Межкомнатные двери установка врезка замков. Врезка замка в деревянную межкомнатную дверь своими руками. Подготовка к работе

Чтобы по квартире не разгуливали сильные сквозняки, а также просто для того, чтобы человек всегда мог иметь возможность на какое-то время «изолировать» собственное пространство для полноценного отдыха, правильным решением будет установить замки на . Сделать это не так уж и сложно, имея подходящие инструменты и базовые навыки работы с ними.

В этой публикации как раз и поговорим, как вставить замок в межкомнатную дверь самостоятельно, не прибегая к вызову мастера. Будут рассмотрены разные модели запирающих устройств, что, кстати, возможно, позволит еще и определиться с выбором наиболее подходящей модели.

Разновидности межкомнатных замков

Наиболее популярными для межкомнатных дверей являются, пожалуй, простые замки-защелки с ручками, расположенными с обеих сторон. Однако, бывают различные жизненные ситуации, при которых появляется необходимость установить в дверное полотно более надежные запорные устройства. Поэтому далее будут рассмотрены различные варианты, из которых можно сделать выбор подходящей модели.

Итак, сегодня в продаже можно найти следующие разновидности замков:

Фалевый замок (обычная ручка-защелка).
Ручка-защелка с фиксатором.
Врезной замок.
Накладной замок.
Магнитный замок.
Сувальдный замок.
Простейшие шпингалет и щеколда.

Чтобы иметь представление о выше названных конструкциях, их стоит рассмотреть более подробно. И начать, наверное, необходимо с самых простых из них.

Шпингалет

Шпингалет - это самое простое устройства для закрытия дверей. Чаще всего его устанавливают в туалете или ванной. Такой замок прост как в установке, так и в эксплуатации, поэтому, несмотря на свою примитивность, до сих пор пользуется большим спросом у потребителей.

Удобство этого устройства состоит в том, что с его эксплуатацией справится даже ребенок. Шпингалеты могут устанавливаться как с одно стороны двери (изнутри помещения – чтобы можно было закрыться, так и с обеих – чтобы дверь не хлопала при сквозняках.

Щеколда

Щеколда - это несложное устройство, которое позволяет закрыться в комнате изнутри. Этот замок представляет собой ригель (пластину или стержень), который поступательно перемещается влево вправо с помощью поворота специальной ручки.

Щеколду можно назвать самым простым устройством после шпингалета. Существуют разные модели задвижек - большинство из них просто закрепляется на поверхности полотна двери. Но существует и такие конструкции, которые врезаются в торец двери.

Щеколды также могут быть установлены и на входную дверь в качестве вспомогательного запирающего устройства.

Накладной замок

Накладной замок прост по конструкции и монтажу, поэтому спрос на такие изделия не падает. Однако, эти модели редко устанавливают на межкомнатные двери - чаще они используются в роли второго (третьего) замка на входе в квартиру. Тем не менее, подойдет это запирающее устройство и для, например, коммунальной квартиры, когда в разных комнатах проживает несколько семей.

Современные накладные модели оснащаются эстетичным корпусом, поэтому вполне могут стать даже декоративным элементом интерьерного дизайна. Кроме того, они удобны в эксплуатации. Замок не требует сложной врезки - его устанавливают на дверное полотно со стороны закрытия, а для личинки ключа достаточно просверлить всего лишь одно сквозное отверстие нужного диаметра. Глубокой выборки пазов с торца двери – не предполагается.

Фалевый замок с ручками

Этот вид замка имеет самый простой механизм и предназначен именно для установки в межкомнатные двери. Его конструкция состоит из цилиндра, металлического или пластмассового язычка и ручек, с помощью которых происходит управление язычком.

Замок прост и надежен в эксплуатации и может иметь разнообразное дизайнерское оформление, поэтому его можно подобрать для любого стилевого оформления двери. Недостатком этой конструкция является то, что дверь с любой стороны может быть открыта простым нажатием на ручку. То есть язычок нельзя зафиксировать в одном положении, и чтобы появилась возможность «изолироваться» в помещении потребуется установка еще шпингалеты или щеколды.

Замок-защелка с фиксатором

Конструкцию этого замка можно назвать очень схожей с обычной защелкой, но отличается она тем, что оснащена фиксатором, который блокирует открывание двери. Этот тип замков подразделяется на кнопочный и рычажный варианты. Рычажный, надо сказать, отличается большей практичностью и надежностью. Кнопочный замок - не менее надежен, но при возникновении сквозняка дверь может при сильном захлопывании может случайно заблокироваться. Правда, как правило, с внешней стороны предусматривается возможность аварийного открытия, на всякий случай.

Замок, оснащенный фиксатором, имеет ряд преимуществ - это несложный монтаж, простая конструкция и большой ассортимент моделей. Он является оптимальным вариантом для межкомнатных дверей, так как позволяет закрыться в комнате, если появилась необходимость уединиться.

Приобретая такое изделие, следует проверить плавность хождения язычка и его возвращение внутрь двери при повороте ручки. Если язычок не уходит полностью в дверное полотно, значит, пружина замка работает недостаточно хорошо.

Врезной замок

В некоторых случаях, например, если в квартире проживает две семьи, для межкомнатных дверей требуется замок, который при необходимости закрывается на ключ. Для этой цели подойдет врезная модель запирающего устройства, оснащенного личинкой для ключа. По внешнему виду она походит на замок для входных дверей и имеет такой же, но более простой и менее прочным ко взлому механизм.

Цилиндр замков для внутриквартирного применения может быть двух видов - это «ключ-вертушка» и «ключ-ключ». В первом случае, зайдя в комнату, в личинку не придется вставлять ключ, чтобы закрыться - необходимо просто повернуть вертушку.

Этот тип замков, благодаря своей несложной конструкции, достаточно надежен и долговечен.

Сувальдный замок тоже относится к категории врезных устройств, он отличается своей надежностью и высокой степенью защиты. Применяется этот вариант запирающего устройства как для входных, так и внутриквартирных дверей. Для фиксации язычка-засова в этих моделях используются пластины-сувальды, имеющими различные по форме пазы. Для каждой из сувальд предназначается конкретная бороздка, нанесенная на ключ. Замок может быть открыт только в том случае, если пластины займут правильное положение, освободив проход для движения ригеля. Такие замки на внутренние двери часто устанавливаются в офисных зданиях – в жилых помещениях их применяют крайне редко.

К недостаткам врезных замков можно отнести относительную сложность монтажа, а также зависимость выбора устройства от толщины двери, так как для него придется выбирать с торца в полотне глубокий и довольно высокий паз.

Магнитный замок

Надо сказать, что немногие знакомы с таким механизмом, как магнитный замок. А между тем – он очень хорошо подходит для закрывания спален и детских комнат, так как он работает практически бесшумно.

Принцип работы магнитных замков можно сравнить с магнитами, устанавливаемыми на дверцах шкафов. Состоит устройство из двух магнитных или же магнитной и стальной накладки, одна из которых закрепляется на дверной коробке, другая – монтируется в полотно. При закрывании двери, расстояние между магнитами сокращается, и они притягиваются друг к другу, удерживая полотно в дверной коробке до разблокировки замка.

Открывается механизм поворотом ручки или даже просто надавливанием на дверь с приложением усилия. При открывании полотна расстояние между магнитами естественным образом увеличивается, поэтому прекращается их взаимодействие.

Благодаря простой конструкции магнитные замки отличаются долговечностью и удобством эксплуатации.

К преимуществам этих видов конструкций можно отнести следующие моменты:

Замки не оснащены подпирающей пружиной, которые устанавливаются во всех остальных видах замков и является «ахиллесовой пятой» - нередко или ослабевает, или волосностью выходит из строя.
Отсутствие язычка упрощает эксплуатацию механизма.
Дверь открывается бесшумно, что особенно важно для детских комнат.
Большинство замков имеют стандартные размерные параметры, поэтому подходят для разных типов дверей.
Магниты при взаимодействии между собой выполняют роль еще и роль полотна.

Существует несколько разновидностей магнитных устройств - это пассивный, электромагнитный и оснащенный ригелем вариант.

Пассивная конструкция замка состоит из магнита, устанавливаемого на дверь и металлической пластины, закрепляемой на дверную коробку. При приближении двух элементов друг к другу между ними образуется магнитное поле, благодаря которому полотно фиксируется в коробке. Чтобы открыть дверь, закрытую с помощью магнита, необходимо приложить немалое усилие. Такие замки часто монтируют на раздвижные двери или двери-гармошки.

Замок, оснащенный ригелем, имеет достаточно сложную конструкцию. В нее, кроме магнита, входит механическая часть. Внешне такие модели практически не отличаются от обычных запирающих устройств, но, в отличие от них, магнитный замок не имеет прижимной пружины. Ригель (язычок) изготавливается из намагниченного металла и при закрывании двери самопроизвольно входит в паз планки, закрепленной на дверной коробке. Открывание двери происходит после нажатия на ручку, в этот момент магниты механически разводятся, ригель стягивается в корпус замка.

Этот тип магнитных замков отличается высокой надежностью, поэтому пользуется популярностью у потребителей.

Электромагнитные механизмы чаще всего устанавливаются на входе в квартиру, но при желании и финансовых возможностях можно установить и на внутриквартирные двери. Этот вариант запорного устройства может открываться с помощью карточки, ключа или же пульта управления. Правда, подобный замок способен работать только при подключении его к источнику электропитания - без электричества замок не действует.

В конструкцию замка входит магнитная его часть и ответная планка. В запертом состоянии подаваемое питание генерирует электромагнитное поле высокой напряженности, и дверь открыть невозможно. Для открытия специальный ключ, карточка или нажатие на кнопку на определенное время прерывает подачу питания на катушку электромагнита -поле исчезает, полотно не притягивается к ответной планке.

Замок отличается бесшумной работой и надежностью при наличии бесперебойного питания. К недостаткам этих моделей можно отнести их высокую стоимость и внушительные размеры. И, по большому счету, для межкомнатных дверей это все же выглядит излишеством.

Самостоятельная установка межкомнатного замка

Инструменты для работы

Естественно, если решено установить замок самостоятельно, то придется подготовить некоторые инструменты, список которых приведен ниже:

Измерительные приспособления - рулетка (линейка) и строительный угольник.
Простой карандаш для выполнения разметки.
Канцелярский ножик.
Стамески шириной в 10 и 20 мм.
Электрическая дрель с набором сверл. Так, для показанного ниже типа замков потребуется перьевое сверло шириной 22÷23 мм, обычные сверла по дереву диаметром в 3 и 10 мм, сверло-коронка диаметром 50÷54 мм, в зависимости от конкретной модели.
Молоток.

Установка межкомнатного замка-защелки с фиксатором

В этом разделе будет рассмотрен монтаж замка-защелки, так как он самый распространенный вариант, используемый в межкомнатных дверях. Следуя пошаговой инструкции, установить замок в дверное полотно большинству хозяев не составит труда. Не стоит торопиться – особое внимание уделяется точности разметки, иначе может случиться, что механизм попросту не будет работать.

Проще всего установить замок в деревянную дверь. Сложнее, если полотно изготовлено из МДФ-плиты. Натуральная древесина, в отличие от других материалов на ее основе, легче сверлится и не крошится, сохраняя заданную форму. Если дверь выполнена из МДФ, а опыта в установке замков нет, то для гарантированного результата лучше доверить монтаж запирающего устройства мастеру.

Все необходимые детали должны входить в комплект приобретенного механизма – это обязательно проверяется при приобретении.

В данном случае в набор входят следующие детали:

Две ручки. У этой модели им придана Г-образная форма, но в других модификациях они могут быть и шарообразными.
Цилиндровый запирающий механизм: с одной стороны обычно – под ключ, с другой – под ручной стопор.
Крепежные винты, соединяющие расположенные на противоположных сторонах двери цилиндровые механизмы.
Защелка-язычок в корпусе со своим пружинным механизмом».
Две декоративные розетки, закрывающие цилиндровые механизмы и крепежные винты.

Ниже в таблице показан пошагово процесс установки подобной модели:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемых операций
	Первое, что необходимо сделать - это очень внимательно изучить инструкцию по сборке и установке замка, предоставленную его производителем. Как правило, такой «мануал» входит в общий комплект поставки.
	Далее, следует вытащить из упаковки все детали механизма и попробовать собрать их в общую конструкцию - пока «на коленях», то есть вне двери. Это поможет до конца понять принцип соединения и взаимодействия всех деталей и узлов замка. Кроме этого, сразу же подготавливаются все инструменты, необходимые для работы. На этой иллюстрации показаны стамеска и перьевое сверло.
	Как уже было сказано выше, потребуется сверло-коронка для высверливания в двери сквозного отверстия для установки цилиндрового механизма. Это отверстие затем будет прикрыто розетками ручек.
	Чтобы быть уверенным, что коронка подойдет к выбранной модели, стоит приложить ее к одной из частей замка. Понятно, что вырезаемое коронкой окно должно быть меньше диаметра розеток, но достаточное для механизма и для стягивающих две половины замка винтов.
	Следующий этап - это разметка двери, и к нему следует подойти максимально ответственно. Если с высотой установки замка можно допустить погрешность – это не повлияет на его работоспособность, то определение точки – центра (оси) установки цилиндрового механизма должно быть определено предельно точно. Как правило, замки в межкомнатных дверях устанавливаются на высоте в 900÷1100 мм от низа двери. В первую очередь на полотне откладывается именно это расстояние и отмечается карандашом. Именно на этом горизонтальном уровне будут наноситься и все остальные точки разметки.
	От намеченной точки проводятся строго горизонтальные линии по лицевой поверхности дверного полотна и по его торцу. Для этого следует обязательно воспользоваться угольником, так как даже совсем небольшая ошибка чревата невозможностью последующей установки замка или необходимостью разделывать вширь отверстия, что может испортить внешний вид двери в итоге. Далее, от угла на этой намеченной линии откладывается необходимое (указанное в инструкции по установке) расстояние и намечается центр сквозного круглого окна для размещения механизма замка. Иногда задача упрощается – производитель прикладывает к инструкции полноразмерный бумажный шаблон, и ошибиться с центром этого окна – сложно.
	На торцевой стороне на нанесённой линии необходимо найти и точно отметить середину толщины двери.
	Следующим шагом в торце полотна с помощью дрели и перьевого сверла шириной в 22 мм высверливается отверстие на указанную в инструкции глубину. Эта глубина должна позволить свободно войти в получающееся гнездо цилиндрическому корпусу защелки, с учетом того, что монтажная планка этого механизма будет утапливаться в дерево на торце двери. Очень важно сверление производить, держа дрель ровно под прямым углом относительно плоскости торца, чтобы гнездо не увело в сторону.
	Далее, в патрон дрели зажимается сверло-коронка. Центр сверла устанавливается в точке, отмеченной на основной плоскости полотна, и начинаются сверление. Процесс продолжается до тех пор, пока центральное сверло коронки ни выйдет с обратной стороны двери.
	Затем сверло устанавливается в образовавшееся с другой стороны двери отверстие, и снова производится сверление. На этом этапе работа производится до тех пор, пока в полотне ни образуется сквозное отверстие. Если же попытаться просверлить такое круглое сквозное окно за один проход, только с одной стороны, то почти наверняка зубья коронки на выходе из древесины выломают верхние слои волокон древесины, и края будут крайне неаккуратными.
	Теперь можно произвести примерку защелки. Ее вставляют в торцевой паз - она должна войти в него полностью. Если защелка не вошла до конца, то отверстие придется несколько углубить. В большом сквозном проеме, высверленном коронкой, примерно по его центру, должно оказаться фигурное гнездо, через которое пройдет штырь цилиндрового механизма.
	Крепежная панель защелки очерчивается на торце двери карандашом. Это необходимо сделать достаточно точно, так как по этому контуру будет выбрана часть древесины на толщину панели. На этом же этапе отмечаются точки отверстий для крепежных элементов, а после снятия защелки в этих точках просверливаются отверстия тонким сверлом (3 мм).
	Далее, берется стамеска шириной в 20 мм и молоток. режущая кромка устанавливается на линии контура и по стамеске несильно ударяют молотком, так чтобы лезвие вошло в древесину на глубину, примерно равную толщине металлической пластины. Затем стамеска прижимается к верхнему краю намеченного участка под углом, скошенный краем вниз. И по ней снова слезка ударяют молотком, так как необходимо удалить древесину с отмеченного ранее стамеской участка. Готовый паз при необходимости слегка дорабатывают стамеской вручную. Должно получиться вот такое ровное по форме и по глубине углубление для монтажной пластины защелки.
	Когда древесина будет выбрана, защелку снова устанавливают в паз. Пластина должна встать заподлицо с торцом полотна. Если она даже немного выступает – придется снять защелку и доработать паз.
	Далее, защелка фиксируется в пазе саморезами, которые вкручиваются шуруповертом.
	Теперь пришло время установки ручки с одной из сторон. Сначала устанавливается неразборная, то есть та, в которую будут вкручиваться стягивающие обе стороны замка винты. Цилиндр этой ручки заводится в отверстие, высверленное сверлом-коронкой. При этом центральный сердечник цилиндрового механизма должен пройти через фигурное гнездо механизма защелки
	Затем берется ручка вторая ручка с цилиндровым механизмом. Ее вместе с розеткой следует снять с цилиндра, использовав специальный ключ, входящий в комплект замка. Ключом поджимается стопор через имеющееся отверстие – и ручка вместе с розеткой снимаются.
	Под розеткой расположена круглая пластина с отверстиями для установки винтов, которые скрепят две ручки между собой.
	Цилиндровый механизм с монтажной круглой пластиной устанавливается с другой стороны двери в просверленному пазе так, чтобы отверстия для крепления совпали с отверстиями в защелке и резьбовыми гнездами, расположенными на ручке, установленной с другой стороны полотна.
	Далее, в каждое из отверстий вкручивается по винту, которые должны стянуть ручки на обеих сторонах двери между собой. Поворотный сердечник замка при этом должен окончательно кинематически связать обе рукоятки и механизм защелки.
	Затем, на цилиндр надевается розетка с ручкой, которая просто прижимается и защелкивается - уже без применения ключа.
	Теперь можно произвести испытание установленного замка. Если ручки нажимаются легко, без заеданий, а защелка движется одновременно с их нажатием, и после снятия усилия ручка самостоятельно возвращается в исходное положение, то монтаж выполнен правильно.
	Остается только установить в дверную коробку ответную часть замка. Для этого следует выполнить следующие действия: - нажимается ручка замка и двери прикрывается в дверную коробку; - на косяк наносятся линии определяющие высоту самой защелки и пластины, через которую происходит ее движение; - измеряется расстояние от угла торца двери до острого края защелки; - такое же расстояние откладывается на дверной коробке - это будет начало паза, в который будет заходить защелка; - по отметкам, сделанным на косяке, необходимо приложить ответную часть замка и обвести ее карандашом; - после этого с помощью перьевого сверла высверливается центральная зона ответной части замка, а затем тонким сверлом просверливаются отверстия для крепления; - из косяка так же, как ранее из торца двери, на намеченной границе необходимо выбрать верхний слой древесины на толщину пластины ответной части, так как она должна встать заподлицо поверхностью косяка; - пластина устанавливается на место и прикручивается саморезами.

На этом монтаж замка-защелки закончен, и дверь можно закрывать. Если все замеры были произведены правильно, то полотно легко зафиксируется замком закрытом положении.

Монтаж врезного замка

Установка врезного замка - это задача несколько посложнее, так как предполагает довольно большой объем выборки древесины при формировании гнезда для корпуса запорного устройства. Однако, и с подобной установкой можно справиться самостоятельно, только придется набраться терпения и делать все очень аккуратно.

В таблице ниже будут рассмотрены этапы «инсталляционных» работ по установке врезного замка:

Иллюстрация	Краткое описание выполняемой операции
	При создании гнезда под врезной замок, работы также начинаются с проведения разметки. Высота установки замка от пола может варьироваться от 900 до 1100 мм. В демонстрируемом примере ручка замка будет находиться на высоте в 1050 мм от нижнего края двери. Разметка производится карандашом, при помощи строительного уголка. На торцевой стороне двери отмечаются верхняя и нижняя границы замка, а также передней крепежной пластины. Кроме этого, на основной плоскости двери точками намечаются места будущих отверстий под установку ручки и личинки под ключ. В комплекте с замком также может идти полноразмерный бумажный шаблон
	Вырезать глубокий паз будет намного проще, если выбрать основную часть древесины несколькими рядом расположенными в ряд отверстиями большого диаметра. Поэтому далее определяется середина толщины двери в том месте, где будет врезаться замок, проводится вертикальная осевая линия и намечаются центры отверстий, которые будут просверливаться. Глубина отверстий должна быть больше, чем глубина корпуса замка на 5 мм. Чтобы глубина всех отверстий получилось одинаковой, на дрель устанавливают специальный ограничитель. Если его нет, то на сверле можно просто сделать отметку с помощью полоски изоленты. Диаметр сверла в идеале должен быть равен ширине корпуса замка.
	Отверстия по намеченным точкам сверлят, начиная сверху, с помощью электрической дрели. Они должны располагаться как можно ближе друг к другу. При работе сверло необходимо устанавливать и удерживать под прямым углом к торцу двери, иначе замок может встать криво. Особенно важно ровно просверлить верхнее и нижнее отверстие, которые, в принципе, формируют края верх и низ выбираемого пространства и задают общую форму гнезду.
	После того как основная часть дерева из паза будет выбрана с помощью сверла, внутреннее пространство необходимо выровнять с помощью стамески и молотка, удалив остатки древесины. Выровняв стенки, верх и дно паза, в него для примерки устанавливают замок. При необходимости пространство посадочного места подчищается, выравнивается, также при помощи стамески и молотка.
	Когда гнездо для замка будет готово, необходимо разметить место для передней крепежной пластины. Ее размечают карандашом, потом набивают контур стамеской на глубину толщины планки, так как она должна быть врезана заподлицо с поверхностью торца двери. Затем, с отмеченного участка выбирается слой древесины - это станет посадочным местом для пластины. После этого в гнездо следует установить замок и определить на торце точки, в которых будут высверлены отверстия малого диаметра под крепеж. Отверстия просверливаются после того, как замок будет извлечен из паза.
	Следующим шагом необходимо проделать отверстия для дверной ручки и механизма-личинки под ключ. Центры этих отверстий следует еще раз уточнить с помощью угольника и сверить с размерами, указанными в схеме. Для сверления используется перьевое сверло необходимой ширины, соответствующей размеру цилиндрового механизма ручки и диаметру личинки. Сверление производится с одной стороны двери до тех пор, пока конец сверла ни покажется с обратной ее стороны. Это будет точка, в которую необходимо будет установить сверло для встречного просверливания полотна, до стыковки каналов
	Теперь остается только собрать и закрепить все детали замка в единую конструкцию. Для этого в гнездо устанавливается замок и фиксируется с торцевой стороны к двери двумя саморезами. Далее. на своё место вставляется личинка и крепится с помощью винта, идущего в комплекте с замком. После этого необходимо вставить ключ и проверить работу замка, повернув его на закрывание и открывание. Если замок работает без сбоев, то можно крепить ручки. Для этого в отверстие вставляется сердечник, имеющий в сечении четырехугольную форму, затем на него с двух сторон надеваются ручки, которые фиксируются на дверном полотне саморезами.
	Завершающим этапом идет установка ответной пластины на дверной коробке. Чтобы проще было определить место сверления отверстий для вхождения ригеля и язычка защелки, их торцы густо смазывают зубной пастой. Затем закрывают дверь и поворачивают ключ для выхода ригеля - на дверной коробке отпечатается расположение деталей замка. По этим отметкам и необходимо высверлить отверстия с помощью перьевого сверла, или же выбрать гнездо с помощью стамески и молотка. Глубина пазов должна быть на 5 мм больше длины ригеля и язычка. Так как ответная планка должна быть установлена заподлицо с поверхностью короба, ее прикладывают на место установки, обводят карандашом и с этого места выбирается древесину на толщину пластины. По готовности посадочного места ответная планка устанавливается на место и фиксируется саморезами. Далее, можно произвести завершающие испытания механизма. Если ригель и язычок при повороте ручки и ключа имеют плавный ход, не упираются в планку и не трутся об него - замок готов к эксплуатации.

Ознакомьтесь с и пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи на нашем портале.

* * * * * * * *

Изучив внимательно инструкцию по установке разных замков, которые чаще всего монтируются в межкомнатные двери, можно без особых сложностей справиться с этой задачей самостоятельно. То есть те деньги, которые могли бы уйти мастеру, останутся в семье

В завершение публикации – видео, в котором мастер очень подробно и доходчиво показывает свою работу по установке межкомнатного замка.

Видео: Мастер-класс по установке замка на межкомнатную дверь

Самое простое решение для того, чтобы сделать вставку надёжного замка - это его врезка. Накладные элементы выглядят очень громоздко и иногда бывают ненадёжны при длительной эксплуатации. Выполнить самостоятельную вставку дверного запора несложно. Как это сделать, отрегулировать плавность закрывания/открывания, подробно разобрано в этой статье.

Самый ходовой замок - цилиндровый механизм с круглыми ручками и защёлкой. Это может быть и вариант Г-образного основания. Выполнение происходит в нескольких вариациях - с запирающим устройством или без него. Первый случай предполагает закрытие створки двери только в одну сторону: открытие её ручкой с другой стороны будет невозможным.

Устройства без запирания ориентированы на то, что дверь можно прикрыть плотно на защёлку и защитить комнатное пространство от возможных сквозняков, запахов или шумов из других комнат. При этом запирающий механизм можно выбирать и без закрытия ключом.

Замочные механизмы с разными блокираторами по формам и дизайну встраиваются в основную ручку (рычаги, кнопки). Можно подобрать по комплектации любую разновидность.

При выборе модели на межкомнатную дверь исходят из следующих позиций:

если дверь нужно установить в кабинете, то личинка для ключа должна быть с обеих сторон;
если планируется подбирать вариант для спальни, туалета или душевой комнаты, то устройства должны содержать внутренний блокиратор;
детские комнаты лучше всего снабдить дорогими магнитными вариантами;
кухня, зал и другие подсобные помещения снабжают самыми примитивными устройствами с обыкновенными ручками и защёлками.

В любом варианте устройства должны быть врезными. Учитывают обычно толщину фурнитуры. Особенность стандартных дверей - неодинаковая толщина полотна. Есть варианты с толщиной 35 мм, а есть 45 мм. К таким моделям подбирается соответствующая фурнитура, чтобы не получилось так, что замок не сходится по толщине с дверью.

Магнитные замки снабжены подвижным положительно заряженным сердечником (ригелем). Он начинает функционировать при закрытии двери. В таком положении он оказывается расположен напротив отрицательно заряженной планки из магнита, которая врезана в дверную коробку. За счёт этого эффекта ригель планкой плотно затягивается и фиксирует дверь.

Это замечательный вариант для плотного захлопывания двери. Чтобы открыть потом такую дверь, достаточно повернуть ручку, которая играет функцию разъединения двери при помощи магнитов. Происходит своеобразная разблокировка конструкции. После открывания двери на ригель не оказывается сила действия разнополюсных магнитов. Поэтому он принимает исходное положение бесшумно и быстро.

Внимание

Для раздвижных межкомнатных дверей используют запорные устройства со специальными элементами. Их врезают в полотно и присоединяют заодно поворотные ручки и планку на коробе. Отличие - в имеющейся защёлке в форме крючка.

Подготовка инструментов

Для врезки понадобятся следующие инструменты:

стамеска;
дрель со свёрлами подходящего размера;
сверло перьевое с размером не менее 22 мм;
фреза по дереву с диаметром, подходящим для врезки, но не менее 50 мм;
отвёртки разной конфигурации и диаметра;
молоток;
инструменты для измерения (линейка, рулетка и угольник);
грифельный карандаш или маркер смываемый.

Электрическая дрель нужна для сверления отверстий под крепёж и для работы с фрезой или (при использовании другого материала) с перьевым сверлом. Фреза нужна для выполнения углублений, которые будут декорировать накладки ручек, а сверло понадобится для высверливания отверстий.

Как правильно рассчитать выемку на деревянной поверхности?

Сначала делают отметки выбранной высоты на двери, измеряя рулеткой. Отметка выставляется на торце и переносится с помощью угольника или уровня на все стороны дверного полотна. Пошаговые действия:

Замок прикладывается к торцу двери так, чтобы его середина оказалась на проведённой линии. Помечается ширина металлической замковой части, фиксируется уровень окончания накладки.
Перьевое сверло накладывается на ту часть механизма, которая предназначена для вставки дверного полотна. Маркером или малярным скотчем на сверле делается пометка. Она должна быть чуть выше, чем расположение самого́ замка. Благодаря этим отметкам можно делать ориентир глубины впадающего элемента. Это важно, когда он устанавливается напротив стекла.
Несколько отверстий друг за другом делают после установки перьевого сверла. Должна быть сформирована выемка. От размера механизма зависит число отверстий. Достаточно бывает 4–6, а иногда и 8 мало: приходится высверливать даже все 10.
Для выравнивания краёв убирается всё лишнее стамеской.
Дрелью выравниваются края отверстия путём прохода сверла вверх-вниз. Его слегка прижимают то с одной стороны, то с другой.
В полученное отверстие вставляется замок. Так как оно всегда по объёму чуть больше самого́ изделия, то проблем не возникает. Но бывают случаи, что он все равно не вставляется, тогда поможет стамеска.
Саморезами фиксируют механизм ровно по отношению к краям.
По периметру обводят замочную накладку карандашом или канцелярским ножом. Замок снимается, подравнивается основание стамеской на 1–2 мм.

От толщины декоративной планки зависит глубина выемки под замочную часть. Ровность планки и уровня торца двери - самый удобный случай.

Как самому быстро и аккуратно установить магнитную защелку?

Сначала нужно сделать разметку. Запорные элементы лучше всего устанавливать на высоте 90 –110 см от пола. Карандашом на дверном торце делается пометка. Здесь будет располагаться ниша запора. Конструкции с ручкой предполагают выбор места с лицевой стороны.
Дрелью в помеченных местах выполняется сквозное отверстие под стержень квадратного сечения.
В торце выполняется небольшая выборка для лицевой планки замка. Только после этого выполняется ниша для запорного механизма. Размеры её должны совпадать.
В местах крепления карандашом делаются отметки.
Замок помещают в нишу.
В точках фиксации замкового устройства осуществляют крепление на торце дверного полотна.

Установка дверного запора самостоятельно

Врезаем замок своими руками путём сверления дверного полотна под скважину и ручку. С торцевой части нужно вырезать часть полотна и вставить в образовавшееся углубление запорный механизм.

Внимание

Монтаж дверного замка - достаточно трудоёмкий процесс. Времени на работу тратится много.

Нужно соблюдать последовательность действий, чтобы выполнить всё чётко и быстро:

Место расположения будущего запора отмечается карандашом. Примерное его расположение высчитывается из параметров 0,95–1,05 м от пола.
Выполняется отметка границы под пазы по предварительно замеренным параметрам внутреннего механизма.
Просверливать нужно углы прямоугольного паза. Благодаря этим отверстиям можно точно измерить резьбу под болты.
Установить в выпиленный паз запорный механизм, отметить положение крепёжных винтов.
Важно не забыть наметить заодно положение дверных ручек и отверстия под скважину. Они выпиливаются под соответствующий диаметр.
Границы отверстий прочищаются насадкой, установленной на дрель.
Внутри паза собирается целиком необходимая конструкция:устанавливается запор, фиксируются крепежи, дверные ручки и скважина.
Механизм после сборки проверяется на закрытие и открытие, чтобы избежать перекоса.
Окончательный этап - монтаж врезного устройства, установка ответной планки. Если в роли заплатки выступает бронированная накладка, то она устанавливается поверх запора с торцевой части дверного полотна.

Врезать замок в межкомнатную дверь - трудоёмкая работа. Но выполнить её проще, если действовать по шагам.

Видео по теме

Каждый человек, возвращаясь домой с работы, желает ощущать себя защищенным от посторонних взглядов и нежданных гостей, а помочь в этом может надежная входная дверь и качественный запирающий механизм. Врезка замка – процедура довольно сложная и при этом очень ответственная, в этом деле спешка – не лучший товарищ, потому что важно грамотно выполнить каждый этап работы. Если предварительно ознакомиться с технологий, позволяющей установить замок верно, и в процессе работы строго ей следовать, тогда с такой задачей сможет справиться каждый аккуратный и трудолюбивый мастер самостоятельно.

Инструменты, необходимые для работы

Для того чтобы во время производства работ мастер не отвлекался на поиск или приобретение того или иного инструмента, необходимо заранее позаботиться о наличии минимального набора инструментов под рукой. Процедура врезки замка – это процесс, не являющийся каким-то особенным, поэтому инструменты, необходимые для производства такого монтажа, скорее всего, найдутся в арсенале у каждого мастера. В процессе работы могут потребоваться:

электрическая дрель и набор разнокалиберных сверл к ней;
метр, рулетка или длинная линейка;
молоток или киянка;
стамеска;
долото;
ручка или карандаш.

Установка запирающего механизма врезного типа

Инструменты для монтажа замка: рулетка, плоскогубцы, отвертки, разводной ключ.

Далее пойдет речь об установке замка врезной конструкции в деревянное полотно двери. Такое название данный вид замков получил благодаря методу их монтажа. Данный механизм необходимо полностью утопить в полотно двери. Именно таким образом установленный механизм способен надежно защитить жилище от посягательств злоумышленников.

Для того чтобы понять, как установить замок такого типа, нужно ознакомиться с технологией производства такого рода монтажных работ. Первым делом необходимо обеспечить удобство рабочего места. Делается это путем закрепления дверного полотна таким образом, чтобы мастер мог подойти к нему со всех сторон, а оно при этом оставалось в фиксированном положении. Работая таким образом, можно максимально точно разметить место под установку и вести работы на высоком качественном уровне. Установка замка на дверь межкомнатную или входную в основном ничем не отличается. Так что каждый сможет воспользоваться описанной ниже технологией как для запирания квартиры, так и для уединения в отдельной комнате.

Как вырезать в дверном полотне установочный паз?

Первым делом в двери необходимо вырезать карман, в который и будет установлен замок. Для начала возьмите сам замок и приложите его корпус к той части полотна двери, внутри которой его планируется расположить. С помощью ручки или карандаша обведите корпус, создавая контур.

Теперь, когда контур будет указывать на необходимую форму кармана, при помощи электродрели высверлим максимальное число отверстий. Для выполнения этой работы рекомендуется использовать сверла диаметром на 1-2 мм большим, чем толщина корпуса замка.

Работать электродрелью следует в несколько этапов, не высверливая карман сразу на всю глубину, а постепенно углубляясь в полотно двери.

После того как высверливание будет окончено, необходимо при помощи стамески или долота выровнять внутренние стенки кармана.

На данном этапе важно проследить, чтобы созданный карман позволил замку расположиться максимально ровно.

После того как установочный карман будет готов, замок устанавливают в него, чтобы убедиться, что корпус запирающего механизма входит в паз легко и без перекосов.

Теперь самое время обеспечить углубление для расположения передней планки конструкции. Для этого корпус прикладываете этой самой планкой к торцу двери и обводите ее карандашом для того, чтобы видеть границы расположения планки. При помощи стамески прорубается паз такой глубины, чтобы планка после установки не выпирала за поверхность торца.

Отверстие для замкового механизма

На данном этапе мастер будет занят устройством запирающего механизма замка. Для начала корпус его вновь прикладывается к дверному полотну для того, чтобы отметить места для установки личинки. Данные отверстия также высверливаются электродрель, но на данном этапе используются тонкие сверла.

После работы дрелью отверстия прорабатываются стамеской.

Конечно, можно воспользоваться и одним большим сверлом, подобрав его точно в диаметр необходимого отверстия. Таким образом, работа будет произведена в один прием.

На данном этапе следует проявлять максимальную внимательность и осторожность, потому что ошибка может привести в негодность всю дверь.

Если хозяевами была выбрана конструкция замка с ручкой и защелкой, тогда на дверном полотне придется высверлить отверстия и для установки стержня, соединяющего ручки, а также для соединительных винтов накладки и для фиксатора защелки.

Поле того как все эти операции будут окончены, придет самое время заняться именно процессом установки запирающего механизма на отведенное ему место. Замок на дверь необходимо закрепить саморезами или более привычными для всех шурупами. Если для данной цели были выбраны шурупы, для легкости их вкручивания следует тонким сверлом заранее просверлить отверстия под установку.

Врезка ответной части: особенности

Итак, работа близится к финалу, замок уже занял свое положение – осталось лишь обеспечить наличие пазов для защелки, если таковая имеется, и для запирающих ригелей.

В данном деле важное значение имеет сам первый этап нанесения разметки. Сделать это можно следующим образом:

обмажьте красками или мелом защелку и запирающие ригели;
закройте дверное полотно;
попытайтесь закрыть дверь на ключ.

Когда дверь будет открыта, на ее коробке останутся меловые метки в тех местах, где должны располагаться пазы.

Вырезать данные пазы необходимо точно таким же методом, как и вырезался карман для расположения замка, только в данном процессе не следует слишком усердствовать в сохранении размера. Как раз наоборот, данные пазы должны обладать запасом в несколько миллиметров по всем сторонам. Такие параметры позволят замку оставаться легким в эксплуатации.

После того как паз будет сделан, сверху на него крепится запорная планка, входящая в комплект замка, при помощи саморезов или шурупов.

Теперь следует убедиться, что замок работает правильно и четко, без дефектов и резкого хода, плавно открывается и закрывается. Если все условия сохранены, значит, монтаж был произведен верно.

Установка накладного типа запирающего механизма

Установить такой замок гораздо проще, потому что корпус такого механизма крепится прямо на дверь. Набор инструментов для производства данных работ все тот же.

Замок устанавливается следующим образом:

Разметка места расположения отверстия для установки цилиндра конструкции.
Высверливание данного отверстия при помощи тонких сверл.
Обработка отверстий стамеской.
Установка замка на саморезы.
Проверка работы механизма путем открывания и закрывания.

Закрывается дверь, а замок при помощи ключа открывается таким образом, чтобы максимально выдвинуть ригель.
Наносится разметка расположения планки в соответствии с расположением ригеля.
Запирающая планка крепится к коробке четырьмя саморезами.

Когда все части конструкции займут свои места, производится контроль плавности и легкости хода. Если на этом этапе не выявлено никаких дефектов, значит, работа завершена.

Многие думают, что поставить замок - это легкое дело, которое не требует больших усилий. Но есть некоторые нюансы, которые следует учесть. Например, какие замки бывают и какого производителя лучше предпочесть? Какие инструменты необходимы и как поставить межкомнатный замок? На эти и другие вопросы призвана ответить данная статья.

Классификация замков для дверей

Замок - это устройство фиксации, которое применяют для замыкания дверей, машин, сейфов и т.д. Современный рынок предлагает большой выбор этих механизмов.

Классифицируют замки по методу монтажа, по способу запирания, по уровню безопасности, по строению секретного механизма и по способу закрывания.

По методу монтажа замка на дверь:

Навесные (в народе их еще называют "амбарными"). Такие обычно используют для запирания хозяйственных помещений типа сарая, гаража и пр.
Накладные. Такие замки были очень распространены во времена СССР. Они как будто накладываются на дверь, при этом не нарушая целостность полотна.
Врезные. Именно такие замки часто используют для металлических дверей.
Вкладные. Это относительно новый механизм замка. По принципу похож на Отличается тем, что у них отсутствует планка для крепления, а сам замок как будто вкладывается во время производства двери.

По способу запирания:

Механические. Такие замки открываются с помощью ключей. Именно механические ставят в металлические двери. Преимуществом таких замков можно назвать то, что они не зависят от подачи тока.
Электромеханические. Такие замки чаще всего устанавливают на дверях, которые должны часто открываться и закрываться. Например, на дверях подъезда. Открываются такие замки с помощью кода, карты, брелка и т.д.
Электромагнитные. Эти замки могут открываться так же, как и электромеханические. И принцип работы схож с электромеханическими, только вместо ригелей запирающим устройством служит очень сильный магнит. Главный недостаток - магнит не работает без подачи тока.

Уровень безопасности замка зависит от того, насколько быстро его можно взломать. Исходя из этого, замки делят на четыре класса:

Первый класс - замки с низким уровнем безопасности, их очень легко взломать. В основном, это замки межкомнатных дверей.
Второй класс - замки с нормальным уровнем безопасности. Чтобы вскрыть такой замок, требуется до 5 минут времени. Такие запирающие устройства лучше устанавливать в паре с еще одним, но более высокого класса, или добавить еще одну дверь.
Третий класс - замки с повышенным уровнем безопасности. Требуемое время на взлом - около 10 минут. Такие замки также лучше устанавливать в паре для большей надежности.
Четвертый класс - замки с высоким уровнем безопасности. Чтобы вскрыть такой замок, медвежатник-профессионал тратит до 30 минут времени.

По строению секретного механизма:

Цилиндровые ("английские"). Это самый распространенный вид. Такой замок считается довольно сложным и высоконадежным. Из названия понятно, что сам секрет заключается в форме цилиндра. Принцип работы состоит в том, что внутри секрета размещены так называемые пины, а на ключах углубления, которые и взаимодействуют с пинами. Если хоть один элемент комбинации не совпадает, то замок открыть невозможно. В случае поломки можно заменить только цилиндр.
Сувальдные. Это классика замковых механизмов. Секрет такого замка являет собой несколько кодовых пластин (сувальд), в каждой из которых есть несколько различных прорезей. Чем больше таких пластин в секретном механизме, тем выше надежность замка. Сувальдные замки считаются самыми взломостойкими.
Ригельные (реечные). Эти замки просто взломать. Представляют собой один или несколько ригелей, которые можно открыть, если нажать на ключ с резьбой.
Электронные. Чтобы открыть такой замок, нужно знать комбинацию клавиш. Качественное закрывающее устройство будет работать даже тогда, когда подача тока прекращена. Плохо переносят воду, морозы, перемену напряжения.
Кодовые. В основном их используют для подъездов жилых домов, а также для сейфов и портфелей. Обладают низким классом безопасности, так как легко подобрать необходимую комбинацию.

Классификация по способу закрывания:

левые;
правые;
универсальные.

Инструменты, необходимые для установки замка

Для начала необходимо подобрать нужный инструмент:

рулетку;
карандаш;
дрель (можно заменить шуруповертом, если есть функция "сверло");
отвертку;
молоток;
набор коронок (или сверла);
стамеску;
канцелярский нож.

Когда все инструменты подготовлены, нужно определить способ, как поставить замок на дверь.

Установка межкомнатного замка

Поставить замок не составит труда, главное, соблюдать очередность действий. Но нужно быть предельно внимательным, так как врезка - процесс необратимый.

Итак, алгоритм постановки межкомнатного замка следующий:

Нужно определиться с последовательностью работ.
Наметить, куда нужно поставить замок. Для этого рекомендуется сымитировать попытку открыть дверь всем домочадцам. И уже по этой информации подобрать оптимальный вариант. Обычно это 90-110 см.
Когда с высотой уже все решено, необходимо отметить ее с обеих сторон двери и на ее торце.
Теперь измеряем растояние от видимой части замочного устройства до отверстия, где будет установлен штырь, который приводит в работу механизм.
Полученные параметры следут также отметить на подобранной высоте, как с обеих сторон двери, так и на ее торце.
Далее подбираем нужную коронку (часто они идут в комплекте) и просверливаем пазы. Если же коронку подбирать нужно самостоятельно, то ее диаметр должен быть таким, чтобы паз в итоге был перекрыт внешней частью запирающего устройства, но при этом все внутренние элементы легко в него входили.
В торце вырезаем отверстие. Для этого нужно разместить коронку нужного диаметра (подбирается по тому же принципу, что и ранее).
Чтобы замок с торца не задевал дверной короб, нужно сделать небольшое углубление. Это делается таким образом, чтобы зримая часть замка была вставлена вровень с дверным торцом.
Такое углубление делается так: в уже вырезанное отверстие помещаем замок, обводим его карандашом, а затем обводим канцелярским ножом. Вытягиваем замочное устройство и по контуру с помощью стамески делаем потай такой ширины, чтобы внешняя часть замка не цеплялась за дверной короб.
Вставляем замок в проделанные отверстия и намечаем места для шурупов. Просверливаем сверлом, наполовину меньшего диаметра, чем диаметр шурупа.
Делаем ответное отверстие в коробе двери. Для этого вставляем замок, проворачиваем ключ или замочный механизм так, чтобы "язычок" был виден, и отмечаем на коробе его положение.
Теперь нужно просверлить отверстие для вылета язычка (ригеля) на нужную глубину. Обводим ответную планку карандашом и делаем небольшое углубление, чтобы ответная планка в итоге не мешала закрыванию двери. Убираем лишние материалы с помощью стамески и закрепляем планку.
Вставляем замок, фиксируем все с помощью шурупов. При необходимости можно установить декоративные накладки.

Установка замка в металлические двери

Обычно замок в металлические двери уже установлен, потребителю нет необходимости ставить его самостоятельно. Но бывают такие ситуации, когда замок нужно заменить. Для установки замка в металлическую дверь нужны правильные инструменты и профессиональные навыки. К списку инструментов нужно добавить болгарку и набор дисков для нее, комплект напильников.

Поэтапность работ схожа с тем, что и при установке замков в межкомнатные двери. Определяется нужная высота. Далее прикладывается замок к двери для того чтобы сделать контур, а также отметить размещение ручки и отверстия. Требуется максимальная точность. Разметка еще необходима и под посадочное место для замка, планок, мест для шурупов. Теперь делается вырезка, а затем устанавливается замок.

При всей кажущейся легкости работ, на самом деле это довольно трудоемкий процесс, который лучше всего доверить профессионалу.

Автомобильный центральный замок

Центральным замком (ЦЗ) называют систему блокировки или разблокировки всех дверей, включая люк топливного бака и замок багажника. Это вспомогательная система, относящаяся к системам комфорта автомобиля.

Блокировка дверей имеет два способа реализации: централизованное и децентрализованное.

В первом случае имеется только один блок, благодаря которому проходит управление всеми дверями. Большую популярность приобрел второй способ. Суть децентрализованного управления состоит в том, что каждая дверь имеет свой блок управления, работа которого согласована с работой центральной системы.

Механизм центрального замка состоит из:

Входных датчиков. Это концевые выключатели и микропереключатели (микрики ). Задача концевого выключателя - отслеживать положение замка и передавать эту информацию на блок управления. Задание микриков - отслеживать позиции остальных элементов.
Блока управления. Можно сказать, это "мозг" центрального замка. Именно он анализирует сигналы, которые поступают по определенному алгоритму.
Актуаторов (исполнительных устройств). По сути, актуаторы - это электрические приводы, работающие на постоянном токе.

Центральное запирающее устройство может работать как при включенном, так и при выключенном двигателе. Принцип работы заключается в том, что при повороте ключа зажигания передается сигнал на блок управления. Там эта информация обрабатывается, а в случае, если замки находятся на позиции "открыто", они автоматически закрываются.

Как поставить центральный замок

Чтобы установить центральный замок, потребуется несколько часов свободного времени и некоторые инструменты:

отвертки;
пассатижи;
шуруповерт;
саморезы;
крепежи.

Прежде всего стоит отключить минусовой провод аккумулятора. Далее нужно снять обшивку с дверей и определиться с местом установки запорного механизма.

Исполнительные устройства никоим образом не должны мешать работе стеклоподъемников и монтажу обшивки.

Нужно установить крепежное устройство и закрепить актуатор. Далее проверяем работу кнопки, которая закрывает дверь. Тяга, отвечающая за работу кнопки, должна быть легкой и не иметь никаких трудностей.

Следующий шаг - проложить кабель и закрепить его на двери. Для этого желательно использовать пластмассовые хомуты. Они нужны для того, чтобы обезопасить провода.

Теперь необходимо провести монтаж блока управления. Устанавливают его под приборной доской автомобиля. Прежде всего, провод пропускают под передней панелью к двери водителя, далее под подкладкой порога тянут к задней двери слева. Точно по такой же схеме протягивают и к передней и задней двери справа. Когда кабеля проложены, их соединяют с приводами.

Осталось подключить провод аккумулятора, собрать обшивку двери в обратном направлении и проверить работу новоустановленного центрального замка.

Заключение

Выбор замка для двери - очень ответственное дело. От этого зависит сохранность имущества. Недостаточно знать, какой замок поставить, нужно еще уметь его установить. В этом случае можно не волноваться о безопасности дома или правильной работе автомобильного замка.

Что делать в том случае, если в только что приобретенной межкомнатной двери нет замка? Это не проблема. Врезать замок в межкомнатную дверь вполне можно и самостоятельно. Далее в статье об этом будет рассказано подробно.

Общие сведения

Итак, с чего же начать? В первую очередь необходимо произвести замер ширины вертикального бруска нового полотна. После этого можно приобрести замок в межкомнатную дверь.

Важная информация

Вертикальный брус двери должен иметь определенную толщину. Она составляет не менее 40 мм. В противном случае установка замка в межкомнатную дверь не имеет смысла.

Типы изделий

В настоящее время встречается множество разновидностей замков для межкомнатных дверей. Есть модели, которые врезаются отдельно от ручек или вместе с ними. Технология, по которой осуществляется врезание замков в межкомнатные двери, зависит именно от типа изделия. Рассмотрим пример. Замки первой категории устанавливаются таким образом: сначала монтируется механизм, а затем с внешней и внутренней сторон двери монтируются ручки. Также в продаже имеются несложные закрывающиеся конструкции. Речь идет об обыкновенных ручках-защелках. Их конструкция отличается простотой. Тем не менее врезка замков в межкомнатные двери в таких случаях является довольно проблематичным занятием. Для этого понадобится определенный опыт, а также специальные инструменты.

Особенности монтажа

Самостоятельная врезка замков в межкомнатную дверь - не такая уж сложная задача. Однако рекомендуется не спешить и все делать очень аккуратно. Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, необходимо подготовить инструменты. В частности, потребуется шуруповерт, стамеска, дрель со сверлом. Далее рассмотрим, как врезать замок в межкомнатную дверь традиционным способом.

Алгоритм работы

Как правило, ручка располагается примерно посередине двери. Перед тем как врезать замок в межкомнатную дверь, необходимо отмерить один метр от пола. Таким образом отмечается место для будущей ручки. Далее для работы понадобится дрель. В данном случае потребуется перьевое сверло. С помощью него в торце двери делается отверстие для замка. При этом подбирается необходимый диаметр сверла. Что касается глубины отверстия, то оно соизмеримо с длиной самого механизма. После этого на торце двери нужно разметить место для опорной пластины. В соответствии с этим контуром с помощью стамески выбирается ровная площадка. При помощи сверла делается отверстие там, где будет находиться ручка. В процессе работы необходимо соблюдать осторожность и аккуратность. Как только сверло покажется с другой стороны двери, нужно остановиться. Далее полученное отверстие используется в качестве центра. Таким образом, сверление продолжается, только уже с другой стороны двери.

Заключительный этап

Некоторые считают, что можно просверлить дверь насквозь. Однако таким образом полотно может быть сильно повреждено. Установка замка в межкомнатную дверь осуществляется на заранее подготовленное место. Далее размечаются отверстия для саморезов. Сверлить нужно только по разметкам. В полученные отверстия закручиваются саморезы, на которых и крепится механизм. После этого вставляется ручка и устанавливается накладка, предназначенная для язычка.

Особенности крепления

Дверные ручки устанавливаются с обеих сторон двери. Также необходим монтаж декоративных накладок. Последние крепятся при помощи саморезов. Далее необходимо зафиксировать стержень. Он должен иметь квадратное или шестигранное сечение. Стержень предназначен для соединения дверных ручек с обеих сторон. Затем необходимо закрыть дверь. После этого на косяке отмечается положение замочного язычка. Его длина рассчитывается при помощи линейки. Далее все замеры переносятся на дверной косяк. Принимающая накладка прикладывается к нанесенным отметкам. Все это обводится карандашом. В соответствии с данным контуром высверливаются отверстия. Далее посадочное место для накладки должно быть доведено до нужной формы. Это делается при помощи стамески. Далее устанавливается накладка и крепится посредством саморезов. Вот как врезать замок в межкомнатную дверь.

Последние штрихи

В конце следует проверить, насколько хорошо закрывается и открывается дверной замок. Если появится такая необходимость, язычок накладки подгибается или переставляется она сама. Такой процесс врезки - прекрасный вариант для простой деревянной двери. Благодаря ему механизм может быть вставлен в любое удобное место. В то же время двери, изготовленные из других материалов, требуют несколько иного подхода.

Особенности вариантов из МДФ

Для врезки замка в такую дверь необходимо обладать теоретическими знаниями и определенным опытом. Все дело в расположении дополнительного деревянного бруса (на высоте метра непосредственно от пола). При этом остальная часть дверного полотна является полой. Таким образом, при попытке установить механизм на другой высоте можно безнадежно испортить конструкцию. По этой причине данную задачу лучше всего доверить профессионалам. У них есть необходимые инструменты и опыт, которые гарантируют сохранность привлекательного внешнего вида двери.

Работа с фрезером

При помощи данного ручного аппарата осуществляется врезка замков в межкомнатные двери и монтаж петель. Встречаются фрезеры разных типов. Чаще всего врезка замка предполагает использование универсального погружного инструмента. Эта работа под силу даже человеку, который впервые взял в руки фрезер. У многих данный инструмент ассоциируется с громоздким дорогим станком. В действительности речь идет о компактной вертикальной машине. Она очень удобна для ручного применения.

При помощи фрезера может быть сделано следующее:

Подготовлены ниши для замков и петель.
Вырезаны фигурные профили.
Выровнены края заготовки.
Вырезаны пазы любой формы, а также желоба.

Что потребуется для самостоятельной установки замочного механизма в межкомнатную дверь при помощи фрезера? Вот список необходимых инструментов:

Стамеска.
Молоток.
Угольник.
Рулетка.
Дрель.
Шуруповерт.

Ход работы

Дверное полотно должно быть закреплено в вертикальном положении на боку. Это делается при помощи стапеля. Данному моменту нужно уделить должное внимание. Будет неудобно, если придется постоянно поддерживать дверь в процессе установки замка. Затем делается разметка для язычка. Замок прикладывается к дверному полотну. При этом начерченная линия должна проходить по центру отверстия. При помощи карандаша отмечается нижняя и верхняя часть планки. То же самое проделывается для установки корпуса замка. Далее на торце полотна проводятся прямые линии. Это делается при помощи угольника. Углубление для механизма выбирается ручным фрезером. Срезать больше, чем необходимо, не рекомендуется. Для этого на внешнюю сторону разметки снизу и сверху должна быть наклеена малярная лента. Она станет своеобразным ограничителем. Затем в инструмент вставляется другая фреза, которая подходит к размеру планки. Далее настраивается необходимая глубина. Она должна соответствовать толщине планки. По центру аккуратно делается углубление. Далее необходимо провести подготовку гнезда для корпуса замка. Прямая линия при помощи фрезера проводится строго по центру разметки. Затем дрелью делаются намеченные отверстия. Остатки древесины выбираются при помощи молотка и стамески. Стенки посадочного места для замка выравниваются. Необходимо проверить, насколько хорошо подходит туда механизм. Далее производится установка ручек и самого замка.

А если нет фрезы?

Врезать замок в дверь без этого инструмента вполне реально. Требуются обыкновенные инструменты, которые наверняка имеются практически у всех. Однако в некоторых случаях без фрезы произвести установку не получится. В частности, это относится к врезке замка-защелки. Такие механизмы предполагают наличие аккуратного отверстия.

Замена замков

Придется прибегнуть к ней, если ключи украдены или потеряны. Это обусловлено тем, что ими могут воспользоваться злоумышленники. Лучше предотвратить несанкционированное проникновение в квартиру.