручки?!
Но самое интересное, что диалоги на эту тему с другими людьми, стреляющими как с оптикой, так и с открытого прицела, выявили полное отсутствие исключительности этого явления. Я-то думал, подобная проблема только у меня - но оказалось, похожие случаи знакомы многим.
Не знаю, в чем тут причина. Возможно, как всегда, в голове. То есть, в психологии. Должно быть, что когда перед тобой мишень в виде узкой линии - выше внутренняя дисциплина: ты особенно ответственно (притом незаметно для себя самого) подходишь ко всему процессу, включающему в себя прикладку, прицеливание и спуск.
Но как бы там ни было. Сравнивая свои противоречивые результаты, я задал себе вопрос: а почему бы мне, раз у меня не получается провести корректную пристрелку прицела по классической мишени, не пользоваться для этого... ээ... пардон, фломастерами и карандашами? Я ведь не стремлюсь доказывать профессионалам свою способность подружиться с "классикой" в спортивных стрелковых тирах.
Вот и пользуюсь. Весьма, как показывает опыт, успешно:
Вывод, который я сделал на основании всего вышеописанного, таков. Стрелкам, у которых, как у меня, возникают трудности с пристрелкой и стрельбой по мишени с круглым "яблочком", более подходящей может оказаться мишень другого вида - в виде креста:
Но и тут есть один (возможно, тоже отнюдь не сугубо индивидуальный) момент. Лично мне куда комфортнее и психологически, и чисто зрительно пристреливать винтовку сперва по мишени, представляющую собой только 1 линию: допустим, вертикальную. А после, разобравшись с ней, пристреляться по второй. И только потом уже сделать окончательный вывод, отстреляв винтовку по мишени, включающей в себя обе составляющих креста.
Вот предлагаемый мной алгоритм пристрелки. Наверное, это выглядит дилетантством - понимаю и не спорю. Но мне так проще и удобнее, а я ведь, напомню еще раз, делюсь именно своим частным опытом.
1. Грубая пристрелка по мишени с круглым яблочком.
2. Более "тонкая" пристрелка по вертикальной линии.
3. Пристрелка такого же характера по горизонтальной линии.
4. Окончательная пристрелка по мишени-кресту.
В ПОМОЩЬ НЕСОВЕРШЕННОМУ ЗРЕНИЮ
Хорошо стрелять с открытого прицела при ярком дневном освещении - по неподвижной черно-белой мишени, или по биоцели солнечным днем, когда ее силуэт четко вырисовывается на фоне ровного свечения однообразно-голубого неба... Однако в легких сумерках или при стрельбе на фоне пестроты летней "зеленки" целик и мушка винтовки становятся едва различимы, расплываются, теряясь в полумгле или в хитросплетении подвижных, испещренных изменчивыми тенями и пятнами солнца ветвей. Наверное, для стрелков с орлиным зрением это не помеха. Но как быть всем остальным?
Тут выручат специальные вставки из полимерных материалов, обладающие свойством концентрировать свет и как бы светиться, отчетливо маркируя границы прорези целика и вершинку мушки. Их так и называют - светоконцентраторами, а еще - световодами или фибервставками. Изначально их придумали для охотничьих огнестрельных ружей: в качестве сменных мушек, устанавливающихся на планках стволов, и позволяющих охотиться в сумерках, когда обычную мушку глаз стрелка различить не в состоянии. Со временем это новшество появилось и на прицелах пневматического оружия; сейчас световодными вставками снабжаются прицелы таких популярных массовых пневматических винтовок, как Гамо, Хатсан, Норика, часть модификаций Диан, часть моделей фирмы Вайраух. Ну а родной Ижмех, разумеется, тут как всегда "позади планеты всей", и это полезное усовершенствование горделиво игнорирует. Наверное, религия не позволяет - точнее, давние традиции спортивной оружейной классики. Да, это можно было бы понять. Если б не криво приваренные ластохвосты и косо врезанные в казенник стволы на "Мурках", которые с оной "религиозностью" увязать, мягко говоря, затруднительно...
Но, как говорится, мы отвлеклись.
Для людей с неважным зрением световодные вставки - настоящая находка. Простой пример: я ношу очки -7,5, которые, несмотря на "уплощенные" современные стекла, дают по краям зрительного поля оптический параллакс, особенно ощутимый во время стрельбы. Часть весны и все лето я стрелял из "Гамо Шедоу", снабженной родным "штатником" с тонкими желтыми фибервставками и самодельной мушкой на модере, на которую был установлен светоконцентратор из набора фирмы "Ремингтон". Все было прекрасно - в рассветных сумерках и в мутной августовской мгле падали с елок дрозды, на свалочном плинке разлетались в пыль едва различимые в перепутье солнечных бликов бутылки, а на родном участке, на 15 метрах - приклеенные пластилином к стене сарая лампочки от карманных фонарей. Промахи разумеется были, как у любого стрелка - но отнюдь не по вине моего слабого зрения, а по причинам обыкновенных ошибок в прицеливании и спуске. А вот в сентябре, когда я купил Диану-34 с самым обычным открытым прицелом - целиком без фибервставок и мушкой в виде островерхого стержня в защитном стальном кольце - начались сплошные неудачи. Слегка люфтящий в 2 точках заводской прицел я доработал, а потом и вовсе сменил его на гамовский, с которым сроднился за лето - но это помогло слабо. К норме же результаты вернулись только тогда, когда я переделал штатную мушку, "воткнув" в нее привычный ремингтоновский светоконцентратор.
При наличии удачно выросших рук оборудовать прицельные винтовки этими полезными приспособлениями несложно. Наборчики концентраторов "Тruglo", "Remington" и другие подобные им продаются в охотничьих магазинах. Это, как правило, наборы, включающие в себя основание для крепления на планке ствола и несколько сменных световодных вставок в виде стерженьков (обычно до 3 шт.) диаметром 2 - 4 мм. Они могут быть разного цвета (наиболее распространенные - желтые, оранжевые и красные), и иметь разную форму кончика, обращенного к стрелку. Например, вот это ремингтоновский наборчик
включает в себя пластиковое основание с двумя плоскими магнитами для фиксации на планке ружья, и 3 сменных 2-мм. световода: 1 - с треугольным кончиком со сторонами высотой около 4 мм., и 2 - с круглыми, диаметром 2,5 и 3 мм.
Вот так я в свое время укрепил это приспособление на саунд-модераторе Гамо Шедоу:
А вот так - в стальном намушнике Дианы-34:
А вот - диановский целик, доработанный в соавторстве с участником форума Steel Shadow: для него в качестве концентраторов были использованы обрезанные вставки из того же набора.
Вот еще одна "приблуда" немного иной конструкции со световодной вставкой оранжевого цвета - ей я планирую оборудовать новую мушку пистолета ИЖ-46М.
Все это продается, и все это можно купить и доработать в соответствии с необходимыми требованиями. Одно "но": цену за это счастье ломят почему-то совершенно бешеную. Например, мушка, что представлена на крайнем фото, продается в "Кольчуге" за сумму аж в 500 с лишним рублей! Очевидно, проблема, как всегда, в отечественном производителе, которого мы почему-то должны поддерживать, и который, кроме убогого "Кошачьего глаза" - темного, слепого и неэффективного куска не скажу чего в грубо обработанном металлическом держателе - ничего похожего предложить потребителю не в состоянии.
Есть, впрочем, более бюджетный вариант, чем дорогое импортное "тругло". Вместо специальных световодных вставок в качестве маркеров мушки и прорези целика можно использовать совершенно неожиданную на взгляд и слух вещь: режущую леску для садового триммера (безножевой косилки). Эта леска выпускается различных диаметров (примерно от 1,5 до 3,5 мм.) и нескольких цветов: красного, белого, оранжевого, зеленого и желтого. Нам для наших целей подходит только желтая - почему-то именно она обладает способностью к интенсивному "свечению" (надо впрочем отметить, что и среди специальных концентраторов, по моим наблюдениям, наиболее эффективны именно желтые). Стоит катушка или моток такой лески в десяток-полтора метров рублей 200-300, и подобных "концентраторов" из нее можно наделать сколько угодно - а главное, заготовку при работе не страшно запороть.
Также в качестве световодных нитей, по утверждению некоторых участников, можно использовать цветную рыболовную леску.
Световодные вставки из наборов всегда прямые, и при этом куда менее пластичны, чем рыболовная леска и леска для триммеров. А при установке их в целик, чтобы они не перекрыли обзор и давали возможность прицелиться (стрелку, как мы понимаем, должны быть видны только их вставленные в просверленные в целике отверстия торцы), их придется направить под некоторым углом вниз, и, соответственно, несколько изогнуть. Я использую для этого обыкновенный кипяток: этот способ исключает перегрев и непредсказуемую поперечную деформацию весьма недешевого изделия. Обычно выдержки в течение 1-1,5 минут в емкости с кипятком бывает достаточно, чтобы вставка слегка размягчилась и сделалась пластичной. После того, как она будет согнута, ее, продолжая удерживать в пальцах, нужно охладить под струей холодной воды.
И еще. При установке вставки, скорее всего, придется укорачивать. Здесь нужно учесть следующее: их ни в коем случае нельзя распиливать, а можно только обрезать ножом. В противном случае срез получится матовым, и, как его потом ни полируй, добиться прежнего яркого "свечения" уже не удастся. Пользоваться ножницами тоже не стоит, иначе вставка деформируется в точке реза, сомнется, и ее сечение на конце будет близко к овальному, а кроме того, поверхность среза получится грубой. Само собой, что нож, используемый для этой операции, должен быть очень острым; лучше всего воспользоваться так называемым макетником с тонким лезвием.
Краткое описание открытых прицелов некоторых моделей популярного пневматического оружия.
К сожалению, большинство производителей серийных пневматических винтовок и пистолетов, предназначенных для "любительской развлекательной стрельбы", не уделяет должного внимания тщательной разработке конструкции штатных прицельных приспособлений. Такое ощущение, что открытый прицел для них - главный "козел отпущения", на котором в первую голову можно сэкономить в процессе удешевления производства. Очевидно, производитель рассуждает так: зачем стремиться к высокому качеству, если все равно большинство стрелков-любителей стремится первым делом установить на свое оружие оптику, а "родной" открытый прицел отправить в отставку? А может быть, так: зачем дилетанту при его "любительской стрельбе" попадать точно в цель? Одно из редких исключений представляют собой, например, фирма-производитель винтовок "Вайраух": механические прицелы, которыми она снабжает модели HW-57, 77, 80, 85 и пр. отличаются высоким качеством исполнения, и, лишь немногим уступая прицельным приспособлениям высокоточного спортивного оружия, совершенно не требует доработки "на коленке". Еще один пример хорошо продуманных и великолепно исполненных прицельных приспособлений - штатники отечественного компрессионного матчевого пистолета "ИЖ-46М", который, несмотря на то, что относится к классу не любительского, а спортивного оружия, тем не менее (к нашему счастью) находится в свободной продаже.
Рассмотрим подробнее штатные прицельные приспособления некоторых наиболее популярных "в народе" моделей пневматического оружия (беру только те, которые находятся в моем владении или находились прежде).
"МР-512" ("Мурка")
Цельнометаллический прицел с неподвижным основанием и прицельной планкой в виде качающегося на шарнире П-образного кронштейна. Регулировка - микрометрическими винтами без лимбов, целик с прямоугольной прорезью. Конструкция крепления целика, помимо регулировки его положения микрометром, допускает возможность грубой регулировки его основания (разрезной втулки) по горизонтали с помощью конического винта (знает, видать, стыдливый Ижмех, как часто не хватает его прицелу поправок по горизонтали из-за криво врезанных в казенник стволов).
Достоинства:
Цельнометаллическая конструкция всех элементов (основание - ЦАМ, остальные детали - каленая сталь), обеспечивающая высокую надежность и живучесть, конструктивная простота.
Недостатки:
1. Жесткая, неинформативная и грубоступенчатая корректировка прицеливания по горизонтали. При вращении микрометра целик делает некие батманы в стиле "шаг вперед и два назад", что обусловлено примитивной конструкцией узла регулировки: расположенный внутри разрезной втулки выступ целика, поджатого очень жесткой витой пружиной, "вщелкивается" при вращении микрометра в радиальные проточки, нанесенные на внутреннюю сторону его головки.
2. Малая длина рабочего хода микрометра вертикали и недостаточное усилие поджатия планки витой пружиной, из-за чего при выкручивании на максимальную высоту микрометр начинает болтаться в резьбовом отверстии основания.
3. Конструктивная склонность кронштейна прицельной планки к шату в горизонтальной плоскости.
4. "Слепота" корректировки прицеливания из-за отсутствия лимбов на микрометрах.
5. Идиотская схема крепления (на фрезеровке типа "ластохвост"): каленый (!) винт шарнира прицельной планки одновременно является винтом стяжки основания, которое сделано из ЦАМа.
Мушка простая, съемная, закрытого типа, в виде плоского пенька в защитном пластиковом намушнике, фиксируется пластиковой гайкой.
Общая оценка - 3 -.
"Crosman 1377"
То, что на нем установлено, в сущности, даже нельзя назвать полноценным прицелом. По горизонтали это пластиковое Нечто перемещается целиком (ударение на "о", а не на "е") путем ослабления вертикального винта с прямым шлицом, заодно крепящим в верхней части задник насоса. По вертикали же регулировать приходится другим винтом под отвертку, но меньшего диаметра и к тому же зачем-то с крестовым шлицом. Чудна фантазия американцев. Прежде я думал, что заставить стрелка разбирать пневматическое оружие, переменяя один тип отвертки на другой при демонтаже одной детали, способен только родной Ижмех (ложе "ИЖ-38С"). Оказывается - нет...
Долго распространяться об этом целике не вижу смысла, могу сказать лишь, что корректно откорректировать, пардон за плохой каламбур, такое приспособленение крайне сложно. Лучше всего при покупке этого пистолета сразу сменить целик на нормальный - например, компактный и весьма неплохой в целом от Гамо Хантер 440, снабженный к тому же светоконцентраторами.
Мушка простая, несъемная, открытого типа, материал - пластик.
Достоинства: хм... Здесь, ИМХО, им не является даже простота.
Общая оценка - 2.
Прицел цельнометаллический, выпускается в 2 комплектациях - со световодными вставками и без них. Прицельная планка - качающийся кронштейн на шарнире, подпружинена витой пружиной, винт микрометра вертикали снабжен лимбом с цифрами от 0 до 9, вращается в резьбовом отверстии подвижной поперечной втулки, расположенной под планкой. Втулка укреплена перпендикулярно основанию в круглых отверстиях, просверленных в его стенках, и проворачивается в них свободно: это позволяет оси винта микрометра менять угол наклона, подстраиваясь под изменение угла наклона планки во время корректировки. Целик - стальная планка с прямоугольной прорезью, вставлена в рамку из сплава, перемещается микрометром горизонтали малого диаметра без лимба, но со стрелками, указывающими направление корректировки. Радиальные риски на внутренней стороне головок микрометров поджаты подпружиненными шариками, что обеспечивает четкое вращение без заеданий и мягкую пошаговую фиксацию в кликах.
Достоинства:
Цельнометаллическая конструкция, простота, удобство, высокая надежность, комфортная корректировка.
Недостатки:
Прицельная планка склонна к горизонтальному люфту, а целик в своем гнезде - к диагональному, некоторая излишняя легкость вращения микрометра вертикали, из-за чего он склонен к случайным проворотам в случае, если планка поднята по максимуму и усилие поджатия ее пружиной минимально. Лечится установкой более жесткой пружины, но при этом ощутимо возрастает трение между внутренней плоскостью микрометра и шариком, фиксирующим его при кликах. Как софт-вариант - можно смазать резьбу винта (СИНИМ!) локтайтом.
Мушка нескольких типов в зависимости от модификации. На "старших" Дианах - закрытого типа в стальном намушнике, со сменными пеньками нескольких видов, или открытого типа из пластика без фибервставок; на "средних" (Д-31/34) - закрытого типа в стальном кольце с несменным пеньком, или открытого типа из пластика с фибервставкой желтого цвета, съемные.
Общая оценка - 4 -, после качественной доработки - твердая 5.
"Bendjamin Sheridan 397"
Прицел по конструкции почти столь же примитивен, как и на Кроссман-1377, но вцелом несравненно лучше и удобнее его. Представляет собой изогнутую пластину, у которой прицельная планка и целик составляют одно целое. Прорезь целика полукруглая. Микрометры в привычном понимании этого слова отсутствуют: корректировка по вертикали осуществляется винтом со шлицевой головкой под плоскую отвертку, по горизонтали - двумя винтами, расположенными горизонтально по обеим сторонам прицельной планки. Схема незатратная, но у нее есть одно важное достоинство: будучи пристрелянным, сбиться такой прицел может только, как пишут в мануалах, "под действием непреодолимой силы" - скажем, в случае, если винтовку положат под асфальтовый каток. Несмотря на всю принципиальную примитивность, идея предельно простого и одновременно функционального, а не чисто номинального прицельного приспособления реализована тут добросовестно.
Достоинства: предельная простота, совмещающаяся с надежностью и эффективностью.
Недостатки: регулировка производится медленно, требует использования специального инструмента.
Мушка простая, несъемная, открытого типа, материал - латунь.
Примечание: при использовании открытого прицела мушку этой винтовки приходится наращивать на 1,5 - 2 мм. - иначе при пристрелке прицелу не хватает поправок по вертикали, и пули ложатся ниже цели.
Общая оценка - 4.
"Gamo Shadow 1004"
Это один из лучших открытых прицелов, которые мне когда-либо доводилось испытывать - даром, что он на 80% сделан из пластика. Его конструкция не только проста и отлично продумана, но и качественно реализована в материале.
Прицельная планка - пластинчатая пружина, крепится непосредственно на казенник. Корректировка по вертикали - микрометром-гайкой с цифровым лимбом (от 0 до 9), вращающейся на резьбе неподвижного винта, проходящего сквозь отверстие пластины, и фиксирующейся при кликах двумя выштамповками в виде полусфер. Целик пластиковый, с прямоугольной прорезью и световодной вставкой, изогнутой в виде подковы, концы которой вставлены в отверстия по сторонам прорези. Корректировка - с помощью микрометра с головкой довольно большого диаметра и лимбом (от 0 до 9). Оба микрометра пластиковые, с насечками на ребре.
Достоинства: полное отсутствие люфтов прицельной планки и целика, четкая, надежная и в меру тугая фиксация микрометра вертикали при кликах, удобный в корректировке микрометр горизонтали, высокая информативность корректировки благодаря броским цифровым лимбам.
Недостатки: мелковатость глубины прорези целика, склонность микрометра горизонтальной корректировки легко сбиваться, прокручиваясь на несколько кликов при неосторожном прикосновении, при переноске винтовки в чехле и т.п. Лечится подтяжкой винта справа под целиком, но при этом пропадает четкость кликов и быстрее изнашивается пластик микрометра.
Мушка открытого типа, съемная, снабженная фибервставкой оранжевого или красного цвета, материал - пластик.
Общая оценка - 5 -.
"Gamo Hanter 440"
Металлический прицел с прицельной планкой в виде качающегося кронштейна и пластиковым целиком, снабженным яркими световодными вставками желтого цвета. Он был бы хорош всем, и возможно, дал бы фору даже недоработанному диановскому - если бы не болтучий, неинформативный в кликах микрометр вертикали, вцелом по своему поведению и даже внешне весьма напоминающий мурочий. Главное достоинство хантреровского прицела - компактность, благодаря чему он очень хорошо подходит для установки на пистолеты, в частности на "Кросман-1377". К тому же, в отличие например от диановского, хантеровский целик найти в продаже также легко, как и мурочий.
Достоинства: компактность, отсутствие люфтов, удобство в пользовании.
Недостатки: "вялость" микрометра вертикали, отсутствие лимбов на обоих винтах.
Общая оценка - 4.
Просматривая боевики или играя компьютерные игры, связанные с боевыми действиями, мы привыкли видеть оружие, имеющее специальное приспособление в виде прицелов. Без них не обходится практически ни одно оружие. Увидеть прицелы можно не только на оружии, используемом в бою, но и такому историческому и древнему, как арбалеты или луки. Поэтому желательно прицелам уделить внимание, поскольку от них зависит максимально точное попадание в мишень. Устанавливают прицелы на крепление ласточкин хвост .
фото. Крепление для оптического прицела ласточкин хвост
В наше время существует очень много прицельных приспособлений, которые отвечают требованиям, как профессиональных стрелков, так и новичков. Многие даже пробуют сделать прицел своими руками, у некоторых даже получается и совсем неплохо. Среди разновидностей прицелов встречаются следующие виды:
- оптический;
- механический или диоптрический;
- коллиматорный;
- лазерный.
Такие приспособления используются, как прицелы для арбалета . Поскольку для того чтобы выбрать оптимальный вариант необходимо хоть немного о них знать, давайте рассмотрим каждый вид в отдельности.
Прицел для арбалета коллиматорный
Коллиматорный прицел – разновидность оптического прицела, который существенно отличается от механического и диоптрического приспособления. Используются такие прицелы для арбалета и огнестрельного оружия. Состоит коллиматорный прицел из таких составляющих:
- полупрозрачной линзы;
- коллиматора – обычного или лазерного типа, то есть светодиода, проецирующего на линзу светящуюся точку – прицельную марку.
Линза это своего рода отражатель прицельной марки на сетчатке глаза стрелка, она способна совмещаться с плоскостью мишени. Если стрелок посмотрит на прицел, изменив угол обзора и оставит оружие в состоянии неподвижности, прицел останется на мишени, несмотря на измененный, угол обзора. Используя коллиматорный прицел оружие можно наводить на цель, не теряя точности прицеливания, даже если глаз стрелка в этот момент не расположен на одной линии с мишенью и прицелом.
фото. Коллиматорный прицел на арбалет
Коллиматорный прицел бывает открытого и закрытого типа. Они обладают одинаковым принципом работы, но отличаются конструкцией корпуса прицела. На видео вы можете видеть, как изготовить коллиматорный прицел самостоятельно, который устанавливают на крепление ласточкин хвост.
Прицел механический для арбалета
Стоит сказать, что оптический прицел сегодня не удивит ни одного стрелка или даже обычного человека, которому хоть раз в жизни приходилось видеть или держать в руках оружие. Такой прицел состоит из мушки и целика, то есть это стандартный комплект пневматики.
фото. Механический прицел для арбалета
Пользоваться таким прицелом очень просто, достаточно совместить в одну плоскость мушку, целик, мишень. Но при осуществлении выстрела все не так просто, поскольку глаз человека не может фокусироваться одновременно на разных предметах. Поэтому при прицеливании глаз стрелка сперва попадает на целик, потом переходит на мушку и снова на целик, только, когда производится выстрел, глаз переводиться на мушку. Такие манипуляции глазом, нужно выполнять быстро, не задумываясь. Прицел можно устанавливать на крепление ласточкин хвост.
Лазерный прицел на арбалет
Также существует лазерный прицел, который можно настраивать в любых направлениях, горизонтальном или вертикальном. Лазерный прицел больше подходит для оружия, используемого для прицеливания на не слишком дальнее расстояние. Плюсы такого прицельного приспособления в том, что стрелку достаточно направить прицел на мишень и следить за светящейся точкой на ней. Но имеет лазерный прицел и минус, а именно то, что с его помощью нельзя правильно прицелиться при ярком дневном освещении.
фото. Лазерный прицел для арбалета
Оптика для арбалета
Рассматривая разновидности прицельных приспособлений, стоит уделить внимания оптическим прицелам. Несмотря на то, что еще недавно наши стрелки могли о них только мечтать, сегодня оптические прицелы доступны каждому желающему. Такие прицелы довольно разнообразны, используются военными, охотниками, спортсменами. Люди, имеющие пневматические винтовки, часто их оснащают оптикой. Ведь с ее помощью можно вести максимально точное прицеливание и стрельбу.
Оптические прицелы практически всегда разные и отличаются между собой, несмотря на похожий внешний вид. Состав оптического прицела уникален – это линзы в блоках и высокоточные механизмы регулировки. На рисунке вы можете видеть устройство оптического приспособления:
фото. Оптические прицелы на арбалет
Сложность конструкции оптики можно только сравнить с телескопом или фотообъективом. Самым важным элементом любого оптического устройства является линза, с помощью которой происходит четкое формирование изображения.
Выбирая оптические прицелы, вы должны разбираться в их характеристиках, только так можно сделать оптимально правильный выбор и установить на крепление ласточкин хвост подходящее оптическое устройство. Можете даже самостоятельно попробовать сделать прицел своими руками , а мы вам в этом немножко поможем.
Диоптрический прицел своими руками — устройство диоптрического прицела
Существует диоптрический прицел, который делает момент прицеливания более точным, но при этом процесс несколько замедлен. Диоптрический прицел относится к разновидности механических прицелов, устанавливается он на крепление ласточкин хвост. Используя в оружии диоптрический прицел глаз стрелка, направлен на мишень и мушку через специальный разрез, сделанный в корпусе самого прицела. Особенность таких прицелов заключается в том, что мушка и мишень видны четко только в том случае, если находятся в одном фокусе, при правильном прицеливании, в противном случае стрелку не будет видна цель. Минус диоптрического прицела – сложность стрельбы при плохом освещении и медленность, то есть его нельзя быстро перевести на другую цель. Вот поэтому такие прицельные приспособления больше подходят для спортивных соревнований. На нашем портале можно посмотреть видео, как сделать оптический прицел для винтовки, также используются эти прицелы для арбалета.
Сделать диоптрический прицел самостоятельно вполне возможно главное иметь все необходимые материалы, желание и терпение. Чтобы изготовить прицел нужно подготовить материал. Диоптрический прицел представляет собой обычную пластинку, которая имеет маленькое отверстие (0,5-1,5 мм). Можете взять планку любого штатного прицела, который потом придется разобрать, снять размеры с прицельной планки и нарисовать новый чертеж.
фото. Устройство диоптрического прицела
Если нет штатной пластины с прорезью толщиной 0,5 мм, можете взять стальную пластину имеющую толщину 0,6 мм. Далее на заготовке потребуется наметить все нужные линии по подготовленному чертежу и по ним разрезать модель прицела. Чтобы улучшить угол обзора можно обрезать края пластины. Посадочное кольцо делается с помощью обычных круглогубцев, а также сверла с хвостовиком в диаметре 2,5 мм.
В результате у вас получиться готовая деталь, которую потом потребуется подогнать, обработать и собрать прицел.
Изготовленный прицел можно устанавливать на крепление ласточкин хвост. Такие прицелы вполне подойдут для стрелкового оружия в виде арбалетов. После того как вы самостоятельно изготовите прицел или купите новый вам обязательно потребуется выполнить важное задание, а именно пристрелку.
Как сделать оптический прицел своими руками
Собирать прицелы оптические для арбалетов своими руками довольно непросто, но если у вас есть такое желание, то вам понадобится труба для прицела, линза прицела, прицельная сетка, оборачивающая лизна и лизна окуляра. Cобирая все эти линзы необходимо правильно подбирать фокусные расстояния.
Пристрелка арбалета с оптикой — как пристрелять арбалет?
После того как вы полностью собрали арбалет и держите его в руках, вам потребуется его испытать, чтобы знать принцип действия оружия и дальность стрельбы, а также другие его возможности. Но чтобы приступать к делу, нужно знать все правила как пристрелять арбалет.
Прицелы на арбалеты могут быть диоптрическими, оптическими, коллиматорными или другого удобного вам типа. Сам процесс пристрелки очень простой и не составит сложности даже для начинающего стрелка. Дело в том, что прицелы имеют специальные барабанчики, которые позволяют вносить поправки в прицеливание. Один барабан расположен в боковой части прицельной трубки, а второй сверху. Шкала барабанчиков для поправок закрыта специальным колпачком, который легко снимается, если соблюдать аккуратность.
Чтобы стрельба была максимально точной необходимо научиться обращаться со спусковым крючком и правильно прицелится.
Пристрелка арбалета начинается с ближних дистанций, которые постепенно удлиняются, точнее с каждым точным попаданием в мишень. Если вы не можете попасть в цель даже с близкого расстояния, убедитесь что прицел установлен правильно, если все в порядке с прицелом, выполните небольшую его корректировку. Помните, корректировка проводится до тех пор, пока вы не попадете с близкого расстояния в точку, которую видите перед собой.
.jpg)
фото. Прицел для арбалета
Когда у вас все получилось, можете приступать к пристрелке арбалета или другого стрелкового оружия, установив прицел на крепление ласточкин хвост. Для прицеливания необходимо выбрать базовую дистанцию, при которой центральная часть прицельной точки вашего прицела совпадет с мишенью. Пристрелка арбалета осуществляется методом многих ошибок и новых проб. Стрелок выстреливает, вносит поправку, снова выстреливает, делает поправку и так много раз. Начинать пристрелку нужно с нескольких выстрелов в мишень, а потом проверить в какую именно точку были направлены стрелы. Чтобы проще понять технику пристрелки арбалета, предлагаем посмотреть обучающий видео обзор на нашем портале, а лучше несколько.
Видео стрельба с коллиматорным прицелом
Лучше всего доверить ремонт оптического прицела специалисту, но если такового поблизости не оказалось - берём дело в собственные руки. Эта статья в общих чертах поможет разобраться в устройстве оптических прицелов, научиться их разбирать и осуществлять простейшие ремонтные работы. Запасайтесь терпением и внимательностью - мы погружаемся в точный мир оптики.
Прежде чем лезть во внутренности оптического прицела, разберёмся в его техническом устройстве. Прицел состоит из следующих компонентов:
- Объектив. Это сложная система, состоящая из нескольких линз. Один из ключевых параметров объектива - светосила, она напрямую зависит от его диаметра. Наружная линза покрывается просветляющим покрытием.
- Прицельная сетка. Благодаря ей вы наводите оружие точно. Сетка локализуется в фокальной плоскости вашего прицела (окулярной либо объективной). Простейшие сетки - полукрест и крест.
- Оборачивающая система. Состоит из пары линз, переворачивающих изображение, делающих картинку «прямой».
- Окуляр. Увеличенное прямое изображение подаётся на окуляр, благодаря которому стрелок и рассматривает цель. В прицелах винтовочного типа фокусное расстояние окуляра составляет порядка 50-70 мм. Частенько окуляр оборудован резиновым наглазником.
- Механизм ввода горизонтальных/вертикальных поправок. Совмещает две точки - прицеливания и попадания. Распространены поправочные механизмы двух типов - тактические барабанчики и постоянные устройства поправки. Барабанчики оснащены шкалой, по оси которой вращается маховичок. При настройке стрелок ориентируется на характерные щелчки.
- Подсветка прицельной сетки. Современные прицелы оснащены светодиодом, подсвечивающим центральную часть либо сетку целиком. В некоторых прицелах имеется регулировка яркости, позволяющая отладить приемлемый уровень свечения.
- Корпус. Обычно корпус вашей оптики пластиковый, иногда он изготовлен из лёгкого и прочного сплава. Корпус связывает компоненты прицела в общую конструкцию, устойчивую к перегрузкам, возникающим при стрельбе.
Разборка
Перед разборкой прицела убедитесь в наличии необходимых инструментов и «аксессуаров». Вам потребуются:
- ремкомплект (набор плоских отвёрток);
- недорогой прозрачный герметик (без растворителей);
- ватные палочки;
- чистенькая хлопчатобумажная тряпочка;
- баночки (для складирования мелких болтиков);
- фонарик.
В качестве примера рассмотрим разборку модели ВОМЗ-P. Вы столкнётесь со следующей комплектацией:
- объектив;
- окуляр;
- рукоятка;
- винт;
- крышка;
- сетка;
- угловая шкала боковых поправок;
- линзовая оборачивающая система;
- установочное кольцо;
- шкала углов прицеливания.
Для начала придётся открутить линзы (задние/передние). Регулировочные барабанчики вкручиваются до упора (часовая стрелка), затем откручиваются вместе с нажимными шайбами. Затем по очереди выкручиваются нажимные и стопорные болтики. Отвинчивается половина трубы. Аккуратно выдавливается кассета, содержащая регулировочную линзу.
Линза вынимается из кассеты (при этом старайтесь не трогать пальцами стекло).
Линзооборачивающая система локализуется в оставшемся сегменте трубы. При желании её выкрутить несложно - система законтрена одним микроболтиком.
Собирается конструкция в обратной последовательности. Обратите внимание на заляпанность линз - их нельзя трогать пальцами. Протираются линзы односторонними движениями (надавливание нулевое).
Ремонт прицела своими руками - основные моменты
Настал момент изучить крепление базовых узлов оптического прицела. Учтите, что перед вами хрупкое устройство, поэтому разбирать его нужно с предельной осторожностью. Барахлить он начинает примерно после полутора тысяч выстрелов. Чтобы предупредить грядущие проблемы, подтягивайте крепёжные винты, следите за горизонтальной наводкой.
Крепим линзы
Линзы для охотничьего оружия отличаются большим диаметром, предназначенным для стрельбы на малых дистанциях (150-200 метров). Охотничья оптика обладает множеством трущихся поверхностей, которые со временем изнашиваются. Возникают люфты, механические смещения и оптические параллаксы.
Линзы крепятся при помощи герметика. Разобрав прицел согласно нашей инструкции, вы доходите до кольцевой гайки, удерживающей крестовину. Дальше порядок действий такой:
- выдавливание кассеты (не потеряйте прижимную пружинку);
- выкручивание передней гайки, линзы и направляющих винтиков (2 шт.);
- извлечение линз подстройки из внутреннего цилиндра (делать это нужно аккуратно, не придавая цилиндру вертикальное положение);
- запоминание расположения линз;
- ремонт.
Если у подстроечной линзы (чаще - передней) раскрутилось стопорное кольцо, резьбу придётся смазать герметиком. Дождавшись высыхания, собираете всю конструкцию в обратном порядке.
Прижимная пружина
В ходе ремонтных действий вы неизбежно столкнётесь с прижимной пружиной, которую нужно не просто сохранить, но и убедиться в её функциональности.
Небольшой совет: откручивать гайки (если под рукой не обнаружилось ремкомплекта) можно остроконечным пинцетом.
Раскрутившиеся винтики и гаечки (если они плохо закручиваются) стоит посадить на герметик. Теперь отремонтированную конструкцию вместе с пружиной необходимо запихнуть обратно в трубу - это достаточно трудоёмкий процесс. Один конец пружины должен заканчиваться зубчиками, другой - быть полностью гладким.
При необходимости (наличие зазубрин) второй конец пружинки нужно отшлифовать. Пружина устанавливается в центральной части прицела - между дырками, предназначенными для барабанчиков юстировки. Труба надвигается на кассету с собранными линзами, при этом пружинку надо удерживать через дырочки.
Смазка
В смазке нуждаются далеко не все детали и узлы оптического прицела. А ещё точнее - нуждаются в этом лишь кольца. Попадание смазки на поверхность линзы крайне нежелательно. Для процедуры смазывания вам потребуются:
Ремонт подсветки
Основа свечения прицельной сетки - светодиодная лампа. Она подключена к батарее, но энергию получает не напрямую, а через стабилизатор. С проверки стабилизатора и нужно начинать ремонтную деятельность.
Разобрав микроскопический блок питания, присмотритесь к балластному резистору (конденсатору). Если резистор сгорел, то его необходимо заменить. Иногда перегорают и диоды, находящиеся в выпрямителе, - их тоже следует проверить. Третья потенциальная проблема - низкоомные токоограничительные резисторы.
Если светодиод азиатского производства - значит, перегорел примитивный китайский конденсатор. Замените его новым и живите спокойно.
Краткий обзор трех моделей оптического прицела Люпольд: VX-6, VX-R, Mark 4. Особенности ухода и замена батарейки, устройство и установка. Какая кратность увеличения у данных моделей?
Устранение смещения прицельной марки
В современной оптике используется светящаяся прицельная марка, обладающая регулировкой яркости. Подсветка марки спустя определённое время должна отключаться автоматически. Таким образом, заряд батареи экономится, ведь многие стрелки забывают отключить батарею. Вообще, прицельные марки бывают следующих типов:
- пенёк;
- MilDot;
- ПСО-1;
- Crosshair;
Прицельная марка имеет обыкновение смещаться вследствие отдачи - допускать этого нельзя. Парадокс: подвижность прицельной марки приветствуется в ходе пристрелки винтовки. Корректировка марки осуществляется поворотами барабанчика (ориентироваться нужно на количество щелчков). Шкала смещения варьируется в зависимости от модели прицела и его изготовителя.
Обнаружив смещение марки, стоит исследовать крепление прицела - всё ли вы грамотно сделали? Правильный монтаж - гарантия долголетней службы вашей системы прицеливания. Не стоит экономить, приобретая дешёвые крепления - это самообман, ведущий к потере точности.
Юстировка
«Нулирование» прицела (юстировка) - это процесс сведения механической и оптической осей. Потребность в юстировке возникает после приобретения нового прицела - стрелок ещё не уверен в правильности диапазона, выставленного барабанами поправок. Последовательность действий при юстировке такая:
- Барабан вертикальных поправок выворачивается вниз до упора, а горизонтальный барабанчик - до упора влево.
- Вертикальные и горизонтальные барабанчики прощёлкиваются («вверх» и «вправо», соответственно). При этом необходимо подсчитать количество кликов по всему диапазону.
Лучше всего заниматься этим в гордом одиночестве - домочадцы могут сбить ваши мысленные подсчёты. К тому же винтовка, оккупировавшая кухонный стол (на специальном станке) - не самое позитивное зрелище для жены.
- Предположим, от крайних положений барабанчика вас отделяет 300 кликов. Отсчитайте половину (в данном примере - 150 кликов). Это середина обоих диапазонов. Прицел «занулирован» - его оптическая и механическая оси совмещены.
Чтобы реже сталкиваться с ремонтными работами, оберегайте свой прицел от непогоды - жары, влажности и прямых солнечных лучей. Прикрывайте линзы колпачками, избегайте механических повреждений и попадания на линзы вредных веществ (смазки, спиртовых растворов). Периодически (через 1000-1500 выстрелов) проверяйте внутренние крепления. Удачной охоты!
Для начала я объясню вам, что же все-таки такое коллиматорный прицел и как он работает. Если в двух словах, то это прицел в виде корпуса со стеклышком, в центре которого мы видим прицельную метку (это может быть просто точка, а может быть и фигура посложнее) Но если вдуматься, то сразу понятно - чтобы прицел не врал нужно будет смотреть в него под строго определенным углом.
Так вот прицел как раз и задуман для того, чтобы этого избежать. Когда стрелок смотрит в прицел, он видит прицельную метку, наведенную на цель, стоит ему немного изменить угол, под которым он смотрит в прицел, как метка тоже смещается, и в итоге указывает туда же.
Неудобство обычных прицелов в том, что стреляющий должен совместить мушку, целик и цель (итого три объекта). Глаз человека может сфокусироваться только на одном предмете, либо это будет прицел, либо цель, то есть другое объект (на котором не сфокусирован взгляд будет размытым). Неудобно, не правда ли?
В коллиматорном же прицеле достаточно совместить две точки: прицельную метку и цель. Прицельная метка и цель будут находиться в одной плоскости на каком бы расстоянии не находилась цель. Стрелок четко видит и цель, и прицельную метку.
А теперь о том, как работает это чудо. С помощью различных оптических приспособлений(линз, зеркал) свет от источника(обычно светодиода) собирается в параллельный пучок света и направляется в глаз стрелку.
Глаз человека воспринимает параллельные лучи света, как свет от бесконечно удаленного предмета. Линия прицельной метки параллельна линии прицеливания. Точка находится не на стеклышке, а в бесконечности, поэтому при смещении головы, прицельная метка остается на цели.
Коллиматорные прицелы бывают открытого и закрытого типа .
Прицел закрытого типа состоит из источника света и фокусирующей линзы, источник света находится за линзой, в ее фокусе, при этом создаются те самые параллельные лучи света.
Одним глазом стрелок смотрит в прицел, другим на цель, в мозге человека две картинки совмещаются, и стрелок видит прицельную метку на цели. Точность стрельбы напрямую зависит от перифирического зрения человека. Прицелы закрытого типа в настоящее время практически не используются.
Прицелы открытого типа используют ту же самую линзу и источник света, только при помощи зеркал направляют свет на полупрозрачную линзу. Линза отражает в глаз человека параллельные лучи света, и в то же время он может видеть через нее цель. Через такой прицел можно целиться, как одним глазом, так и двумя.
Существует множество других вариантов исполнения коллиматорных прицелов, но об этом мы говорить не будем.
А теперь я расскажу о том, как сделать коллиматорный прицел своими руками
.
Устройство вы видите на схеме. Источник света должен быть точечным (подойдет диод из китайской лазерной указки) и должен находиться в фокусе линзы. Свет проходит через линзу, отражается от зеркала (зеркало установлено под 45 градусов) и попадает на стеклышко (будем считать его полупрозрачной линзой).
Стеклышко тоже установлено под 45 градусов и отражается вам в глаза. Линза должна быть достаточна большая, иначе будет маленький угол обзора. Это простейший коллиматор, который можно сделать у себя дома. Прицелы такого типа широко использовались в авиации. ВМВ.