სასარგებლო რჩევები ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის. ლინზის არჩევა ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის

პრაიმ ლინზები (პრაიმ ლინზები; დისკრეტული ლინზები) ყველაზე მეტს იძლევა მაღალი ხარისხისურათები. მათ არ აქვთ მასშტაბირება, მაგრამ უზრუნველყოფენ ძალიან მაღალ სიმკვეთრეს. გარდა ამისა, მათი დიაფრაგმა მნიშვნელოვნად აღემატება მსგავსი ფოკუსური სიგრძის ზუმების დიაფრაგს, რაც ნიშნავს, რომ პრაიმები უფრო მეტად ბუნდოვანებს ფონს. ითვლება, რომ ეს ის ლინზებია, რომლებიც ქმნიან ყველაზე ლამაზ ბოკეს (ფოკუსირებული უბნის დაბინდვას). გარდა ამისა, ყველა მაღალ სპეციალიზებულ ლინზს აქვს ფიქსირებული ფოკუსური მანძილი. ეს არის ყველაზე უკომპრომისო ტიპის ლინზა, მაგრამ ასევე ყველაზე ნაკლებად მრავალმხრივი.

ყველა პრაიმიდან ყველაზე იაფია "ორმოცდაათი დოლარი" - 50 მმ ლინზები. ეს გამოწვეულია მათი დიზაინის შედარებით სიმარტივით. სხვა პრაიმ მოდელებს შეუძლიათ რამდენჯერმე ძვირი დაჯდეს და კონკურენცია გაუწიონ მათ ღირებულებას უმაღლესი დონის მასშტაბირებასთან. ასე რომ, რამდენიმე დისკრეტული ლინზისგან შემდგარი ოპტიკური ფლოტის არსებობა არ არის იაფი სიამოვნება. მაგრამ თუ თქვენ კვლავ გსურთ მუშაობა შესწორებაზე, მაშინ აზრი აქვს ორმოცდაათი დოლარით დაიწყოთ. ის საშუალებას მოგცემთ გადაიღოთ ველის არაღრმა სიღრმეზე, წარმოდგენას შეგიქმნით გამოსახულების მაღალი სიცხადეზე და არ დაცლის ყულაბას.

ლანდშაფტის ობიექტივი

ნებისმიერი ლანდშაფტის ფოტოგრაფი გეტყვით, რომ ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის ერთი ობიექტივის რეკომენდაცია შეუძლებელია. ზოგი პეიზაჟებს იღებს ულტრაფართო კუთხის მოდელებით, ზოგი იყენებს პრაიმ ლინზების სერიას, ზოგი კი ერთიან მასშტაბურ ლინზებს. არიან ადამიანები, რომლებიც ამჯობინებენ პეიზაჟების გადაღებას მძლავრი ტელეფოტო კამერებით, რისი წყალობითაც შეუძლიათ სურათებში დიდი ჩასვლა ან ამომავალი მზის მიღება.

მაგრამ ფაქტი ფაქტად რჩება: ლანდშაფტის ლინზების ერთ-ერთი მთავარი მოთხოვნა გამოსახულების მაღალი დეტალია. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, ლინზმა უნდა უზრუნველყოს ძალიან მაღალი სიმკვეთრე და არა აუცილებლად ღია დიაფრაგმაზე. ხშირად, პეიზაჟების გადაღებისას, ობიექტივი ჩერდება f/8-f/11-მდე. ასევე კარგია, თუ ოპტიკა განსხვავებულია დაბალი დონექრომატული აბერაციები. საუბარია კონტრასტული ობიექტების ფერად კიდეებზე, ძირითადად ჩარჩოს პერიფერიაზე.

რაც შეეხება ფოკუსური მანძილების დიაპაზონს, ჩვენ გირჩევთ, რომ მოყვარულ ფოტოგრაფებს ფართო კუთხის ლინზებით დაეწყოთ. არჩევანი ზუმის ან პრაიმ ლინზას შორის პირადი საქმეა. როგორც წესი, დამწყებს მაინც გაუადვილდება ზუმი. სხვათა შორის, ზემოთ ნახსენები სტანდარტული ზუმი შესანიშნავია ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის.

არქიტექტურული ობიექტივი

ეს მიმართულება ფოტოგრაფიაში ძალიან ახლოს არის ლანდშაფტის ფოტოგრაფიასთან, მხოლოდ ლინზებზე დაწესებულია კიდევ უფრო მკაცრი მოთხოვნები. არქიტექტურა სავსეა სწორი ხაზებით, რომლებიც უნდა დარჩეს სწორი და არა დამახინჯებული ფოტოებში (თუ სხვა რამ არ არის გათვალისწინებული ავტორის გეგმებში). და ეს გარემოება აიძულებს გამოიყენონ ლინზები კარგად კომპენსირებული ჩარჩო გეომეტრიით. ეს ძირითადად ეხება ფართო კუთხით და ულტრა ფართო კუთხით მოდელებს.

ბევრი დაიწერა ლანდშაფტის ფოტოგრაფიის შესახებ. არ მინდა გავიმეორო, ამიტომ აქ აღვწერ ძირითად პუნქტებს და ყურადღებას გავამახვილებ იმ პრობლემებზე, რომლებსაც უშუალოდ ვაწყდები სროლისას.

ძალიან მოკლე სახელმძღვანელო ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის:

1. ხშირად აკონტროლეთ დიაფრაგმა, თქვენ უნდა დახუროთ ის მჭიდროდ F/5.6-F/16.0
2. თვალი ადევნეთ ჰორიზონტს. ფრთხილად და გააზრებულად მოაწყეთ ხაზები და პროპორციები ჩარჩოში
3. მიჰყევით სინათლის წყაროებს (მზე)
4. ისიამოვნეთ შედეგით

როგორც ხედავთ, ლანდშაფტის ფოტოგრაფიაში არაფერია რთული. მაგრამ პრობლემა ის არის, რომ მაღალი ხარისხის ფოტოს მისაღებად, თქვენ უნდა იმუშაოთ:

• ლანდშაფტი გულისხმობს, რომ მისი პოვნა დაგჭირდებათ. კარგი პეიზაჟის პოვნა ყოველთვის ადვილი არ არის. ძალიან ხშირად, როცა კარგ პეიზაჟს პოულობ, კამერა არ გაქვს.
• უმჯობესია გადაიღოთ დილით და საღამოს, როდესაც არ არის "მყარი" (ძლიერი) მზე. ძლიერი და ცხელი მზის ქვეშ სროლა ძალიან რთულია.
• ვინაიდან უმჯობესია გადაიღოთ დილით და საღამოს და თუნდაც დახურული დიაფრაგმით, გჭირდებათ სამფეხა. სამფეხა დამატებითი ხარჯია და ჭარბი წონატრანსპორტირების დროს.
• კარგი კადრების დასაჭერად, საჭიროა შინაგანი განცდაჰარმონია, რომელიც შეიძლება იყოს თანდაყოლილი ან განვითარებული დიდი ხანის განმვლობაშიგადაღება.

ოსტატები ლანდშაფტის ფოტოგრაფიამათ არსენალში აქვთ უნარებისა და განვითარების ძალიან დიდი მარაგი, მათი აღწერა აზრი არ აქვს, რადგან ხრიკის ყოველი დეტალი ასიდან მხოლოდ ერთ შემთხვევაში გამოდგება და ადამიანმა თავად უნდა აირჩიოს ზუსტად როგორ უნდა გადაღება მოცემულ სიტუაციაში.

თქვენი კამერის დაყენება ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის

1. პეიზაჟები თითქმის ყოველთვის გადაღებულია დახურული დიაფრაგმით: F5.6-F36.0. ამის გაკეთების უმარტივესი გზა პრიორიტეტული რეჟიმია.
2. ISO მნიშვნელობა უნდა იყოს დაყენებული მინიმუმზე: ISO 50, 100, 200,
3. ფერის გაჯერების პარამეტრი - მაქსიმალური
4. ფოკუსირება საუკეთესოა - ხელით, სასურველია ფოკუსირება უსასრულობაზე (ყველაზე შორეულ ობიექტზე)

თეორია შესანიშნავია, მაგრამ პრაქტიკულ სროლაში ყველა სიმარტივე ქრება. პირველ რიგში, პეიზაჟების გადაღებისას, ძალიან სერიოზული პრობლემაა ფოტოზე არსებული ტერიტორიების გადაჭარბებული ან არასაკმარისი ექსპოზიციის ეფექტი. ყველაზე გავრცელებული მაგალითია შავი მიწის და თეთრი ცის ფოტო. ამ შემთხვევაში: ან ცას ექნება დეტალები და მიწა იქნება მთლიანად შავი (ბნელი, დეტალების გარეშე), ან მიწა ჩვეულებრივ გამოაშკარავდება, მაგრამ ცა საგრძნობლად გაბრწყინდება (ზედმეტად გამოფენილი). ეს დაკავშირებულია კამერის დინამიურ დიაპაზონთან. გრადიენტური ფილტრი ეხმარება ამ პრობლემის გადაჭრას, რომელიც ანაზღაურებს დედამიწისა და ცის "ნათება" განსხვავებას. ძალიან ხშირად, საკმარისია შესწორება, რათა ჩარჩო ოდნავ "გადავარჩინოთ". ეს შეიძლება იყოს ძალიან სასარგებლო პეიზაჟებისთვის.

Მეორეც: პეიზაჟები გადაღებულია დახურული (დაფარული) დიაფრაგმით. ციფრულ SLR კამერებზე, დახურული დიაფრაგმებით, მატრიცაზე მტვრის ყველა ლაქა ხილული იქნება. ეს არის ძალიან შემაშფოთებელი, იმედგაცრუებული და დიდად აფუჭებს ფოტოს. მაგალითად, უკვე F11-ზე მატრიცაზე ჩნდება „ბლატები“ (ისინი შეგიძლიათ იხილოთ ამ სტატიის მაგალითებში). F14-ზე წვრილი მტვერი უკვე საკმაოდ ჩანს. ამ დაავადებას შეგიძლიათ ებრძოლოთ დიაფრაგმის ნომრის დახმარებით ან შემცირებით. სასაცილო, მაგრამ ჩვეულებრივი ციფრული კამერები(point-and-shoot) და კინოკამერები ნაკლებად მგრძნობიარეა ამ დაავადების. მეორეს მხრივ, საპნის ჭურჭელი დიდად განიცდის დიფრაქციას დახურულ დიაფრაგმებზე.

მესამე: ხშირად, ძალიან ვიზუალურად რთულია კადრის შედგენა,ისე, რომ ხაზები იდეალურად მოერგოს ჩარჩოს. ჰორიზონტის ხაზი ცდილობს დახრის. როცა ხელით, გააზრებულად და ფრთხილად ვიღებ და შემდეგ კომპიუტერზე კადრებს ვუყურებ, ჰორიზონტი ხშირად რამდენიმე გრადუსით „ვარდება“. ზოგიერთი საგნისთვის 5 გრადუსიც კი უკვე მიუღებელი შეცდომაა. რომ გადალახეთ დაბინძურებული ჰორიზონტი, ხედვის მაძიებელში ჩართავ „ბადეს“. ბადე აჩვენებს ხაზებს, რომლებიც ყოფს კადრს 9 ან 12 სეგმენტად, რაც საშუალებას გაძლევთ დაუყოვნებლივ დაინახოთ სიმეტრია ჩარჩოში, ასევე თანაბრად განათავსოთ ჰორიზონტი. ნიკონის თითქმის ყველა ცენტრალური კონტროლის სისტემა მხარს უჭერს რეტიკულს. ზოგიერთ კამერას აქვს ვირტუალური ჰორიზონტი (მაგალითად), რომელიც საშუალებას გაძლევთ აკონტროლოთ ხაზები. კარგად, თუ ხაზებთან დაკავშირებით რაიმე პრობლემა გაქვთ, შეგიძლიათ სურათის ამოჭრა Adobe Photoshop-ში ან სხვა რედაქტორებში არეალის როტაციით.

მეოთხე: პეიზაჟებისთვის, ყველაზე ხშირად საჭიროა ძალიან ფართო ხედვის კუთხე, ამისთვის იყენებენ ფართო კუთხით და . ყველა "სუპერფარდს" აქვს (გეომეტრიის გამრუდება). შეუძლია მნიშვნელოვნად გააფუჭოს სურათი, ან მისცეს მას რაიმე უჩვეულო (როგორიცაა თევზის თვალის ეფექტი). თუმცა, რაც ნაკლებია, მით უკეთესი. სამწუხაროდ, ყველა ულტრა ფართო კუთხის ლინზს აქვს ეს მინუსი. შეიძლება გადალახოს გრაფიკული რედაქტორების გამოყენებით, ზოგიერთ კამერას აქვს ჩაშენებული კორექტირება რამდენიმე ლინზისთვის (მაგალითად,). ან, შეგიძლიათ გადაიღოთ უფრო გრძელი ლინზით დამახინჯების გარეშე. ცის ფოტოები გადაღებულია ორმოცდაათი კაპიკიანი ლინზით, რომელიც ამ ლინზას არ აქვს.

Პირადი გამოცდილება:

თუ შტატივის გარეშე ვიღებ, ვიყენებ (პრიორიტეტს). მე ჩვეულებრივ ვაყენებ მნიშვნელობებს 1/80-დან 1/200-მდე და ვიცი, რომ გადაღებისას ის იქნება ძალიან დახურული (კარგი განათების პირობებში), რაც საჭიროა პეიზაჟებისთვის. დაბალ შუქზე, ხელის გადაღებისას მაინც მივიღებ საკმაოდ მკვეთრ კადრს დაბინდვის გარეშე. როდესაც ვიყენებ შტატივს, ვმუშაობ A ან M რეჟიმში (პრიორიტეტული ან მექანიკური რეჟიმი). სამფეხით, გრძელი კადრები დახურული დიაფრაგმით არ არის საშინელი. იშვიათად ვიღებ პეიზაჟებს, ამიტომ ჩემი გამოცდილება აქ მთავრდება.

ხშირად მეკითხებიან, მაგრამ რომელიც საუკეთესოა ლანდშაფტისთვის? ერთი პასუხი არ არსებობს. ხანდახან საღამოს ხელით გადასაღებად საკმარისია F2.8, ISO 800 და ხანდახან ჩანჩქერის „გაყინვისთვის“ გჭირდებათ F/36.0 ISO 100. სხვათა შორის, დახურულ დიაფრაგმებზე, თითქმის ყველა ლინზა (მათ შორის. ნაკრები პირველი) იძლევა ძალიან მკვეთრ გამოსახულებას, ისე რომ აზრი არ აქვს სახლის მიზნებისთვის სპეციალიზებული ლანდშაფტის ლინზების დევნას.

ლანდშაფტის ფოტოგრაფია ბევრად უფრო რთული ხდება, თუ თქვენ გჭირდებათ ადამიანის გადაღება ბუნების ფონზე. ამ შემთხვევაში უსასრულობაზე ფოკუსირება ყოველთვის არ გამოგადგებათ. ბუნებაში ადამიანების გადაღებისას, ასევე გირჩევთ, თვალყური ადევნოთ ჩარჩოში ობიექტების განლაგებას, ზოგიერთ შემთხვევაში კი ჯობია ადამიანი მოათავსოთ არა სურათის ცენტრალურ ზონაში.

დასკვნები:

პეიზაჟის გადაღება არ არის რთული, ძნელი საპოვნელია კარგი ადგილი. ლანდშაფტში ყველაზე მნიშვნელოვანია ხაზების, ფორმების, სინათლისა და ჩრდილების კომბინაციების ჰარმონია. ფოტოსურათის სწორად შედგენისთვის (აირჩიეთ), უბრალოდ უნდა წახვიდეთ და ექსპერიმენტი გააკეთოთ. პრაქტიკაში, გამოცდილება ძალიან სწრაფად მოდის.

არ დაგავიწყდეთ ღილაკების დაჭერა ↓ ↓↓ სოციალური ქსელები ↓ ↓↓ — საიტისთვის. Გმადლობთ ყურადღებისთვის. არკადი შაპოვალი.

ზაფხული დასვენებისა და შვებულების დროა, ეს ის პერიოდია, როცა ბევრი ჩვენგანი მიდის ისეთ თვალწარმტაცი ადგილებში, სადაც აქამდე არასდროს ვყოფილვართ და თუ თქვენ გაქვთ კამერა, არ აქვს მნიშვნელობა კამერა და DSLR, თქვენ მოგინდებათ აღბეჭდოთ სილამაზე, რომელსაც ხედავთ. ეს სტატია გთავაზობთ მიმდინარე რეკომენდაციებს თქვენი კამერის დასაყენებლად ლანდშაფტის ფოტოების გადაღებისთვის იმ პირობებში, როდესაც არ გაქვთ სამფეხა.

ცნობილია, რომ საჭიროა სტატიკური სურათების გადაღება ფრთხილად, ისეთი პარამეტრების გამოყენებით, რომ სურათი გამოვიდეს რაც შეიძლება ნათელი და მკვეთრი, გადმოსცეს ყველაფერი, თუნდაც უმცირესი დეტალები. ამისათვის თქვენ უნდა გამოიყენოთ ვიწრო დიაფრაგმა, რაც თავის მხრივ გაიძულებს დააყენოთ დიდი ჩამკეტის სიჩქარე. ჩამკეტის დიდი სიჩქარით გადაღება სავსეა ჩარჩოს დაბინდვით მუშაობის დროს ხელის ქნევის გამო. ჩარჩოს სამ კომპონენტს შორის ბალანსის პოვნის შესაძლებლობა თქვენთვის კარგი ჩარჩოს გასაღები იქნება. გარდა ამისა, როდესაც აპირებთ პეიზაჟის გადაღებას შტატივის გარეშე პროგნოზირებად პირობებში, უმჯობესია კამერა დროზე ადრე დააყენოთ. კამერის დროზე ადრე დაყენება საშუალებას მოგცემთ იფიქროთ კრეატიულ გადაწყვეტილებებზე, კადრის საინტერესო კომპოზიციაზე და ფოტოს საბოლოო სახეზე.

პეიზაჟის გადაღება სამფეხის გარეშე. კამერის წინასწარ დაყენება

პარამეტრები, რომლებსაც იყენებთ პეიზაჟის შტატივით გადასაღებად, განსხვავდება იმ პარამეტრებისგან, რომლებსაც იყენებთ შტატივით გადაღებისას. მთავარი, რასაც ყურადღება უნდა მიაქციოთ, არის ჩამკეტის სიჩქარე, ის არ უნდა იყოს ძალიან ნელი, რადგან ეს გამოიწვევს სურათის დაბინდვას გადაღების დროს ხელის ქნევის გამო. თუმცა, მიუხედავად იმისა, რომ ჩამკეტის სიჩქარე არის ის, რაც გაწუხებთ, მაინც უმჯობესია დააყენოთ თქვენი კამერა დიაფრაგმის პრიორიტეტულ რეჟიმში, რადგან მთავარი მიზანია შეინარჩუნოთ სიმკვეთრე მთელ კადრში.

თუ ხელით იღებთ, მაშინ თქვენი დიაფრაგმა უნდა იყოს დაახლოებით F/8 ან F/11, რაც კარგი კომპრომისია ფონის და წინა პლანზე ველის საკმარისი სიღრმის მიღებას შორის. გარდა ამისა, ეს პარამეტრები შესაძლებელს ხდის ჩამკეტის სიჩქარის საკმარისად მაღალ დაყენებას ხელის გადაღებისთვის. შეგიძლიათ გაზარდოთ ISO ჩამკეტის უფრო სწრაფი სიჩქარის გასააქტიურებლად, მაგრამ ლანდშაფტის ფოტოგრაფიაში უმჯობესია თავიდან აიცილოთ მგრძნობელობის გაზრდა საუკეთესო გამოსახულების მისაღებად.

ISO 200-ის დაყენება საშუალებას მოგცემთ გადაიღოთ ხელით დღის უმეტეს პირობებში. თუ თქვენს ლინზს აქვს ვიბრაციის შემცირება (VR), უმჯობესია გაააქტიუროთ ის, რომ მიიღოთ ლამაზი, მკვეთრი კადრები.

ლანდშაფტის გადაღების უმეტეს სიტუაციებში შეგიძლიათ დააყენოთ ფოკუსის რეჟიმი ერთ წერტილზე (AF-S) და ფოკუსის არე ერთ წერტილზე. უფრო ჰარმონიული ფერების მისაღებად, თქვენ უნდა აირჩიოთ თეთრი ბალანსი, რომელიც შეესაბამება სროლის სიტუაციას დროის ამ პერიოდში.

მიუხედავად იმისა, რომ თქვენ შეგიძლიათ წინასწარ დააყენოთ პარამეტრების უმეტესობა, განათების ინტენსივობის წინასწარ სრულად პროგნოზირება შეუძლებელია, ამიტომ გარკვეული კორექტირება მაინც დაგჭირდებათ. დიაფრაგმის პრიორიტეტის რეჟიმში, ყოველთვის ჯობია პარამეტრების დაყენება დიაფრაგმის სასარგებლოდ, ანუ ვიწრო. თუ პირიქით, ჩარჩო ძალიან ბნელი აღმოჩნდება, მაშინ უმჯობესია ჩამკეტის სიჩქარე მაქსიმალურად გაზარდოთ. როდესაც საქმე ეხება მთელი კადრის მკვეთრ შენარჩუნებას, თქვენ უნდა გადაიტანოთ AF წერტილი იმ სცენის ზონაში, რომელიც გსურთ იყოს ყველაზე მკვეთრი.

კონკრეტული ჩამკეტის სიჩქარით ფოტოს სიცხადე ასევე დიდწილად დამოკიდებულია გადაღების ფოკუსურ სიგრძეზე. ასე რომ, 18 მმ ფოკუსური მანძილით ფართოკუთხიანი ლინზებით გადაღებისას, არ უნდა შეგეშინდეთ გადაღების ჩამკეტის სიჩქარით 1/20 წამი, რადგან წესია, რომ ჩამკეტის სიჩქარის მნიშვნელობაში მნიშვნელი არ უნდა იყოს. იყოს ფოკუსურ სიგრძეზე ნაკლები. თუ ლინზას აქვს ვიბრაციის შემცირების ფუნქცია, მაშინ შეგიძლიათ გადაიღოთ ჩამკეტის სიჩქარით 1/15 წმ. ან თუნდაც 1/8.

ზაფხული ყველაზე მეტია მადლის დროწელი ლანდშაფტის ფოტოგრაფებისთვის, რომლებიც თავიანთი საყვარელი კამერებით შეიარაღებულნი მზად არიან დილიდან საღამომდე იხეტიალონ წარმატებული კადრების საძიებლად. მაგრამ თუ კამერებით ყველაფერი მეტ-ნაკლებად ნათელია, მაშინ კამათი ამა თუ იმ სიტუაციაში უკვე დიდი ხანია მიმდინარეობს. ანალოგიურად, მიმდინარეობს დებატები იმის შესახებ, თუ რომელია უკეთესი - ფიქსირებული ფოკუსი თუ მასშტაბირების ობიექტივი. ალბათ, საბოლოო ჯამში, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია პირად პრეფერენციებზე, მაგრამ გარკვეული შაბლონების იდენტიფიცირება მაინც შესაძლებელია. ეს სტატია განიხილავს Canon-ის სხვადასხვა ლინზების უპირატესობებს კონკრეტულ სიტუაციებთან დაკავშირებით და იძლევა სავარაუდო რეკომენდაციებს მათი გამოყენების შესახებ.

Canon EF 24-105mm f/4L IS

შესანიშნავი ყოვლისმომცველი ობიექტივი მოგზაურობის, პეიზაჟების და ველური ბუნების ფოტოგრაფიისთვის. მშვენივრად მუშაობს EOS-1D Mk IV-ზეც. Განსხვავებულია კარგი ხარისხისაწყობა და უზრუნველყოფს გამოსახულების ღირსეულ ხარისხს ხელმისაწვდომი ფასი. ფოკუსური მანძილი და სიჩქარე იდეალურია როგორც გარეთ, ასევე შიდა სივრცეში, თუმცა გამოსახულების სტაბილიზაცია მხოლოდ ორ გაჩერებულია. თუმცა, Canon გვპირდება გამოუშვას Series II ვერსია ახალი საფარით და ოთხსაფეხურიანი სტაბილიზატორით.

Canon EF 16-35mm f/2.8L II

ეს ობიექტივი იდეალურია ფართო კუთხით ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის სრულ ჩარჩო კამერებზე, როგორიცაა 1Ds Mk III ან . ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც უნივერსალური ლინზა EOS-1D Mk IV-ზე მოგზაურობისას. გამოირჩევა განსაკუთრებული სიმკვეთრით და სიჩქარით, რის გამოც მისი გამოყენება შესაძლებელია ოთახებში, სადაც აკრძალულია ფლეშ ფოტოგრაფია. გამოსახულების სტაბილიზაციის მცირე ნაკლებობაა, მაგრამ მისი არსებობა ლინზს უფრო დამძიმებს. ხოლო მათთვის, ვისთვისაც ლინზის ღირებულება მნიშვნელოვანია, შეგვიძლია გირჩიოთ Canon EF 17-40mm f/4L.

Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS

ერთ-ერთი საუკეთესო ლინზა EF-S ხაზში. იდეალურად მუშაობს EOS-7D-ზე და ადვილად შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ზოგადი დანიშნულების ლინზა ძირითადი მიზანი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის იაფი, მაგრამ აწყობა და გამოსახულების ხარისხი მაღალი დონისაა და მუდმივი დიაფრაგმა მთელი ფოკუსური სიგრძის დიაპაზონში უზრუნველყოფს შესანიშნავ შედეგებს დაბალი განათების პირობებში.

Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye

ამ ლინზას აქვს უნიკალური ფოკუსური სიგრძის დიაპაზონი და არის ყველაზე ფართო თევზის თვალის ობიექტივი ბაზარზე. ის უზრუნველყოფს 180 გრადუსიანი გამოსახულების დიაგონალურ კუთხეს ყველა EOS კამერაზე სრული კადრიდან APS-C-მდე და შეუძლია წრიული სურათების გადაღება სრული ჩარჩო EOS კამერებზე. AquaTech აღჭურვილობით მისი წარმატებით გამოყენება შესაძლებელია წყალქვეშა ფოტოგრაფიისთვის. ხმელეთზე კი მისი დახმარებით შეგიძლიათ მიიღოთ ბუნების უჩვეულო, სანახაობრივი და კრეატიული ფოტოები.

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II

ეს სუპერ მკვეთრი, მაღალსიჩქარიანი ობიექტივი იდეალურია გადაღებისთვის ველური ბუნებადა ცხოველებთან ერთად ახლო მანძილი. გამოსახულების სტაბილიზატორი უზრუნველყოფს კორექტირების ოთხ საფეხურს ნებისმიერ ფოკუსურ მანძილზე. განსაკუთრებით კარგი უახლესი ვერსიალინზა. დაბალი წონის წყალობით, ის შესანიშნავია მოგზაურობისთვის. კარგად მუშაობს 1.4 და 2x ტელესკოპური გაფართოების დანართებით. ლინზას აქვს უხეში დიზაინი და შესაფერისია მკაცრი გარემოსთვისაც კი.

Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS

მადლობა მსუბუქი წონადა ფოკუსური მანძილების ფართო დიაპაზონი, ობიექტივი კარგად არის შესაფერისი მოგზაურობისთვის და დიდი ბუნებრივი ობიექტებისა და დიდი ცხოველების (მაგალითად, ვეშაპების) გადასაღებად კარგი განათების პირობებში. აღჭურვილია შესანიშნავი გამოსახულების სტაბილიზატორით ოთხი ჩამკეტის სიჩქარის უპირატესობით. ნაკლოვანებები მოიცავს გაფართოების გამოყენების უუნარობას და სამფეხის სამაგრის ნაკლებობას.

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS

მსუბუქი, მრავალმხრივი ლინზა ბუნებისა და ცხოველების ფოტოგრაფიისთვის. ფოკუსური სიგრძის შესაცვლელად გამოიყენება მაღალსიჩქარიანი ბიძგი-გაყვანის სისტემა (წინ და უკან), რომლის დროსაც მიახლოება ხორციელდება არა რგოლის გადახვევით, არამედ უბრალოდ ჩარჩოს წინ ან უკან გადაადგილებით. ასეთი სისტემის უპირატესობა არის სიჩქარე, მაგრამ მინუსი არის ლინზაზე მტვრის მოხვედრის მაღალი ალბათობა. კარგად მუშაობს 1.4x გაფართოებით EOS-1D-ზე, რაც უზრუნველყოფს გამოსახულების ღირსეულ ხარისხს. ჭორების თანახმად, ქ მომავალ წელს Canon გამოუშვებს ახალ EF 100-400mm f/4-5.6L IS II ამ ლინზის ჩანაცვლებისთვის.

Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS

EF 28-300mm შესაფერისია სიტუაციებისთვის, როდესაც შეუძლებელია რამდენიმე ლინზის ტარება თქვენთან ერთად ან არ არის დრო მათი შესაცვლელად გადაღების პროცესში. ეს არის მრავალმხრივი, მრავალფუნქციური მასშტაბირების ობიექტივი დიდი (10x) მასშტაბირების დიაპაზონით. ფოკუსირების მინიმალური მანძილი ნებისმიერ ფოკუსურ სიგრძეზე არის მხოლოდ 70 სმ APS-C ფორმატის მოწყობილობებზე, მას შეუძლია წარმატებით შეცვალოს მაკრო ლინზა. ნაკლოვანებებს შორის შეიძლება აღინიშნოს წონა - 1,67 კგ.

Canon EF 300mm f/4L IS

კიდევ ერთი შესანიშნავი მსუბუქი და კომპაქტური ტელეფოტო ობიექტივი, რომელიც შესანიშნავია ველური ბუნების ფოტოგრაფიისთვის. თუ სიჩქარე არ არის თქვენი მთავარი კრიტერიუმი, ის ჩაანაცვლებს თუნდაც EF 300mm f/2.8L II IS-ს, ვინაიდან განსხვავება სიმკვეთრეში ძალიან მცირეა, წონა და ფასი კი გაცილებით ნაკლები. ის კარგად მუშაობს 1.4x გაფართოებით და, საჭიროების შემთხვევაში, 2x გაფართოებით EOS-1D კორპუსზე (თუმცა გამოსახულების ხარისხი ეცემა). ლინზის უდავო უპირატესობაა მობილურობა, შესანიშნავი ხარისხი და ჩაშენებული სინათლისგან დამცავი კაპოტი.

Canon EF 400mm f/4 DO IS

სავარაუდოდ საუკეთესო Canon ლინზა ველური ბუნების ფოტოგრაფიისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის ყველაზე მკვეთრი Canon-ის ხაზში, მას არ აქვს თანაბარი სიჩქარის, ხარისხისა და წონის ოპტიმალურ კომბინაციაზე. ვინც მთელ დღეებს ატარებს სროლაში და თანაც სამფეხის გარეშე, აუცილებლად დააფასებს მის უპირატესობებს. ის შესანიშნავად ასრულებს მოძრავი ობიექტების დაჭერას, როგორიცაა ფრინველები ფრენისას. კარგად მუშაობს 1.4 და 2x გაფართოებით, რაც შესაძლებელს ხდის გადაღებას ხელით 1000 მმ ფოკუსური მანძილით, ყოველგვარი სამფეხის გარეშე, რაც უზრუნველყოფს მოქმედების წარმოუდგენელ თავისუფლებას. ახლა ელოდება გათავისუფლებას ახალი ვერსია II სერია გამოსახულების სტაბილიზატორით და ინოვაციური საფარით.

Canon EF 500mm f/4L IS II

Canon-ის საუკეთესო ტელეობიექტივი სამფეხით გადასაღებად. ის ერთ-ერთი ყველაზე მკვეთრია Canon-ის ხაზში და იდეალურია ლანდშაფტისა და ველური ბუნების ფოტოგრაფიისთვის. სამწუხაროდ, I სერია ამჟამად შეჩერებულია; ამის ნაცვლად გამოვიდა Series II ვერსია. ეს არის მსუბუქი ლინზა გაუმჯობესებული ოპტიკით, მაგრამ საგრძნობლად უფრო ძვირია. თუ თქვენ უკვე გაქვთ Series I ვერსია, აზრი არ აქვს სერიის II-ზე განახლებას, რადგან ყველა გაუმჯობესება არ ამართლებს გაბერილ ფასს.

შევეცადე შევაჯამო ჩემი გამოცდილება ლანდშაფტის ფოტოგრაფიაში და დამწყები ფოტოგრაფებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევები მიმეღო. იმედი მაქვს, ჩემი რჩევები დაგეხმარებათ გაიგოთ როგორ გადაიღოთ ძალიან ლამაზი, დასამახსოვრებელი პეიზაჟი.

ლანდშაფტის ფოტოგრაფია საშუალებას გაძლევთ შეინარჩუნოთ მოგონებები იმ იშვიათი მომენტების შესახებ და გეხმარებათ გონებრივად გადაიტანოთ თქვენი საყვარელი ადგილები. მაგრამ ერთია გადაღება საკუთარი თავისთვის და მეორეა ადგილის ატმოსფეროს გადაცემა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც არასდროს ყოფილან იქ. ყველას არ შეუძლია ამის გაკეთება.

ჩვენ მიჩვეული ვართ ქალაქებში ცხოვრებას, ბეტონსა და მინას შორის. ბევრი ადამიანი მხოლოდ ხანდახან ახერხებს ბუნებაში გასვლას, სუფთა ჰაერით ტკბობას, სუფთა წყალიდა გამჭოლი სიჩუმე. და ამიტომ, ბუნებასთან ყოველი შეხვედრა განსაკუთრებული გეჩვენებათ, გსურს მისი დიდხანს გახსენება.

1. დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა წინასწარ

უცნაურად საკმარისია, რომ ლამაზი ლანდშაფტის შექმნაზე მუშაობა იწყება ჩამკეტის ღილაკზე დაჭერამდე დიდი ხნით ადრე - იწყება მოგზაურობის დაგეგმვით. სადაც არ უნდა გაატაროთ შვებულება, ალტაის მთებში თუ შიგნით შუა ჩიხიტბის სანაპიროზე წინასწარ შეაგროვეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ამ ადგილის შესახებ. სატელიტური სურათების ანალიზი და ტოპოგრაფიული რუკები– მათგან, მაგალითად, შეგიძლიათ გაიგოთ, რომელი მთის მწვერვალები იქნება განათებული მზის ჩასვლისას ან გამთენიისას. იპოვეთ ფოტოები, რომლებიც სხვა ადამიანებმა გადაიღეს ტერიტორიიდან - მაშინაც კი, თუ ისინი გადაღებულია კამერით, ეს დაგეხმარებათ უკეთ გაიგოთ სად გადაიღებთ. მონიშნეთ ტერიტორიის ყველაზე საინტერესო მახასიათებლები - ეს შეიძლება იყოს ლამაზი მთის მწვერვალი, ან უჩვეულო ხე მდინარის ნაპირზე - და კონცენტრირდით ამ ობიექტებზე.

ტბა პოპერეჩნაია მულტა, ალთაის მთები, სექტემბრის შუა რიცხვები.

2. გამოიკვლიეთ ტერიტორია

რა თქმა უნდა, ბევრ თქვენგანს აღმოჩნდება ისეთ სიტუაციაში, როდესაც მზის ჩასვლის ფერების დანახვაზე ადამიანი იწყებს აურზაურს და ცდილობს რაღაცის ამოღებას მაინც სწრაფად გაუჩინარებული შუქის დასაპყრობად. ასეთ სიტუაციაში წარუმატებლობისთვის ხარ განწირული. ამის თავიდან ასაცილებლად, დაუთმეთ ყველაფერი, რაც გჭირდებათ თავისუფალი დროტერიტორიის შესწავლა. თუ ტბასთან ისვენებთ, მოიარეთ ტბა და იპოვეთ საინტერესო ადგილებიმის ნაპირზე (მაგალითად, ჭრელი ლიქენით დაფარული ქვები ან ტბიდან გამომავალი ნაკადი).

გაისეირნეთ ტყეში ან მდინარის გასწვრივ, ავიდეთ უფრო მაღლა ფერდობზე - სადმე აუცილებლად იპოვით რაღაც უჩვეულო და ლამაზს. ასეთი კვლევითი გასეირნების დროს გადაიღეთ სატესტო კადრები, რათა მოგვიანებით საღამოს შეძლოთ მათი ნახვა მშვიდ ატმოსფეროში და აირჩიოთ ყველაზე საინტერესო ადგილები სროლისთვის. და როდესაც ცა კვლავ განათდება მზის ჩასვლის ფერებით, თქვენ უნდა დადგეთ იმ წერტილში, რომელიც ადრე აირჩიე, კამერა მზად არის.

ეს სროლის წერტილი ვიპოვე ტერიტორიის რამდენიმესაათიანი შესწავლის შემდეგ.

3. პეიზაჟი, პირველ რიგში, სინათლეა

მოყვარულთა უმეტესობას ურჩევნია გადაღება შუადღისას, როდესაც მზის შუქი ძალიან მკაცრია. თუმცა, ფოტოები, როგორც წესი, გამოდის ბრტყელი, ტალახიანი ფერებით და გადაჭარბებული კონტრასტით. იმავდროულად, მზის შუქი ყველაზე ლამაზი და რბილია ჩვეულებრივ საათებში - მზის ამოსვლისა და მზის ჩასვლისას, პლუს-მინუს საათში. სცადეთ გადაღება რეგულარულ საათებში და ნახავთ, როგორ ანათებს თქვენი ფოტოები სრულიად განსხვავებული ფერებით.

კვლევითი გასეირნების დროს გამოიყენეთ კომპასი, რათა გაიგოთ, სად ამოვა და ჩასვლის მზე - წინასწარ დაფიქრდით, სად ჯობია მზის ამოსვლა და ჩასვლა გადაიღოთ. Ზუსტი დროდა მზის ამოსვლისა და მზის ჩასვლის მდებარეობა (აზიმუტი) შეგიძლიათ იპოვოთ, მაგალითად, The Photographer's Ephemeris პროგრამის გამოყენებით (http://photoephemeris.com).

იშვიათი სილამაზის მზის ამოსვლა, სრულიად მარტო ჩემს მიერ გადაღებული - დანარჩენ ტურისტებს ამ დროს ეძინათ. როცა გაიღვიძეს, დაინახეს მხოლოდ ნაცრისფერი ღრუბლებით დაფარული ცა.

4. ფოტო ტექნიკა

ყოველთვის გამოიყენეთ სამფეხა. თუ თქვენ გაქვთ არჩევანი სამფეხის ან დამატებითი ლინზის მოტანას შორის, აირჩიეთ სამფეხა. შტატივს შეუძლია უმარტივესი კამერა გადააქციოს ძლიერ ინსტრუმენტად, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ პეიზაჟები თითქმის ნებისმიერ პირობებში. მიზანშეწონილია, რომ შტატივი საშუალებას მოგცემთ დააყენოთ კამერა ნებისმიერ სიმაღლეზე 20 სმ-დან 1,5-2 მ-მდე შტატივის წონა არც ისე მნიშვნელოვანია, თუ არ აპირებთ გადაღებას ქარიშხლიან ქარში.

მე გირჩევთ გამოიყენოთ ფართო კუთხის ობიექტივი, რომელიც ყველაზე პოპულარულია პეიზაჟების გადაღებისას. მაგალითად, თუ თქვენ ისვრით SLR კამერამოსავლის კოეფიციენტით 1.5, ეს შეიძლება იყოს ობიექტივი ფოკუსური სიგრძის დიაპაზონით 10-20 ან 12-24; შესაბამისად, სრული კადრი კამერებისთვის – 16-35 ან 17-40.

სამფეხა ლანდშაფტის ფოტოგრაფის ყველაზე ძლიერი იარაღია.

5. სროლა დაბალი პოზიციიდან

თუ იპოვით საინტერესო წინა პლანზე გადასაღებად (მაგალითად, ყვავილები ან კლდეები დაფარული ხავსით), სცადეთ კამერის დაწევა შტატივზე. ეს გაამახვილებს ყურადღებას წინა პლანზე და ფოტოს უფრო გამოხატულს გახდის.

დაბალი პოზიციიდან სროლამ (მიწიდან 40 სმ სიმაღლეზე) შესაძლებელი გახადა ყურადღების ფოკუსირება ყვავილებზე მათი ზომის ვიზუალურად გაზრდით ფოტოზე.

6. ველის სიღრმე

ლანდშაფტში, ფოტოს ყველა უბანი უნდა იყოს მკვეთრი, წინა პლანზე ბალახიდან დაწყებული, ფონზე დათოვლილი მთის მწვერვალებამდე. ველის სასურველი სიღრმის მისაღწევად, ჩვეულებრივ გამოიყენება დიაფრაგმის შედარებით დიდი რიცხვები - f/8-დან f/16-მდე. Როგორ უფრო დიდი რაოდენობადიაფრაგმა, მით მეტია ველის სიღრმე. თუმცა, უნდა გვახსოვდეს, რომ როდის დიდი ღირებულებებიდიაფრაგმის ნომრებზე (f/16 და მეტი), სიმკვეთრე შეიძლება მნიშვნელოვნად გაუარესდეს დიფრაქციის გამო.

f/13 დიაფრაგმა შესაძლებელი გახადა თითქმის მთელი სცენის სიმკვეთრე კლდებიდან მთებამდე.

7. დინამიური დიაპაზონი

დინამიური დიაპაზონი (DR) არის სიკაშკაშის განსხვავება სცენის ყველაზე მსუბუქ და ბნელ ნაწილებს შორის. მზის ჩასვლისა და ამოსვლის გადაღებისას, კამერა ხშირად ვერ უმკლავდება სცენის დიდ DD-ს და სურათზე შეიძლება გამოჩნდეს თეთრი „გადაჭარბებული ექსპოზიცია“ და შავი „დაბალი ექსპოზიცია“. ასეთი პრობლემების თავიდან აცილების უმარტივესი გზაა არ გადაიღოთ შუქზე. მაგალითად, მზის ჩასვლის ნაცვლად, სცადეთ კამერის 90 გრადუსით გადაღება და მზის ბოლო სხივებით განათებული მთების გადაღება.

ამ სცენის DD მნიშვნელოვნად ნაკლებია მზის ჩასვლისას, რომელიც იმ დროს ჩემს უკან ბრწყინავდა.

8. ტომი

კარგ ლანდშაფტს უნდა ჰქონდეს მოცულობა. ჩვენი თვალები ყოველთვის ხედავს სამგანზომილებიან სურათს, რადგან ორი თვალი გვაქვს. მაგრამ კამერას აქვს მხოლოდ ერთი „თვალი“, ასე რომ იმისათვის, რომ ფოტო სამგანზომილებიანი გახდეს, საჭიროა ძალისხმევა. მოცულობის შეგრძნება ფოტოში იქმნება ტონალური და სივრცითი პერსპექტივის საშუალებით. მოცულობა შეიძლება გაიზარდოს შუქით. ყველაზე დიდი მოცულობა მიიღწევა ლანდშაფტის გვერდითი და უკანა განათებით. შეეცადეთ აირჩიოთ გადაღების ადგილი ისე, რომ ფოტო შეიცავდეს როგორც ახლო ობიექტებს (წინა პლანზე), ასევე შორეულ ობიექტებს (ფონი). იდეალურ შემთხვევაში, ხდება გლუვი გადასვლა სხვადასხვა გეგმებს შორის, მაგალითად, ნაკადი მიედინება ფონიდან წინა პლანზე.

სივრცითი პერსპექტივა ფოტოს უფრო მოცულობითს ხდის. მზის შუქი, რომელიც ანათებს ქედს მწვავე კუთხით, ავლენს მის ტექსტურას.

9. ადექი ადრე, დაიძინე გვიან

ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა. ადექი გათენებამდე ერთი საათით ადრე და წადი გადაღებაზე, მიუხედავად ამინდისა. ვიცი, რა ძნელი შეიძლება იყოს დილის 4 საათზე ადგომა და თბილი საძილე ტომრიდან ცივ ჰაერში ჩასვლა, მაგრამ დამიჯერე, ღირს. ანალოგიურად, მზის ჩასვლამდე ერთი საათით ადრე, გადაიღეთ გადაღება ამინდის მიუხედავად. დაიმახსოვრე, რომ მშვენიერი მზის ჩასვლა ცისარტყელებით მხოლოდ წვიმის შემდეგ ხდება და მათი გადასაღებად საჭიროა საკმაოდ დასველდე.

მზის ამოსვლამდე ერთი საათით ადრე წვიმდა. ძნელი წარმოსადგენია, რომ ფაქტიურად ნახევარი საათის შემდეგ წარმოუდგენლად ლამაზი განკითხვის დღე მოხდებოდა ტბაზე.

10. იყავი მომთმენი

მშვენიერი შუქი ხშირად არ ხდება და მოთმინება მოგიწევთ მის მოლოდინში. არცერთი რჩევა არ მოგცემთ შექმნის საშუალებას ლამაზი პეიზაჟებიათობით თვეში. საუკეთესო ლანდშაფტის ფოტოგრაფებიც კი საშუალოდ 5-10 დღეს ხარჯავენ ერთი სურათის შესაქმნელად - სინათლის მოლოდინში გატარებული დრო. ეს გასათვალისწინებელია მოგზაურობის დაგეგმვისას – თუ რომელიმე ადგილას რამდენიმე დღეზე ნაკლები დარჩებით, მაშინ ამ ადგილას ლამაზი ფოტოს გადაღების ალბათობა ნულს უახლოვდება.

ტაიგას თვალის ტბა, ერგაკის ბუნებრივი პარკი

P.S. დასვით თქვენი შეკითხვები კომენტარებში..