Ženski značaj je zelo nenavadno povezan s kulturo dobe. Po eni strani ženska s svojo intenzivno čustvenostjo živo in neposredno vpija značilnosti svojega časa in ga v veliki meri prehiteva. V tem smislu lahko lik ženske imenujemo eden najbolj občutljivih barometrov družbenega življenja.

Reforme Petra I. niso obrnile le javnega življenja, ampak tudi način življenja. pPrva posledica reform za ženske je željanavzvenspremeniti svoj videz, se približati tipu zahodnoevropske posvetne ženske. Menjava oblačil, frizur.Spremenil se je tudi celoten način obnašanja. Ženska si je v letih reform Petra Velikega in poznejših prizadevala biti čim manj podobna svoji babici (in kmečkim ženam).

Položaj žensk v ruski družbi se je od začetka 19. stoletja še bolj spremenil. Doba razsvetljenstva 18. stoletja ni bila zaman za ženske prihajajočega stoletja. Boj za enakopravnost razsvetljencev je bil neposredno povezan z ženskami, čeprav so bili številni moški še vedno daleč od ideje o resnični enakosti z žensko, na katero so gledali kot na manjvredno, prazno bitje.

Življenje sekularne družbe je bilo tesno povezano z literaturo, v kateri je bila romantika takrat modna muha. Ženski lik, poleg družinskih odnosov, tradicionalne domače vzgoje (le redki so prišli v inštitut Smolni) se je oblikoval na račun romantične literature. Lahko rečemo, da so posvetno žensko Puškinovega časa ustvarile knjige. Romani so bili samouk tedanje ženske, oblikovali so novo žensko idealno podobo, ki so ji, tako kot modi za nove obleke, sledile tako metropolitanske kot deželne plemiške gospe.

Ženski ideal 18. stoletja – polno zdravja, postavno, polno lepote – zamenja bleda, zasanjana, žalostna ženska romantike »s francosko knjigo v rokah, z žalostno mislijo v očeh«. Da bi izgledala modno, so se dekleta mučila z lakoto, mesece niso šla na sonce. V modi so bile solze in omedlevica. Resnično življenje, kot so zdravje, rojstvo otrok, materinstvo, se je zdelo "vulgarno", "nevredno" prave romantične deklice. Po novem idealu, ki je žensko povzdignil na piedestal, se je začela poetizacija ženske, kar je nenazadnje pripomoglo k dvigu družbenega statusa ženske, rasti resnične enakosti, ki so jo pokazale včerajšnje mlahave mlade dame, ki so postale žene. decembristov.

V tem obdobju se je v ruski plemiški družbi oblikovalo več različnih tipov ženske narave.

Enega najbolj markantnih tipov lahko imenujemo tip "salonske dame", "metropolitanske stvari" ali "družabnice", kot bi ji rekli zdaj. V prestolnici, v visoki družbi, se je ta tip srečal najpogosteje. Te prefinjene lepotice, ustvarjene z modno francosko salonsko izobrazbo, so omejile celotno paleto svojih zanimanj na boudoir, salon in plesno dvorano, kjer so bile poklicane, da kraljujejo.

Imenovali so jih kraljice dnevnih sob, trendseterke. Čeprav je bila ženska v začetku 19. stoletja izključena iz javnega življenja, ji izločitev iz službenega sveta ni odvzela njenega pomena. Nasprotno, vloga ženske v življenju plemstva in kulture postaja vse bolj opazna.

Posebej pomembno je bilo v tem smislu tako imenovano posvetno življenje in natančneje fenomen salona (tudi literarnega). Ruska družba je tukaj v mnogih pogledih sledila francoskim modelom, po katerih se je posvetno življenje odvijalo predvsem v salonih. »Odhod v svet« je pomenil »hod v salone«.

V Rusiji, tako kot v Franciji na začetku 19. stoletja, so bili saloni različni: tako dvorni kot razkošno posvetni in bolj komorni, poldružinski in takšni, kjer so vladali ples, karte, družabni klepet, pa literarni in glasbeni, in intelektualno, ki spominja na univerzitetne seminarje.

Anna Alekseevna Olenina

Gospodarica salona je bila središče, kulturno pomembna osebnost, »zakonodajalec«. Hkrati pa bi lahko imela ob ohranjanju statusa izobražene, inteligentne, razsvetljene ženske seveda tudi drugačno kulturno podobo: šarmantno lepotico, nagajivo, ki vodi tvegano literarno in erotično igro., sladka in zapeljiva družba pamet,uglajen, muzikalen, evropeiziran aristokrat,stroga, nekoliko hladna »ruska madame Recamier« ozmiren, moder intelektualec.

Maria Nikolaevna Volkonskaya

Aleksandra Osipovna Smirnova

19. stoletje je čas spogledovanja, precejšnje svobode za posvetne žene in moške. Zakon ni svetinja, zvestoba se ne šteje za vrlino zakoncev. Vsaka ženska je morala imeti svojega fanta ali ljubimca.Svetne poročene ženske so uživale veliko svobode v odnosih z moškimi (mimogrede, poročni prstani so se najprej nosili na kazalcu in šele sredi 19. stoletja so se pojavili na prstancu desne roke). Ob upoštevanju vseh potrebnih standardov spodobnosti se niso omejevali na nič. Kot veste, je "genij čiste lepote" Anna Kern, medtem ko je ostala poročena ženska, nekoč poročena s starejšim generalom, živela ločeno, tako rekoč neodvisno življenje, bila zanesena sama in se zaljubljala v moške, med katerimi je bil A. S. Puškin in do konca svojega življenja - celo mlada študentka.

Pravila prestolnice kokete.

Koketerija, neprekinjeno zmagoslavje razuma nad čustvi; koketa mora vzbujati ljubezen, ne da bi jo kdaj občutila; ta občutek bi morala odsevati od sebe, kolikor bi ga morala vcepiti drugim; njena dolžnost je, da niti ne pokaže, da ljubi, ker se boji, da tekmeci, ki se zdijo prednostni, ne bodo imeli za najsrečnejše: njena umetnost je v tem, da jim nikoli ne odvzame upanja, ne da bi jim ga dala.

Mož, če je posvetna oseba, naj želi, da je njegova žena koketa: taka lastnost mu zagotavlja dobro počutje; najprej pa je treba, da ima mož toliko filozofije, da pristane na neomejeno pooblastilo svoji ženi. Ljubosumen moški ne bo verjel, da njegova žena ostaja neobčutljiva za nenehna iskanja, s katerimi se poskušajo dotakniti njenega srca; v čustvih, s katerimi se do nje obnašajo, bo videl le namen, da bi ji ukradel ljubezen do njega. Zato se zgodi, da marsikatera ženska, ki bi bila samo koketa, iz nezmožnosti, da bi bila to, postane nezvesta; ženske obožujejo pohvale, božanje, majhne usluge.

Koketa imenujemo mlado dekle ali žensko, ki se rada oblači, da bi ugajala svojemu možu ali oboževalcu. Koketa imenujemo tudi žensko, ki brez namena, da bi bila všečna, sledi modi zgolj zato, ker to zahtevata njen položaj in položaj.

Koketerija prekine čas žensk, nadaljuje njihovo mladost in predanost njim: to je pravilen izračun razuma. Oprostimo, ženske, ki zanemarjajo koketerstvo, prepričane, da se ne morejo obdati z vitezi upanja, so zanemarjale lastnino, v kateri niso našle uspeha.

Visoka družba, zlasti moskovska, je že v 18. stoletju dopuščala izvirnost, individualnost ženskega značaja. Bile so ženske, ki so si dovolile škandalozno vedenje, odkrito kršile pravila spodobnosti.

V dobi romantike so se "nenavadni" ženski liki vklopili v filozofijo kulture in hkrati postali modni. V literaturi in življenju se pojavi podoba »demonske« ženske, kršiteljice pravil, ki prezira konvencije in laži sekularnega sveta. Ideal demonske ženske, ki se je pojavil v literaturi, je aktivno vdrl v vsakdanje življenje in ustvaril celo galerijo žensk, ki rušijo norme "spodobnega" posvetnega vedenja. Ta lik postane eden glavnih idealov romantikov.

Agrafena Fedorovna Zakrevskaya (1800-1879) - žena finskega generalnega guvernerja, od leta 1828 - ministrica za notranje zadeve, po letu 1848 - moskovski vojaški generalni guverner A. A. Zakrevsky. Ekstravagantna lepotica Zakrevskaya je bila znana po svojih škandaloznih povezavah. Njena podoba je pritegnila pozornost najboljših pesnikov dvajsetih in tridesetih let 19. stoletja. Puškin je pisal o njej (pesem "Portret", "Zaupno"). Zakrevskaya je bila prototip princese Nine v pesmi Baratynskega "Žoga". In končno, po predpostavki V. Veresaeva, jo je Puškin naslikal v podobi Nine Voronskaya v 8. poglavju Jevgenija Onjegina. Nina Voronskaya je svetla, ekstravagantna lepotica, "Kleopatra z Neve" je ideal romantične ženske, ki se je postavila tako zunaj konvencij obnašanja kot zunaj morale.

Agrafena Fedorovna Zakrevskaya

Že v 18. stoletju se je v ruski družbi oblikovala še ena izvirna vrsta ruske mladenke - inštitutka. To so bila dekleta, ki so se izobraževala v Izobraževalnem društvu za plemenite deklice, ki ga je leta 1764 ustanovila Katarina II., kasneje imenovanem Inštitut Smolni. Učenci te veličastne ustanove so se imenovali tudi "smoljanke" ali "samostani". Glavno mesto v učnem načrtu je bilo namenjeno temu, kar se je zdelo potrebno za posvetno življenje: študij jezikov (predvsem francoščine) in obvladovanje "plemenitih znanosti" - ples, glasba, petje itd. Njihova vzgoja je potekala v strogi izolaciji od zunanjega sveta, ugreznjeni v "vraževerje" in "zlobo". Prav to naj bi prispevalo k ustvarjanju »nove vrste« posvetnih žensk, ki bi lahko civilizirale življenje plemenite družbe.

Posebni pogoji za izobraževanje v ženskih zavodih, kot so se začele imenovati šole, urejene po vzoru Izobraževalnega društva za plemenite dekle, sicer niso ustvarile »novega rodu« posvetnih žensk, ampak so oblikovale izviren ženski tip. To dokazuje že sama beseda »inštitut«, ki pomeni vsako osebo »z vedenjskimi lastnostmi in značajem učenca takega zavoda (navdušen, naiven, neizkušen itd.)«. Ta podoba je postala pregovor, povzročila številne anekdote in se odražala v fikciji.

Če so bile prve »Smoljanke« vzgojene v humanem in ustvarjalnem vzdušju, ki ga je podpiral izobraževalni entuziazem ustanoviteljev Prosvetnega društva, sta kasneje prevladala formalizem in rutina običajne državne ustanove. Vse izobraževanje se je začelo zreducirati na vzdrževanje reda, discipline in zunanje podobe zavodov. Glavno vzgojno sredstvo so bile kazni, ki so zavodnice oddaljile od vzgojiteljic, med katerimi so bile večinoma stare dekle, ki so zavidale mladini in s posebno vnemo opravljale policijske naloge. Seveda je med učitelji in učenci pogosto prišlo do prave vojne. Nadaljevalo se je v ustanovah druge polovice 19. stoletja: liberalizacijo in humanizacijo režima je zaviralo pomanjkanje dobrih in preprosto usposobljenih učiteljev. Vzgoja je še vedno temeljila »bolj na manirah, sposobnosti obnašanja comme il faut, vljudnega odgovarjanja, počepnjanja po predavanju gospe ali ob klicu učitelja, držanja telesa vedno vzravnanega, govorjenja samo v tujih jezikih. ."

Toda v odnosih med samimi inštitutkami sta manire in togost inštitutskega bontona zamenjala prijazna odkritost in spontanost. Institucionalnemu »popravljanju« se je tu zoperstavilo svobodno izražanje čustev. To je privedlo do dejstva, da so se običajno zadržane in v javnosti celo »sramotne« študentke včasih obnašale povsem otročje. Ena od študentk iz devetnajstega stoletja v svojih spominih imenuje »neumna institucija«, kar se ji je zgodilo, ko je pogovor z neznanim mladeničem nanesel na »institucionalno temo« in se dotaknil njenih najljubših tem: »začela je ploskati z rokami. , skakaj, smej se.” "Inštitut" je povzročil ostre kritike in posmeh drugih, ko so učenci zapustili zavod. "Si prišel k nam z lune?" - sekularna dama se obrne na inštitutke v romanu Sofye Zakrevskaya "Institut" in nadalje ugotavlja: "In to je otroška nedolžnost, ki je tako ostro prikazana s popolno nevednostjo posvetne spodobnosti ... Zagotavljam vam, v družbi zdaj lahko prepoznate študentka."

Okoliščine življenja v zaprti izobraževalni ustanovi so upočasnile zorenje inštitutskih deklet. Čeprav je vzgoja v ženski družbi poudarjala čustvena doživetja, ki so se pojavila pri dekletih, so oblike njihovega izražanja odlikovale otroška ritualnost in ekspresivnost. Junakinja romana Nadežde Lukhmanove "Inštitut" želi osebi, do katere čuti sočutje, zaprositi "nekaj za spomin, in to "nekaj" - rokavico, šal ali celo gumb - naj nosi na prsih in se na skrivaj tušira s poljubi; nato dajte nekaj, kar mu ustreza, in kar je najpomembnejše, jokajte in molite, jokajte pred vsemi, s temi solzami vzbudite zanimanje in sočutje«: »vsi so to naredili na inštitutu in izkazalo se je zelo dobro.« Prizadeta občutljivost je razlikovala inštitutke, ki so bile izpuščene v svet, od okoliške družbe in so jo dojemale kot tipično institucionalno značilnost. »Da bi vsem pokazal svojo žalost,« razmišlja ista junakinja, »še vedno se bodo smejali, rekli bodo: sentimentalna študentka.« Ta značilnost je odražala stopnjo razvoja učencev inštitutov plemenitih deklet, ki so vstopile v odraslo dobo z dušo in kulturnimi veščinami najstnice.

V mnogih pogledih se niso veliko razlikovali od svojih vrstnikov, ki niso prejeli inštitutske izobrazbe. Ta vzgoja, denimo, nikoli ni mogla premagati »praževerja večnosti«, na katero so računali njeni začetniki. Inštitutska vraževerja so odsevala vsakdanje predsodke plemiške družbe. Vključevali so tudi oblike »civiliziranega« poganstva, značilne za postpetrovsko Rusijo, kot je deifikacija žene Aleksandra I., cesarice Elizavete Aleksejevne, s strani učencev Patriotičnega inštituta, ki so jo po njeni smrti uvrstili med »kanon svetnikov«. ” in jo postavili za svojega “angela varuha”. Elementi tradicionalnih verovanj so združeni z vplivom zahodnoevropske verske in vsakdanje kulture. Dekleta inštituta so se "vsi bali mrtvih in duhov", kar je prispevalo k širokemu širjenju legend o "črnih ženskah", "belih damah" in drugih nadnaravnih prebivalcih prostorov in ozemlja inštitutov. Zelo primeren kraj za obstoj takšnih zgodb so bile starodavne stavbe samostana Smolny, s katerimi je bila povezana sprehajajoča se legenda o tam zazidani nuni, ki je ponoči prestrašila plašne smolenske ženske. Ko je »prestrašena domišljija« inštitutkam risala »nočne duhove«, so se s strahovi borile na preizkušen otročji način.

»Pogovor o čudežnem in o duhovih je bil eden najljubših,« se je spominjal učenec Domoljubnega inštituta. »Mojstri pripovedovanja so govorili z izrednim navdušenjem, spreminjali glasove, širili oči, na najbolj osupljivih mestih grabili poslušalce za roke, ki so s kričanjem bežali v različne smeri, a ko so se nekoliko umirili, so strahopetci vrnili v svoje zapuščene kraje in pohlepno poslušali strašno zgodbo.«

Znano je, da kolektivno doživljanje strahu pomaga pri njegovem premagovanju.

Če so se mlajši učenci zadovoljili s pripovedovanjem »praznovernih pravljic«, ki so jih slišali od dojilj in služabnic, so starejši pripovedovali »pravljice« po lastni sestavi, pripovedovali so romane, ki so jih prebrali ali si jih sami izmislili.

Odtrgani od interesov sodobnega življenja, inštitutski tečaji ruske in tuje književnosti niso bili dopolnjeni z izvenšolskim branjem, ki je bilo omejeno in nadzorovano na vse možne načine, da bi inštitutske deklice zaščitili pred "škodljivimi" idejami in nespodobnostmi ter ohranili v jim otroško nedolžnost uma in srca.

»Zakaj potrebujejo vzpodbudno branje,« je rekel vodja enega od inštitutov razredničarki, ki je ob večerih brala učencem Turgenjeva, Dickensa, Dostojevskega in Leva Tolstoja, »potrebno je povzdigniti ljudi in oni so že iz višjega razreda. Pomembno jim je, da gojijo nedolžnost"

Inštitut je strogo varoval infantilno čistost svojih učencev. Veljal je za osnovo visoke morale. V želji, da bi inštitutke pustile v neznanju glede grešnih strasti in razvad, so vzgojiteljice dosegle enotne zanimivosti: včasih je bila sedma zapoved celo zapečatena s kosom papirja, tako da učenci sploh niso vedeli, za kaj gre. Varlam Šalamov je pisal tudi o posebnih izdajah klasike za študentke, v katerih je »bilo več pik kot besedila«:

»Zavržena mesta so bila zbrana v posebnem zadnjem zvezku publikacije, ki so ga študenti lahko kupili šele po diplomi. Prav ta zadnji zvezek je bil predmet posebne želje inštitutskih deklet. Tako so dekleta imela rada leposlovje, saj so "na pamet" poznala zadnji zvezek klasike.

Tudi nespodobne anekdote o šolarkah izvirajo iz idej o njihovi brezpogojni nedolžnosti in čistosti.

Vendar romani učencev niso pritegnili le z »grešno« tematiko ali zabavnim zapletom, ki bi ga lahko pripovedovali prijateljem pred spanjem. Omogočili so spoznavanje življenja, ki je segalo onkraj »samostanskih« zidov.

"Inštitut sem zapustil," se je spominjal V. N. Figner, "z znanjem o življenju in ljudeh samo iz romanov in kratkih zgodb, ki sem jih prebral."

Seveda je bilo veliko inštitutskih deklet preobremenjeno z žejo, da bi vstopilo v junakinjo romana. K temu so veliko pripomogli tudi »sanjači, ki so brali romane«: na platno so risali »zapletene vzorce«.<…>reveži, revni v domišljiji, a hrepenijo po romantičnih slikah v svoji prihodnosti.

Sanje o prihodnosti so zavzemale vse pomembnejše mesto v življenju učencev, ko se je bližal zaključek zavoda. Niso sanjali toliko sami kot skupaj: skupaj z najbližjim prijateljem ali celotnim oddelkom pred spanjem. Ta navada je živahen primer »pretirane družabnosti« učencev, ki jih je naučila »ne le delovati, ampak tudi skupaj misliti; posvetovati se z vsemi o najmanjših malenkostih, izraziti najmanjše motive, preveriti svoje mnenje pri drugih. Ob obvladovanju zapletene umetnosti hoje v parih (ki je bila ena od značilnosti inštitutskega izobraževanja), so inštitutke pozabile hoditi same. Res so »pogosteje morali reči mi kot jaz«. Od tod neizogibnost kolektivnega sanjanja na glas. Značilen je odziv enega od junakov Čehovljeve "Zgodbe o neznanem človeku" na predlog "sanjati na glas": "Nisem bil na inštitutu, nisem študiral te znanosti"

Pozornost pritegne izrazito praznična narava življenja, o kateri so sanjali v zavodih. Inštitutke so izhajale iz dolgočasne monotonosti ukazov in trde discipline inštitutskega življenja: prihodnost naj bi bila pravo nasprotje realnosti, ki jih je obdajala. Določeno vlogo so imele tudi izkušnje komuniciranja z zunanjim svetom, pa naj gre za srečanja z elegantno oblečenimi ljudmi ob nedeljskih srečanjih s sorodniki ali inštitutske plese, na katere so bili vabljeni učenci najbolj privilegiranih izobraževalnih ustanov. Zato se je prihodnje življenje zdelo neprekinjen dopust. To je povzročilo dramatičen kolizij med študentskimi sanjami in resničnostjo: številne študentke so se morale »spustiti naravnost iz oblakov v najbolj grd svet«, kar je izjemno zapletlo že tako težak proces prilagajanja realnosti.

Kulturna elita poznega 18. in zgodnjega 19. stoletja je inštitutke sprejela zelo naklonjeno. Pisatelji so poveličevali nov tip ruske posvetne ženske, čeprav so v njem videli popolnoma drugačne vrline: klasicisti - resnost in izobraženost, sentimentalisti - naravnost in neposrednost. Šolarka je še naprej igrala vlogo idealne junakinje v romantični dobi, ki jo je nasprotovala posvetni družbi in svetu kot primer "visoke preprostosti in otroške odkritosti". Videz šolarke, "infantilna čistost" misli in občutkov, njena odmaknjenost od vsakdanje proze življenja - vse to je pomagalo videti v njej romantični ideal "nezemeljske lepote". Spomnite se mlade šolarke iz "Mrtvih duš" - "sveže blondinke".<..>s prikupno zaobljenim ovalnim obrazom, ki bi ga umetnik vzel za model Madone":" le pobelila je in iz blatne in neprozorne množice izstopila prozorna in svetla.

Hkrati je obstajal neposredno nasproten pogled na inštitut, v luči katerega so bili vsi maniri, navade in interesi, ki jih je pridobila, videti kot "pretvarjanje" in "sentimentalnost". Izhajal je iz tega, kar je manjkalo na inštitutih. Gojenke ženskih zavodov so bile namenjene duhovni preobrazbi posvetnega življenja, zato jih je zavod malo pripravil na praktično življenje. Šolarke niso le vedele ničesar, v praktičnem življenju so na splošno malo razumele.

»Takoj po odhodu z inštituta,« se je spominjala E. N. Vodovozova, »nisem imela niti najmanjšega pojma, da bi se morala najprej dogovoriti s taksistom o ceni, nisem vedela, da mora plačati voznino in Nisem imela torbice."

To je povzročilo ostro negativno reakcijo ljudi, ki so zaposleni z vsakodnevnimi zadevami in skrbmi. Inštitutke so imele za »beloroke« in »nabite z norci.« Poleg posmeha »nerodnosti« inštitutk so se o njih širile »stereotipne sodbe«, da so »precej nevedna bitja, ki mislijo, da hruške rastejo«. na vrbah in do konca življenja ostali neumno naivni." ". Institucionalna naivnost je postala glavna tema.

Zasmehovanje in povzdigovanje dijakinj imata namreč eno in isto izhodišče. Odsevajo le različen odnos do otročnosti učencev inštitutov plemenitih deklet, ki ga je gojilo vzdušje in življenje zaprte vzgojne ustanove. Če pogledate na "nagačenega norca" z nekaj sočutja, se je izkazalo, da je le "majhen otrok" (kot pravi služkinja inštituta, ki se nanaša na učenca: "neumen si, kot majhen otrok, samo kalya- balya v francoščini, ja sranje na klavirju"). In po drugi strani je skeptična ocena zavodske izobrazbe in vzgoje, ko je služila kot vzor »sekularizma« in »poezije«, takoj razkrila njeno »otroško, ne žensko dostojanstvo« (ki ga junak drame razkrije). zamislil A. V. Družinin, ki se je nato spremenil v znamenito zgodbo "Polinka Saks"). V zvezi s tem so same študentke, ki so se počutile kot »otroci« v nenavajenem svetu odraslih, včasih zavestno igrale vlogo »otroka« in na vse možne načine poudarjale svojo otroško naivnost (prim. zlahka razvito na fakulteti v prvem leta po diplomi, ker so ga zabavali drugi«). »Videti« kot srednješolka je pogosto pomenilo: govoriti z otroškim glasom, mu dati posebej nedolžen ton in izgledati kot dekle.

V dneh 18. stoletja - pohotni sentimentalizem, naklonjenost in kurtizanizem, ki so napolnili brezdelno, dobro hranjeno življenje posvetnega okolja, so bile všeč takšne mlade dame. In ni pomembno, da so se ta ljubka bitja, angelčki v mesu, kot so se zdeli na parketu v salonskem ambientu, v vsakdanjem življenju izkazala za slabe matere in žene, zapravljive in neizkušene gospodinje ter nasploh bitja, nobenemu delu in koristni dejavnosti niso bili prilagojeni.

Več o učencih inštituta Smolny -

Da bi opisali druge vrste ruskih deklet iz plemstva, se bomo spet obrnili na fikcijo.

Tip deželne mlade dame je jasno predstavljen v delih Puškina, ki je skoval ta izraz: to so Tatjana Larina (»Evgenij Onjegin«), Maša Mironova (»Kapitanova hči«) in Lisa Muromskaya (»Mlada dama- kmečka žena")

Ta ljubka, preprosta in naivna bitja so pravo nasprotje prestolnih lepot. "Ta dekleta, ki so odraščala pod jablanami in med skladi, ki so jih vzgojile varuške in narava, so veliko lepša od naših monotonih lepotic, ki se pred poroko držijo mnenja svojih mater, nato pa mnenja svojih mož," Puškinov "Rim v pismih" pravi.

Pesem o "okrajnih damah", poetični spomenik jim ostaja "Eugene Onegin", ena najboljših Puškinovih stvaritev - podoba Tatjane. Toda navsezadnje je ta ljubka podoba pravzaprav precej zapletena - ona je "Rusinja po duši (ne ve zakaj)", "rusko ni znala dobro." In ni naključje, da je bil velik del kolektivne podobe "okrožne mlade dame" prenesen na Olgo in druga dekleta iz "dali prostega romana", sicer "Eugene Onegin" ne bi bil "enciklopedija ruskega življenja". « (Belinsky). Tu ne srečamo le »jezika dekliških sanj«, »lahkovernosti nedolžne duše«, »nedolžnih let predsodkov«, ampak tudi zgodbo o odraščanju »okrajne mladenke« v »plemiškem gnezdu«, kjer se srečata dve kulturi, plemiška in ljudska:

Dan deželne ali okrožne mlade dame je bil napolnjen predvsem z branjem: francoskimi romani, pesmimi, deli ruskih pisateljev. Okrajne gospe so črpale znanje o posvetnem življenju (in sploh o življenju) iz knjig, a čustvovanje je bilo sveže, občutki ostri, značaj jasen in močan.

Velik pomen za provinciale so imele večerje, sprejemi doma in pri sosedih, posestnikih.
Na izdajo so se pripravljali vnaprej, pregledovali modne revije, skrbno izbirali obleko. Takšno lokalno življenje opisuje A. S. Puškin v zgodbi "Mlada kmečka žena".

»Kakšen šarm so te deželne dame!« je zapisal Aleksander Puškin. »Vzgojene na prostem, v senci svojih vrtnih jablan, črpajo znanje o svetlobi in življenju iz knjig. Za mlado damo je zvonjenje zvonec je že avantura, izlet v bližnje mesto naj bi bila epoha v življenju: "

Turgenjevka je bilo ime prav posebnega tipa ruskih deklet 19. stoletja, ki se je v kulturi oblikovalo na podlagi posplošene podobe junakinj Turgenjevih romanov. V knjigah Turgenjeva je to zadržano, a občutljivo dekle, ki je praviloma odraščalo v naravi na posestvu (brez škodljivega vpliva sveta, mesta), čisto, skromno in izobraženo. Ne znajde se dobro z ljudmi, ima pa globoko notranje življenje. Ne razlikuje se po svetli lepoti, lahko jo dojemamo kot grdo žensko.

Zaljubi se v glavnega junaka, ceni njegove prave, ne bahave vrline, željo po služenju ideji in ne posveča pozornosti zunanjemu sijaju drugih kandidatov za njeno roko. Ko se je odločila, zvesto in zvesto sledi svojemu ljubljenemu, kljub odporu staršev ali zunanjih okoliščin. Včasih se zaljubi v nevrednega in ga precenjuje. Ima močno osebnost, ki morda na začetku ni opazna; sama si postavi cilj in gre proti njemu, ne da bi zavila s poti in včasih dosegla veliko več kot moški; lahko se žrtvuje za idejo.

Njene značilnosti so ogromna moralna moč, »eksplozivna ekspresivnost, odločenost, da gre »do konca«, požrtvovalnost, združena s skoraj nezemeljskim sanjarjenjem«, močan ženski lik v knjigah Turgenjeva običajno »podpira« šibkejšo »turgenjevsko mladino«. Racionalnost je v njem združena z impulzi resničnega čustva in trme; ljubi trmasto in neizprosno.

Skoraj povsod v ljubezni Turgenjeva pripada pobuda ženi; njena bolečina je močnejša in njena kri je bolj vroča, njeni občutki so iskreni, bolj vdani kot pri izobraženih mladih ljudeh. Vedno išče junake, nujno zahteva podreditev moči strasti. Sama se čuti pripravljena na žrtvovanje in to zahteva od drugega; ko njena iluzija junaka izgine, ji ne preostane drugega, kot da je junakinja, da trpi, da deluje.

Posebnost "turgenjevskih deklet" je, da kljub svoji zunanji mehkobi ohranjajo popolno nepopustljivost do konzervativnega okolja, ki jih je vzgojilo. »V vseh gori »ogenj« kljub svojcem, družinam, ki razmišljajo samo o tem, kako ta požar pogasiti. Vsi so neodvisni in živijo svoje življenje.«

Ta vrsta vključuje ženske like iz del Turgenjeva, kot so Natalija Lasunskaya ("Rudin"), Elena Stakhova ("Na predvečer"), Marianna Sinetskaya ("Nov") in Elizaveta Kalitina ("Plemiško gnezdo")

V našem času se je ta literarni stereotip nekoliko deformiral in "turgenjevska dekleta" so začela pomotoma imenovati drugo vrsto ruskih mladih dam - "muslin".

"Muslinska" mlada dama ima drugačne lastnosti kot "Turgenjev". Izraz je se je v Rusiji pojavilo v 60. letih 19. stoletja v demokratičnem okolju in je pomenilo zelo specifičen družbeni in psihološki tip z enakimi zelo specifičnimi moralnimi smernicami in umetniškimi okusi.

N. G. Pomyalovsky je prvi uporabil ta izraz v romanu "Malomeščanska sreča", ki je hkrati izrazil svoje razumevanje takšnega ženskega tipa:

"Kisein punca! Berejo Marlinskega, morda, berejo Puškina; pojejo »Vse rože sem bolj ljubil nego rožico« in »Golobica stoka«; vedno sanjajo, vedno se igrajo ... Lahke, živahne punce, rade so sentimentalne, namenoma brbotajo, se smejijo in jedo dobrote ... In koliko teh ubogih muslinastih bitij imamo.

Že v 30. in 40. letih 19. stoletja se je začel oblikovati poseben slog vedenja, način oblačenja, iz katerega je kasneje nastal izraz muslin dama. Sčasoma to sovpada z novo silhueto v oblačilih. Pas se postavi na svoje mesto in je na vse možne načine poudarjen z neverjetno napihnjenimi spodnjimi suknjiči, ki jih bo kasneje zamenjala krinolina iz kovinskih obročev. Nova silhueta naj bi poudarila krhkost, nežnost, zračnost ženske. Sklonjene glave, spuščeni pogledi, počasni, gladki gibi ali, nasprotno, bahava igrivost so bili značilni za ta čas. Zvestoba podobi je od deklet tega tipa zahtevala, da so se za mizo zmešale, zavračale hrano, nenehno prikazovale odmaknjenost od sveta in vzvišenost čustev. Plastične lastnosti tankih, lahkih tkanin so prispevale k prepoznavanju romantične zračnosti.

Ta ljubka in razvajena ženska zelo spominja na študentke, ki so tudi pretirano sentimentalne, romantične in premalo prilagojene resničnemu življenju. Sam izraz "muslinska dama" sega v maturantsko uniformo učencev ženskih inštitutov: bele muslinske obleke z rožnatimi pasovi.

Puškin, velik poznavalec stanovske kulture, je zelo nepristransko govoril o takšnih »muslinskih gospodičnah«:

Ampak ti si pokrajina Pskov,
Rastlinjak mojih mladostnih dni,
Kaj bi lahko bilo, država je gluha,
Bolj nevzdržen kot vaše mlade dame?
Med njimi ni - mimogrede ugotavljam -
Brez subtilne vljudnosti
Niti lahkomiselnosti ljubkih kurbi.
Jaz, spoštujem ruski duh,
Odpustil bi jim njihovo ogovarjanje, bahanje,
Družinske šale duhovitost,
Okvare zoba, nečistoče,
In nespodobnost in pretvarjanje,
A kako jim odpustiti modne neumnosti
In neroden bonton?

"Kisein mladim damam" je nasprotovala drugačna vrsta ruskih deklet - nihilistk. Ali "modra nogavica"

Študentke Višjih ženskih arhitekturnih tečajev E. F. Bagaeva v Sankt Peterburgu.

V literaturi obstaja več različic izvora izraza "modra nogavica". Po eni izmed njih je izraz označeval krog ljudi obeh spolov, ki so se zbirali v Angliji l. 1780 let z Lady Montagu za razprave o literarnih in znanstvenih temah. Duša pogovora je bil znanstvenik B. Stellinfleet, ki je ob zanemarjanju mode nosil modre nogavice s temno obleko. Ko se ni pojavil v krogu, so ponavljali: "Brez modrih nogavic ne moremo živeti, danes pogovor gre slabo - modrih nogavic ni!" Tako vzdevka Modra nogavica prvič ni prejela ženska, ampak moški.
Po drugi različici naj bi bil nizozemski admiral iz 18. stoletja Eduard Boskaven, znan kot "Neustrašni starec" ali "Wryneck Dick", mož ene najbolj navdušenih članic kroga. Nesramno je govoril o intelektualnih hobijih svoje žene in posmehljivo označeval srečanja krožka kot srečanja društva Modre nogavice.

Pojavljajoča se svoboda ženske luči v ruski družbi se je pokazala tudi v tem, da so se v 19. stoletju, od vojne leta 1812, mnoga posvetna dekleta spremenila v sestre usmiljenja, namesto žogic so trgale vlakna in skrbele za ranjene. , ki obžaluje nesrečo, ki je prizadela državo. Enako so počeli v krimski vojni in med drugimi vojnami.

Z začetkom reform Aleksandra II v šestdesetih letih 19. stoletja se je odnos do žensk na splošno spremenil. V Rusiji se začne dolg in boleč proces emancipacije. Iz ženskega okolja, zlasti med plemkinjami, je izšlo veliko odločnih, pogumnih žensk, ki so odkrito prekinile s svojim okoljem, družino, tradicionalnim načinom življenja, zanikale potrebo po zakonu, družini, aktivno sodelovale v družbenih, znanstvenih in revolucionarnih dejavnostih. Med njimi so bili taki "nihilisti", kot so Vera Zasulich, Sofya Perovskaya, Vera Figner in mnogi drugi, ki so bili člani revolucionarnih krogov, ki so sodelovali v znanem "odhodu v ljudstvo" v šestdesetih letih 19. stoletja, nato pa so postali člani terorističnih skupin " Narodnaya Volya", nato pa socialistično-revolucionarne organizacije. Revolucionarke so bile včasih bolj pogumne in fanatične od svojih bratov v boju. Brez obotavljanja so šli pobijat pomembne veljake, prenašali ustrahovanja in nasilje v zaporih, a ostali povsem nepopustljivi borci, uživali vsesplošno spoštovanje in postali voditelji.

Povedati je treba, da je imel Puškin nelaskavo mnenje o teh dekletih:

Bog ne daj, da se zberem na balu

S semeniščnikom v rumenem šalu

Ile akademiki v kapici.

A.P. Čehov je v zgodbi "Rožnata nogavica" zapisal: "Kaj pomaga biti modra nogavica. Modra nogavica ... Bog ve kaj! Ne ženska in ne moški, torej srednja polovica, ne to ne ono.

»Večina nihilistov je brez ženske miline in jim ni treba namerno gojiti slabih manir, so neokusno in umazano oblečeni, redko si umivajo roke in si nikoli ne čistijo nohtov, pogosto nosijo očala, se strižejo. Berejo skoraj izključno Feuerbacha in Buchnerja, prezirajo umetnost, mlade naslavljajo na »ti«, ne omahujejo v izrazih, živijo samostojno ali falanstersko, največ pa govorijo o izkoriščanju dela, absurdnosti institucije družine in poroki in o anatomiji, «so pisali v časopisih v šestdesetih letih 19. stoletja.

Podobno razmišljanje lahko najdemo pri N. S. Leskovu (»Na nožih«): »Sedeti s svojimi kratkodlakimi, umazanimi vratovi mladimi damami in poslušati njihove neskončne zgodbe o belem biku ter nagibati besedo »delo« iz brezdelja, Dolgočasil sem se"

Italija, ki se je uprla tuji nadvladi, je postala vir modnih idej za revolucionarno naravnano mladino v Rusiji, rdeča srajca - garibaldi - pa je bila identifikacijski znak žensk naprednih nazorov. Zanimivo je, da so "revolucionarne" podrobnosti v opisu kostumov in pričesk nihilistov prisotne le v tistih literarnih delih, katerih avtorji tako ali drugače obsojajo to gibanje ("Nemirno morje" A. F. Pisemskega , "Na nožih" N. S. Leskova). V literarni zapuščini Sofije Kovalevske, ene redkih žensk tistega časa, ki je uresničila svoje sanje, je pomembnejši opis čustvenih izkušenj in duhovnega iskanja junakinje (zgodba "Nihilist").

Zavestni asketizem v oblačilih, temnih barvah in belih ovratnikih, ki so jih imele najraje napredne ženske, ko so prišli v uporabo, je ostal v ruskem življenju skoraj celotno prvo polovico 20. stoletja.

Risbe N. Mullerja

Ne zbirate lahko samo znamk, porcelana, avtogramov, etiket za vžigalice in vina, zbirate lahko tudi besede.
Kot kostumografa so me vedno zanimale besede, povezane s kostumi. To zanimanje obstaja že dolgo. Kot študent GITIS-a sem delal seminarsko nalogo "Gledališki kostum v gledališčih grofa N. P. Sheremeteva" in nenadoma prebral: "... obleke so bile narejene iz žiga". Toda kaj je to? Stamed je postal prvi "izvod" moje zbirke. Toda pri branju leposlovja pogosto naletimo na reliktne besede, katerih pomenov včasih ne poznamo ali poznamo približno.
Moda je bila vedno »muhasta in vetrovna«, eno modo, eno ime je zamenjala druga moda, druga imena. Stare besede so bile pozabljene ali pa so izgubile svoj prvotni pomen. Morda si le malokdo zdaj predstavlja obleke iz materiala grand ramage ali barve "pajka, ki načrtuje zločin", v 19. stoletju pa so bile takšne obleke modne.

Oddelki slovarja:

tkanine
Ženska oblačila
Moška oblačila
Čevlji, klobuki, torbe itd.
Podrobnosti kostuma, spodnja obleka
Narodna noša (kirgiška, gruzijska)

tkanine 1

"Odpeljali so veliko lepih deklet in z njimi toliko zlata, barvnih tkanin in dragocenega aksamita."
"Zgodba o Igorjevem pohodu".

AKSAMIT. Ta žametna tkanina je dobila ime po tehniki izdelave examiton - tkanina, pripravljena v 6 nitih.
Znanih je bilo več vrst te tkanine: gladka, zankasta, strižena. Uporabljali so ga za izdelavo dragih oblačil in oblazinjenja.
V starodavni Rusiji je bila to ena najdražjih in najljubših tkanin. Od 10. do 13. stoletja je bil njen edini dobavitelj Bizant. Toda bizantinski aksamiti do nas niso prišli, tehnika njihove izdelave je bila do 15. stoletja pozabljena, ime pa se je ohranilo. Do nas so prišli beneški aksamiti iz 16. in 17. stoletja.
Veliko povpraševanje po aksamitu v Rusiji v 16.-17. stoletju in njegovi visoki stroški so povzročili povečano posnemanje. Ruske obrtnice so uspešno posnemale bogate vzorce in zanke aksamita. Do 70. let 18. stoletja je moda za aksamit minila in uvoz tkanin v Rusijo je prenehal.

»Zakaj za vraga si danes oblečena v volneno obleko! Nocoj bi lahko hodil okoli v baregeju.«
A. Čehov. "Pred poroko".

BAREGE- poceni tanka, lahka polvolnena ali polsvilena tkanina iz tesno zvite preje. Ime je dobila po mestu Barege, ob vznožju Pirenejev, kjer so to tkanino prvič izdelovali ročno in iz nje izdelovali kmečka oblačila.

"...in hiton iz dragocenega sargonovega platna tako bleščeče zlate barve, da se je zdelo, da so oblačila stkana iz sončnih žarkov" ...
A. Kuprin. Shulamith.

WISSON- draga, zelo lahka, prozorna tkanina. V Grčiji, Rimu, Feniciji, Egiptu so iz njega izdelovali oblačila za kralje in dvorjane. Mumija faraonov je bila po Herodotu zavita v platnene povoje.

"Sofya Nikolaevna je živahno vstala, vzela s pladnja in prinesla tastu kos najboljšega angleškega blaga in kamizolo iz srebrnega očesca, vse bogato vezeno ..."

OKO- svilena tkanina z zlatim ali srebrnim votkom. Težko ga je bilo razviti, imel je velik vzorec, ki prikazuje rože ali geometrijske vzorce. Glazura je bila več vrst. Podobno kot brokat so ga uporabljali za šivanje kamizolov in gledaliških kostumov. Druga sorta je bila uporabljena za izdelavo cerkvenih oblačil, obloge krste.

"... da, trije grogroni so trinajst, grodenaplevs in grodafriks ..."
A. Ostrovskega. "Naše ljudi bomo prešteli."

"... v svilenem robcu z zlatimi zelišči na glavi."
S. Aksakov. "Družinska kronika".

GRO- ime francoskih zelo gostih svilenih tkanin. V desetih letih 19. stoletja, ko je minila moda za prozorne, lahke materiale, so prišle v uporabo goste svilene tkanine. Gro-gro - svilena tkanina, gosta, težka; gros de pearl - svilena tkanina sivo-biserne barve, gros de tour - tkanina je dobila ime po mestu Tours, kjer so jo prvič začeli izdelovati. V Rusiji so ga imenovali komplet. Gros de napol - gosta svilena tkanina, precej lahka, je dobila tudi ime po mestu Neapelj, kjer je bila izdelana.

»Eden je bil oblečen v razkošen steznik neke dame; vezeno z zlatom, ki je izgubilo lesk, in preprosto platneno krilo.
P. Merimee. "Kronika časov Karla X".

GOSPA- svilena tkanina, na gladki podlagi, na kateri so tkani barvni vzorci, pogosteje sijoč vzorec na mat podlagi. Zdaj se takšna tkanina imenuje Damask.

"Ženske v cunjah, črtastih šalih z otroki v naročju ... so stale blizu verande."
L. Tolstoj. "Otroštvo".

OBROK- poceni groba lanena tkanina, pogosto z modrimi črtami. Tkanina je dobila ime po trgovcu Zatrapeznem, v čigar tovarnah v Jaroslavlju so jo izdelovali.

"... bele Kazimirjeve pantalone s pegami, ki so bile nekoč napete čez noge Ivana Nikiforovca ​​in ki jih zdaj lahko vleče le še čez prste."
N. Gogol. "Zgodba o tem, kako se je Ivan Ivanovič prepiral z Ivanom Nikiforovičem."

KAZIMIR- polvolnena tkanina, lahka tkanina ali polizdelki, s poševno nitjo. Kazimir je bil v modi konec 18. stoletja. Iz njega so šivali frake, uniformne obleke, hlače. Blago je bilo gladko in črtasto. Črtasti Kazimir na začetku 19. stoletja ni bil več moden.

"... in jezno gledal na žene in hčere nizozemskih kapitanov, ki so si pletle nogavice v pasjih krilih in rdečih bluzah ..."
A. Puškin. "Arap Petra Velikega".

CANIFAS- gosta bombažna tkanina z reliefnim vzorcem, večinoma črtasta. Prvič se je ta tkanina pojavila v Rusiji, očitno, pod Petrom I. Trenutno se ne proizvaja.

"Minuto kasneje je v jedilnico vstopil svetlolasi moški - v črtastih hlačah, vtaknjenih v škornje."

PESTRJAD ALI PESTRJADIN - groba lanena ali bombažna tkanina iz raznobarvnih niti, običajno doma pretkana in zelo poceni. Iz njega so šivali sarafane, srajce in predpasnike. Trenutno se razvijajo vse vrste sarpinkov in tartanov glede na vrsto.

"Na robu gozda, naslonjen na mokro brezo, je stal star pastir, suh v razcapani sermjagki brez klobuka."
A. Čehov. "Svirel".

sermyaga- grobo, pogosto doma prežeto nebarvano blago. V 15.-16. stoletju so bila oblačila iz sermjage okrašena s svetlimi obrobami. Kaftan iz te tkanine se je imenoval tudi sermyaga.

»Lovilec je prišel k meni v črnem plašču brez ovratnika, podrobljenem s črnim štametom kot hudič v Robertu.
I. Panaev. "Literarni spomini".

STAMED (stamet) - za podlogo so običajno uporabljali volneno tkanino, ki ni bila zelo draga. Izdelana je bila v XVII-XVIII stoletju na Nizozemskem. Kmečke ženske so iz te tkanine šivale sarafane, ki so jih imenovali stamedniki. Do konca 19. stoletja se ta tkanina ni več uporabljala.

"Navsezadnje je hoditi po Moskvi v ozkih, kratkih hlačah in dvojnem plašču z raznobarvnimi rokavi hujše od smrti."
A. Ostrovskega. "Zadnja žrtev"

DVOJČKA- enobarvna polvolnena tkanina v 80. letih 19. stoletja je bila uporabljena za izdelavo oblek in vrhnjih oblačil za revne državljane. Trenutno ni proizvedeno.

"Ko je prišla k njemu v beli obleki iz tarlatana, z rahlo privzdignjeno vejo majhnih modrih rož v laseh, je zasopel."
I. Turgenjev. "Dim".

TARLATAN- ena najlažjih bombažnih ali polsvilenih tkanin, ki je bila podobna muslinu ali muslinu. Nekoč so ga uporabljali za obleke, kasneje so močno škrobljenega uporabljali za spodnje suknje.

"General Karlovich je izza manšete izvlekel robec, si obrisal obraz in vrat pod lasuljo."
A. Tolstoj. "Peter Veliki".

FOULARD- zelo lahka svilena tkanina, ki je šla na ženske obleke in šale. Bilo je poceni. Foularje so imenovali tudi ovratne rute in robci.

"Pavel je prišel v razred oblečen: v rumenem frizastem fraku in z belo kravato okoli vratu."
M. Saltikov-Ščedrin. "Poshekhonskaya antika".

FRIZ- groba volnena, koprenasta tkanina; je spominjal na kolo, iz njega so sešili zunanji deli. Zdaj neuporabno.

Ženska oblačila 2

»Nosila je adrienne obleko iz škrlatne grodeturje, obrobljeno po šivih, v vzorcu, s srebrno galono ...«
Vjač. Šiškov "Emelyan Pugachev".

Adrienne- ohlapna obleka, ki pada kot zvonec. Na hrbtni strani - široka plošča iz blaga, pritrjena v globokih gubah. Ime izvira iz Terencijeve igre "Adria". Leta 1703 je francoska igralka Doncourt prvič nastopila v tej predstavi v tej obleki. V Angliji so tak kroj obleke imenovali kontuš ali kuntuš. Antoine Watteau je naslikal veliko žensk v takih oblačilih, zato se je slog imenoval Watteau Pleats. Do druge polovice 18. stoletja se slog ni več uporabljal; takšne obleke je bilo mogoče videti le na revnih meščanih.

"Obleka se ni gneča nikjer, čipkasta baretka ni padla nikamor ..."
L. Tolstoj "Anna Karenina".

Bertha- vodoravni trak iz čipke ali materiala v obliki ogrinjala. Že v 17. stoletju so z njim obrobljali obleke, še posebej velika strast do tega okrasja pa je bila v 30-40-ih letih 19. stoletja.

"Vsako noč v sanjah vidim, da plešem minuvet v škrlatnem bostrogu."
A. Tolstoj "Peter Veliki".

Bostrog (bastrok, bostrog) - moška jakna nizozemskega porekla. To je bilo najljubše oblačilo Petra I. V ladjedelnici Saardam je nosil rdečo bostrogo. Kot uniforma za mornarje je bostrog prvič omenjen v pomorski listini iz leta 1720. Kasneje ga je zamenjal grahasti jopič. V starih časih v provincah Tambov in Ryazan je bostrok ženski epaneche (glej razlago spodaj) na jermenu.

"Na njej je spretno sedel temen volnen burnus, odlično krojen."
N. Nekrasov. "Tri države sveta".

Burnous- ogrinjalo iz bele ovčje volne, brez rokavov, s kapuco, ki so ga nosili beduini. V Franciji je burnous moden že od leta 1830. V štiridesetih letih XIX stoletja so bili v modi povsod. Burnusi so bili šivani iz volne, žameta, obrobljeni z vezenino.

»Ne drzni si nositi tega vodoodpornega! Poslušaj! In potem ga bom raztrgal na koščke ... "
A. Čehov "Volodja".

Vodoodporen- nepremočljiv ženski plašč. Izhaja iz angleškega water - voda, proof - zdržati.

"Na verandi stoji gastarka
V dragi sabletopleje za dušo."
A. Puškin "Zgodba o ribiču in ribi."

Toplejše za dušo. V provincah Sankt Peterburg, Novgorod, Pskov so to starodavno rusko žensko oblačilo šivali brez rokavov, s trakovi. Imel je razporek spredaj in veliko število gumbov. Zadaj - honorarji. Znan je tudi drug rez - brez zbirke. Nad sončno obleko so si nadeli toploto za dušo. Dushegrei so nosile ženske vseh slojev - od kmetic do plemenitih plemkinj. Izdelovali so jih tople in hladne, iz različnih materialov: dragega žameta, satena in preprostega domačega sukna. V provinci Nižni Novgorod je dushegreya kratko oblačilo z rokavi.

"O njenih ramenih je bilo vrženo nekaj podobnega kapici iz škrlatnega žameta, okrašenega s soboljimi."
N. Nekrasov "Tri države sveta."

Epanečka. V osrednjih provincah evropskega dela Rusije - kratka oblačila s trakovi. Spredaj ravno, zadaj na gube. Vsakodnevno - iz pete barvanega platna, praznično - iz brokata, žameta, svile.

"...baronica je bila v svileni obleki ogromnega obsega, svetlo sive barve, z volančki v krinolini."
F. Dostojevski "Igralec".

Krinolina- spodnji plašč iz konjske žime izhaja iz dveh francoskih besed: crin - konjska žima, lin - lan. Izumil ga je francoski podjetnik v 30. letih 19. stoletja. V 50. letih 19. stoletja so v podspodnji plašč všili jeklene obroče ali kitovo kost, vendar se je ime ohranilo.
Največji razcvet krinolinov - 50-60 let XIX. stoletja. V tem času dosežejo ogromne velikosti.

"Vstopila je Sophia - po dekliško - gololasa, v črnem žametnem poletnem plašču, s soboljevim krznom."
A. Tolstoj "Peter Veliki".

Letnik. Do 18. stoletja najbolj priljubljena ženska oblačila. Dolga, do tal, močno razpeta oblačila so imela široke dolge zvonaste rokave, ki so bili do polovice prišiti. Nešiti spodnji del je ohlapno visel. Letnik je bil sešit iz dragih enobarvnih in vzorčastih tkanin, okrašen z vezeninami in kamni, nanj je bil pritrjen majhen okrogel krznen ovratnik. Po reformah Petra I. letnik ni več v uporabi.

»In kako se lahko voziš v potovalni obleki! Zakaj ne bi poslal babici po njen rumeni robron!«

Robron- izvira iz francoske robe - obleka, ronde - okrogla. Starodavna obleka s tanki (glej razlago spodaj), modna v 18. stoletju, je bila sestavljena iz dveh oblek - zgornje gugalnice z vlakom in spodnje - malo krajše od zgornje.

"Olga Dmitrievna je končno prispela in, kot je bila, v beli rotundi, klobuku in galošah, je vstopila v pisarno in padla v naslanjač."
A. Čehov "Žena".

Rotunda- ženska vrhnja oblačila škotskega porekla, v obliki velikega ogrinjala, brez rokavov. V modo je prišel v 40. letih 19. stoletja in je bil moden do začetka 20. stoletja. Ime rotunda izhaja iz latinske besede rollundus - okrogel.

"Bila je grda in ne mlada, vendar z dobro ohranjeno visoko, rahlo debelušno postavo in preprosto in dobro oblečena v prostorno svetlo sivo vrečo s svilenim vezenjem na ovratniku in rokavih."
A. Kuprin "Helen".

sak ima več pomenov. Prvi je ohlapen ženski plašč. V provincah Novgorod, Pskov, Kostroma in Smolensk je sak ženska vrhnja oblačila z gumbi, opremljena. Šivali so ga na vato ali predivo. Mlade ženske in dekleta so jo nosile ob praznikih.
Ta vrsta oblačil je bila pogosta v drugi polovici 19. stoletja.
Drugi pomen je potovalna torba.

"Laž - ne vse: še vedno si mi obljubil soboljev plašč."
A. Ostrovsky "Naši ljudje - poravnali se bomo."

Salop- ženska vrhnja oblačila v obliki širokega dolgega ogrinjala z ogrinjalom, z razporki za roke ali s širokimi rokavi. Bile so lahke, na vato, na krzno. Ime izhaja iz angleške besede slop, ki pomeni prosto, prostorno. Konec 19. in v začetku 20. stoletja so ta oblačila šla iz mode.

"Maša: Moram domov ... Kje sta moj klobuk in talma!"
A. Čehov "Tri sestre".

Talma- ogrinjalo, ki so ga sredi 19. stoletja nosili moški in ženske. V modi je bil do začetka 20. stoletja. Ime je dobil po imenu slavnega francoskega igralca Talme, ki je hodil v takem ogrinjalu.

"Ko je prišla domov, je babica, odlepila muhe z obraza in odvezala fižmo, dedku sporočila svojo izgubo ..."
A. Puškin "Pikasta dama".

fizhmy- okvir iz kitove kosti ali vrbovih vejic, ki so ga nosili pod krilom. Prvič so se pojavili v Angliji v 18. stoletju in obstajali do 80. let 18. stoletja. Figma se je v Rusiji pojavila okoli leta 1760.

"Iz spanja se zbudi,
Vstane zgodaj, zgodaj
jutranja zarjase umiva.
Bela mušnicaobriše."
Bylina o Aljoši Popoviču.

Leti- šal, krpo. Izdelan je bil iz tafta, platna, vezen z zlato svilo, okrašen z resicami, resicami. Na kraljevih porokah je bil darilo nevesti in ženinu.

»Ne hodi tako pogosto na cesto
V staromodnem razmajanem stanju.”
S. Yesenin "Pismo materi".

Shushun- stara ruska oblačila, kot je sarafan, vendar bolj zaprta. V XV-XVI stoletju je bil šušun dolg, do tal. Običajno so bili nanjo prišiti viseči lažni rokavi.
Shushun se je imenoval tudi kratka nihajoča jakna, krzneni plašč s kratkimi robovi. Šušun plašč je preživel do 20. stoletja.

Moška oblačila 3

"Nedaleč od nas je za dvema premaknjenima mizama ob oknu sedela skupina starih kozakov s sivo brado, v dolgih, staromodnih kaftanih, tukaj imenovanih aziami."
V. Korolenko "Pri kozakih".

Azam(oz jezera). Starodavna kmečka moška in ženska vrhnja oblačila - širok kaftan z dolgimi krajci, brez zbiranja. Običajno je bila šivana iz domačega kameljega blaga (armenskega).

"Nedaleč od stolpa, ovitega v almavivo (almavive so bile takrat v veliki modi), je bilo videti postavo, v kateri sem takoj prepoznal Tarhova."
I. Turgenjev "Punin in Baburin".

Almaviva - širok moški dežni plašč. Ime je dobil po enem od likov Beaumarchaisove trilogije, grofu Almavivi. V modi je bil v prvi četrtini 19. stoletja.

"Bratje so dokončno prekinili s starim svetom, nosijo majice Apache, redko si umivajo zobe, z vsem srcem navijajo za svoje nogometno moštvo ..."
I. Ilf in E. Petrov "1001 dan ali nova Šeherezada."

Apache- srajca z odprtim širokim ovratnikom. V modi je bil od prve svetovne vojne do dvajsetih let 20. stoletja. Navdušenje nad to modo je bilo tako veliko, da je v tistih letih obstajal celo apaški ples. Apači so v Parizu imenovali deklasirane skupine (roparji, zvodniki itd.). Apači, ki so želeli poudariti svojo neodvisnost in prezir do sveta premožnih, so nosili srajce s širokim, ohlapnim ovratnikom, brez kravate.

"Na vratih je stal kmet v novem plašču, opasan z rdečim pasom, z veliko brado in inteligentnim obrazom, po vseh znakih starejši ..."
I. Turgenev "Mirno"

armenski. V Rusiji se je imenovala tudi posebna volnena tkanina armyak, iz katere so šivali torbe za topniške naboje, in trgovski kaftan, ki so ga nosili ljudje, ki so se ukvarjali z malim furmanstvom. Armyak - kmečki kaftan, neobrezan v pasu, z ravnim hrbtom, brez nabiranja, z rokavi, prišitimi v ravno roko. V hladnem in zimskem času je bil plašč oblečen v ovčji plašč, plašč ali kratek krzneni plašč. Oblačila tega kroja so nosili v številnih provincah, kjer so imela različna imena in rahlo razliko. V provinci Saratov, chapan, v provinci Olenets, chuyka. Pskovski plašč je imel ovratnik in ozke reverje, ni bil globoko zavit. V provinci Kazan - Azyam in se je od Pskovskega Armenca razlikoval po tem, da je imel ozek šal ovratnik, ki je bil prekrit z drugim materialom, pogosteje s plišem.

»Bil je oblečen kot tamburaš, obiskovalec konjskih sejmov, v pester, precej masten arhaluk, obledelo lila svileno kravato, telovnik z bakrenimi gumbi in sive hlače z ogromnimi zvonci, izpod katerih so komaj štrleli konice neočiščenih škornjev. pokukal ven.”
I. Turgenjev "Pjotr ​​Petrovič Karatajev"

Arkhaluk- oblačilo, podobno barvni volneni ali svileni spodnji majici, pogosto črtasto, zapeto s kavlji.

Moška oblačila (nadaljevanje) 4

"Volodja! Volodja! Ivin! - sem zavpil, ko sem v oknu zagledal tri fante v modrih bekeših z bobrovimi ovratnicami.
L. Tolstoj "Otroštvo".

Bekes- moška vrhnja oblačila, v pasu, z naboji in razporkom zadaj. Izdelovali so ga na krzno ali na vato s krznenim ali žametnim ovratnikom. Ime "bekeša" izhaja iz imena madžarskega poveljnika Kasparja Bekeša iz 16. stoletja, vodje madžarske pehote, udeleženca vojn, ki jih je vodil Stefan Batory. V sovjetskih enotah se bekeša od leta 1926 uporablja v uniformah najvišjega poveljniškega osebja.

"Njegova roka je krčevito segla po žepu oficirskih jahalnih hlač."
I. Kremlev "Boljševiki".

jahalne hlače- hlače, ki so zgoraj ozke in široke v bokih. Imenujejo se po francoskem generalu Galifetu (1830-1909), po čigar navodilih so francoski konjeniki dobili hlače posebnega kroja. Rdeče jahalne hlače so prejeli vojaki Rdeče armade, ki so se posebej odlikovali v bojih med revolucijo in državljansko vojno.

"Husar! Ste veseli in brezskrbni
Oblačenje rdečega dolmana.
M. Lermontov "Husar".

Dolman, oz duloman(madžarska beseda), - husarska uniforma, katere značilnost so prsni koš, vezen z vrvico, pa tudi hrbtni šivi, rokavi in ​​vrat. V 17. stoletju je bil dolman predstavljen vojakom zahodne Evrope. Dolman se je v ruski vojski pojavil leta 1741 z ustanovitvijo husarskih polkov. V skoraj stoletju in pol svojega obstoja je večkrat spremenila kroj, število zaplat na prsih (od pet do dvajset), pa tudi število in obliko gumbov. Leta 1917 je bilo z ukinitvijo husarskih polkov odpovedano tudi nošenje dolmanov.

"Pusti ga: pred zoro, zgodaj,
Vzel ga bom ven pod plašč
In postavil ga bom na razpotje.
A. Puškin "Kamniti gost".

Epancha- širok dolg plašč. Sešili so ga iz lahke snovi. Epancha je bila znana v starodavni Rusiji že v 11. stoletju.

"Slekli smo uniforme, ostali v isti kamizoli in potegnili meče."
A. Puškin "Kapitanova hči".

Kamizol- dolg telovnik, ki se nosi pod kaftanom nad srajco. Pojavil se je v 17. stoletju in je imel rokave. V drugi polovici 17. stoletja kamisol prevzame obliko dolgega telovnika. Sto let pozneje se pod vplivom angleške mode kamisol skrajša in spremeni v kratek telovnik.

"V rokave je imel oblečeno toplo zimsko jakno in znoj je lil iz njega kot iz vedra."
N. Gogol "Taras Bulba".

ohišje- stara ruska oblačila, znana že iz časa Kijevske Rusije. Nekakšen kaftan, podložen s krznom, okrašen z biseri in čipko. Nosili so ga čez zipun. Ena prvih omemb ohišja v literaturi je v Zgodbi o Igorjevem pohodu. V Ukrajini so ovčje plašče imenovali ohišja.

"Peter je prišel na knežji dvor in da se je spustila proti njemu iz krošnje knežjih služabnikov, vsa v črnem norcu."
Kronika, Ipatijev seznam. 1152

Myatel (myatl) - stara potovalna jesenska ali zimska oblačila, znana v Rusiji že od 11. stoletja. Izgleda kot dežni plašč. Praviloma je bil iz blaga. Nosili so ga bogati meščani v kijevski, novgorodski in galicijski kneževini. Črni krep so med žalovanjem nosili menihi in posvetni ljudje. V 18. stoletju so klop še vedno uporabljali kot meniško obleko.

"Mesec igral na manšetnih gumbih svoje enovrstice."

Enojna vrstica- stara ruska moška in ženska oblačila, dežni plašč brez podloge (v eni vrsti). Od tod tudi njegovo ime. Nosi se čez kaftan ali zadrgo. V Rusiji je obstajal pred Petrovimi reformami.

"Moje sonce je rdeče! je vzkliknil in se prijel za tla kraljeve sobe ...
A. Tolstoj "Princ Silver".

okhaben- stara ruska oblačila do 18. stoletja: široka, z dolgimi rokavi, kot enovrstna, z dolgimi visečimi rokavi, v rokah katerih so bili razrezi za roke. Za lepoto so bili rokavi zavezani zadaj. Okhaben je imel velik štirikoten ovratnik.

»Kakšen osupljiv prizor?
Cilinder zadaj.
Hlače - žaga.
Palmerston je močno zapet."
V. Majakovski "Naslednji dan".

Palmerston - plašč posebnega kroja, zadaj se tesno prilega pasu. Ime izhaja iz imena angleškega diplomata Lorda Palmerstona (1784-1865), ki je nosil tak plašč.

"Princ Ippolit je v naglici oblekel svoj redingote, ki je bil na nov način daljši od njegovih pet."
L. Tolstoj "Vojna in mir".

redingote- vrhnja oblačila, kot je plašč (iz angleščine Riding coat - plašč za jahanje konja). V Angliji so pri jahanju uporabljali poseben kaftan z dolgimi robovi, zapet do pasu. V drugi polovici 18. stoletja se je ta oblika oblačil preselila v Evropo in Rusijo.

"Majhen je, na sebi ima trenirko iz papirnate preproge, sandale, modre nogavice."
Yu Olesha "Češnjeva jama".

Pulover- široka dolga moška bluza z naborkom in pasom. Lev Nikolajevič Tolstoj je nosil takšno bluzo, po njegovem posnemanju so začeli nositi takšne srajce. Od tod tudi ime "sweatshirt". Moda za puloverje se je nadaljevala do 30. let 20. stoletja.

»Nikolaj Muravjov, ki je stal blizu Kutuzova, je videl, kako nemoteno miren je ta nizek, debel, stari general v preprostem kratkem suknjiču in šalom čez ramo ... "
N. Zadonsky "Gore in zvezde".

frizuro- moška oblačila z dvojnim zapenjanjem. Vrsta dolgega suknjiča, odrezanega v pasu, je prišla v modo v Angliji konec 18. stoletja, se razširila po zahodni Evropi in Rusiji kot vrhnja oblačila, nato kot dnevna obleka. Fraje so bile enotne - vojaške, oddelčne in civilne.

"Nikita Zotov je stal pred njo resno in naravnost, kot v cerkvi - počesan, čist, v mehkih škornjih, v temni tkanini iz tanke tkanine."
A. Tolstoj "Peter Veliki".

Feryaz- stara zgornja odprta dolga oblačila z dolgimi rokavi, ki so obstajala v Rusiji v XV-XVII stoletju. To je svečani kaftan brez ovratnika. Šivano na podlogo ali na krzno. Spredaj se je zapenjal z gumbi in dolgimi zankami. Feryaz so okrasili z vsemi vrstami črt. Posadci in mali trgovci so si oblekli feryaz neposredno na srajce.

Čevlji, klobuki, torbe itd. 5

"Škornji, ki so se dvigali tik nad gležnjem, so bili podloženi z veliko čipke in tako široki, da se je čipka prilegala vanje kot rože v vazi."
Alfred de Vigny "Saint-Mar".

Tekalne plasti- konjeniški visoki škornji s širokimi vtičnicami. V Franciji v 17. stoletju so bili predmet posebnega razmaha. Nosili so jih spuščene pod koleni, široke zvonce pa so krasili s čipko.

"Vsi vojaki so imeli široke krznene naušnike, sive rokavice in gamaše iz blaga, ki so prekrivale konice njihovih škornjev."
S. Dikovsky "Patrioti".

Pajkice- naglavni čevlji, ki pokrivajo nogo od stopala do kolena. Izdelane so bile iz usnja, semiša, blaga, z zaponko ob strani. V Louvru je relief iz 5. stoletja pred našim štetjem, ki prikazuje Hermesa, Evridiko in Orfeja, na katerih nogah so "prve" gamaše. Nosili so jih tudi stari Rimljani. Gladiatorji so gamaše nosili le na desni nogi, leva je bila zaščitena z bronastim oklepom.
V XVII-XVIII stoletju so bile uvedene enotne uniforme. Oblačila vojakov so bila takrat kaftan (justokor), kamisol (dolg telovnik), kratke hlače - kilote in gamaše. Toda v začetku 19. stoletja so se namesto culottes začele nositi dolge hlače in pajkice. Gamaše so začele izdelovati kratke. V tej obliki so se ohranili v civilni obleki in v nekaterih vojskah.

"Človek v izpljunkih, z okrvavljenim robcem na ustih, je brskal po prahu na cesti in iskal spuščen pincez."

Gamaše- enako kot gamaše. Pokrili so nogo od stopala do kolena ali gležnja. Nosili so jih še sredi tridesetih let našega stoletja. Zdaj so pajkice spet v modi. Izdelane so pletene, pogosto v svetlih črtah, z okraski in vezenjem. Pajkice visoke do kolen iz trdega usnja imenujemo pajkice.

»Kamera-paža sta bila še bolj elegantna – v belih pajkicah, lakiranih visokih škornjih in z meči. na starodavnih zlatih pasovih.
A. Ignatiev "Petdeset let v vrstah."

Pajkice- oprijete hlače iz usnja ali grobega semiša. Preden so jih oblekli, so jih navlažili z vodo in zmočili. V začetku prejšnjega stoletja so bile gamaše del vojaške uniforme nekaterih polkov v Rusiji. Kot uniforma so se obdržale do leta 1917.

"Enemu od mahnovcev je veter odnesel slamnato ladjo."
K. Paustovski "Zgodba o življenju".

Čolnar- klobuk iz trde in velike slame z ravnim vrhom in ravnim robom. Pojavil se je v poznih 80. letih XIX stoletja in je bil moden do 30. let našega stoletja. Slavni francoski šansonjer Maurice Chevalier je vedno nastopal v čolnu. V 90. letih prejšnjega stoletja so ženske nosile tudi čolne.
V začetku 19. stoletja je bila tako imenovana "kibitka" priljubljeno žensko pokrivalo - klobuk z majhno krono in robom v obliki velikega ščitnika. Ime izhaja iz podobnosti oblike klobuka s pokritim vozom.


»... Auguste Lafarge, svetlolasi čedni moški, ki je služil kot glavni uradnik pariškega notar. Nosil je carrick s tridesetimi šest ogrinjal..."
A. Maurois "Trije dume".

Konec 18. stoletja je iz Anglije prišla moda za ohlapen plašč z dvojnim zapenjanjem z več ogrinjali, ki pokrivajo ramena -. Običajno so ga nosili mladi dandyji. Zato je bilo število pelerin odvisno od okusa vsakega. Ženske so ga začele nositi v prvem desetletju 19. stoletja.

"Iz ogromne mreže je vzela uhane za jahte in jih dala Nataši, ki je na svoj rojstni dan žarela in zardevala, se takoj obrnila stran od nje ..."
L. Tolstoj "Vojna in mir".

Ob koncu 18. - začetku 19. stoletja so v modo prišle ozke obleke iz tankih in prozornih tkanin brez notranjih žepov, v katerih so ženske običajno hranile razne toaletne malenkosti. Torbice so prispele. Sprva so jih nosili na boku na posebni zanki. Nato so začeli izdelovati v obliki košar ali vrečke. Takšne torbice so poimenovali "retikulum" iz latinske besede reticulum (tkana mreža). Kot šala so začeli imenovati retikul iz francoskega posmeha - smešno. Pod tem imenom se je torbica začela uporabljati v vseh evropskih državah. Iz svile, žameta, blaga in drugih materialov so izdelovali mreže, okrašene z vezeninami, aplikacijami.

Podrobnosti kostuma, spodnja obleka 6

"Kralj nosi preprost bel plašč, pripet na desni rami in na levi strani z dvema egiptovskima grafoma iz zelenega zlata, v obliki zvitih krokodilov - simbol boga Sebaha."
A. Kuprin "Shulamith".

Agraf- zaponka (iz francoščine l "agrafe - sponka, kavelj). V starih časih se je sponka v obliki kljuke, pritrjene na obroč, imenovala fibula, (lat.). Grafi so bili izdelani iz dragih kovin. Bizantinski so bili odlikuje posebno razkošje.

"... vojvodina hči se mu je pogumno približala, mu na glavo nadela svoj sijajni diadem, na ustnice mu obesila uhane in mu vrgla prozorno muslinsko kemiseto s pokrovačami, vezenimi z zlatom."
N. Gogol "Taras Bulba".

Chemisette- vložek na prsih v ženskih oblekah. Prvič se je pojavila v 16. stoletju v Benetkah, ko so začeli šivati ​​obleke z zelo odprtim steznikom. Iz Italije se je razširil v Španijo in Francijo. Izdelali so šemiset iz dragih tkanin in ga bogato okrasili. V zgodnjih petdesetih letih 19. stoletja so ženske obleke šivale z dvojnimi rokavi. Zgornji del je iz enakega blaga kot steznik, spodnji pa iz kemiseta. V elegantnih oblekah so bile kemisete čipkane ali iz dragega materiala. V vsakdanjem - iz batista, pique in drugih kremnih ali belih tkanin. Včasih je bil vložek z zavihanim ovratnikom.
Drug pomen kemiseta je ženska jakna, bluza.

Skromno. V starem Rimu so ženske nosile več tunik. Način oblačenja zgornje in spodnje obleke hkrati se je ohranil do konca 18. stoletja. V 17. stoletju je bila zgornja obleka - modeste (skromna, skromna v francoščini) vedno šivana z nihajočim krilom iz debelega, težkega, vezenega z zlatimi in srebrnimi tkaninami. Ob straneh je bil zagrnjen, pritrjen z grafičnimi sponkami ali pentljami. Krilo je imelo vlak, katerega dolžina je bila, tako kot v srednjem veku, strogo regulirana. (Kraljičin vlak - 11 komolcev, princese - 5 komolcev, vojvodinje - 3 komolci. Komolec je približno enak 38-46 centimetrov.)

Freepon(la friponne, iz francoščine - goljuf, zvit). Spodnja obleka. Šivana je bila iz lahke tkanine drugačne barve, nič manj draga kot na zgornji obleki. Obrobljena z volančki, sklopi in čipko. Najbolj modna je bila obroba črne čipke. Imeni modest in fripon sta se uporabljali šele v 17. stoletju.

"Njegove gravure so bile tako široke in tako bogato okrašene s čipko, da se je na njihovem ozadju zdel plemiški meč neustrezen."
A. in S. Golon "Angelica".

Ena od zanimivosti moške mode v 17. stoletju so bili (rhingraves). To svojevrstno krilo-hlače je bilo zajetno oblačilo, izdelano iz niza vzdolžnih žametnih ali svilenih trakov, vezenih z zlatom ali srebrom. Proge so bile našite na podlogo (dve široki kraki) druge barve. Včasih je bilo krilo namesto s črtami prešito z naborki. Spodnji del se je zaključil z robom iz trakov v obliki zank, položenih ena na drugo, ali z volanom ali vezeno obrobo. Ob straneh so bili rengravi okrašeni s šopki trakov - najbolj modnim okrasjem sedemnajstega stoletja. Vse to so oblekli čez zgornje hlače (o-de-chaise), tako da so bili vidni njihovi čipkasti volančki (kanoni). Poznanih je več vrst regravov. V Španiji so imeli jasno silhueto - več enakih trakov čipke, prišitih na dnu. Rengrave so se pojavile v Angliji leta 1660 in so bile daljše kot v Franciji, kjer so jih nosili od leta 1652.
Kdo je avtor takšnega oblačila brez primere? Nekateri to pripisujejo nizozemskemu veleposlaniku v Parizu Reingrafu von Salm-Nevillu, ki naj bi Pariz presenetil s takšno toaleto. Toda F. Bush v knjigi "Zgodovina kostuma" piše, da se je Salm-Neville malo ukvarjal z modnimi vprašanji in meni, da je Edward Palatine, ki je bil takrat znan po svojih ekscentričnostih in ekstravagantnih toaletah, obilici trakov in čipk, kot možni ustvarjalec regrave.
Moda za rengrave je ustrezala takrat prevladujočemu baročnemu slogu in je trajala do sedemdesetih let.

Narodna noša nekaterih narodov, ki živijo v Rusiji

Tradicionalna kirgiška oblačila 7

"Oblekla si je preprosto obleko, čeznjo pa je bila izvezena z zapletenimi vzorci beldemchi, njene roke so bile okrašene s poceni zapestnicami in prstani, v ušesih pa je imela turkizne uhane."
K. Kaimov "Atai".

Beldemchi- del ženske kirgiške narodne noše v obliki odprtega krila na širokem pasu. Takšna krila so že od antičnih časov nosili v mnogih azijskih državah. Oblačila v obliki odprtega krila so znana tudi v Ukrajini, Moldaviji in baltskih državah. V Kirgizistanu so ženske po rojstvu prvega otroka začele nositi beldemchi čez obleko ali haljo. V razmerah nomadskega življenja takšna oblačila niso omejevala gibov in ščitila pred mrazom. Znanih je več vrst beldemčijev: nihajoče krilo - močno nabrano, sešito iz treh ali štirih poševnih kosov črnega žameta. Njegovi robovi so se zbližali spredaj. Krilo je bilo okrašeno s svilenim vezenjem. Druga vrsta je naborano krilo iz barvnega žameta ali svetle polsvilene tkanine. Sprednji del krila se ni zbližal za 15 centimetrov. Robovi so bili obloženi s trakovi iz krzna vidre, kune in jagnjetine. Bila so krila iz ovčje kože. Takšna krila so nosile ženske iz skupine Ichkilik v Kirgiziji, pa tudi v regiji Jirgatel v Tadžikistanu in v regiji Andijan v Uzbekistanu.

"... šal je spuščen na ramenih, na nogah ichigi in kaushi."
K. Bayalinov "Azhar".

ichigi- mehki lahki škornji, moški in ženski. Porazdeljeno med večino ljudstev Srednje Azije, pa tudi med Tatari in ruskim prebivalstvom Sibirije. Ichigi nosijo z gumijastimi galošami, v starih časih pa so nosili usnjene galoše (kaushi, kavushi, kebis).

»Pred vsemi, ležerno viseč na levi strani sedla, v beli kapici, obšiti s črnim žametom, v belem klobučevinem kementai, obrobljen z žametom, se je bahal Tyulkubek.
K. Dzhantoshev "Kanybek".

Kementai- široko klobučevino. To so oblačila predvsem pastirjev: ščitijo pred mrazom in dežjem. V 19. stoletju so bogato okrašeni beli kementai nosili premožni Kirgizi.

»Naš svet je bil ustvarjen za bogate in močne. Za revne in šibke je utesnjen, kot charik iz surove kože ... "

Charyk- vrsta škornjev z debelim podplatom, ki je bil razrezan širše in daljše od stopala, nato pa upognjen in zašit. Bootleg (kong) je bil izrezan ločeno.

"Dvainštirideset puščic tukaj,
Dvainštirideset puščic tam,
Letijo v kapice strelcev,
Pokrovčkom odrežite resice,
Ne da bi zadeli same strelce.
Iz kirgiškega epa Manas.

kapa- to starodavno kirgiško pokrivalo je še vedno zelo priljubljeno v Kirgizistanu. V 19. stoletju je bila proizvodnja kap ženski posel, moški pa so jih prodajali. Za izdelavo kape je stranka oddala celo runo mladega jagnjeta, runo pa so vzeli kot plačilo.
Kape so bile sešite iz štirih klinov, ki so se širili navzdol. Na straneh klini niso bili prišiti, kar vam omogoča, da dvignete ali spustite rob in zaščitite oči pred močnim soncem. Vrh je bil okrašen s kitko.
Kirgiške kape so bile v kroju raznolike. Kape plemstva so bile z visoko krono, robovi kape so bili obšiti s črnim žametom. Revni Kirgizi so pokrivala pokrivali s satenom, otroške kape pa so bile okrašene z rdečim žametom ali rdečo tkanino.
Nekakšna kapica - ah kolpay - je bila brez razdeljenih polj. Klobučevine nosijo tudi druga ljudstva Srednje Azije. Njegov videz v Srednji Aziji sega v 13. stoletje.

"Zura, ko je odvrgla kurmo in zavihala rokave obleke, se dela blizu gorečega ognjišča."
K. Kaimov "Atai".

Curmo- jakna brez rokavov, prilegajoča se, podolgovata, včasih s kratkimi rokavi in ​​stoječim ovratnikom. Postala je razširjena po celem Kirgizistanu, ima več imen in majhnih razlik - kamisol (kamzur, kemzir), pogostejša - čiptama.

“... počasi se je spustil na bedre, sedel takole v krznenem plašču in spuščenem malakhaiju, naslonil hrbet na steno in grenko hlipal.”
Ch. Aitmatov "Nevihtna postaja".

Malachai- posebna vrsta pokrivala, katere značilnost je dolga hrbtna plošča, ki se spušča na hrbet, povezana s podolgovatimi slušalkami. Narejena je bila iz lisičjega krzna, redkeje iz krzna mladega ovna ali jelena, zgoraj pa je bila prekrita s suknom.
Malachai se je imenoval tudi širok kaftan brez pasu.

"...potem se je vrnil, si nadel nov čekken, vzel kamčo iz stene in..."
Ch. Aitmatov "Zmenek s sinom".

Chepken- vrhnja prešita moška oblačila, kot je jutranja halja. Na severu Kirgizistana so ga šivali na toplo podlogo in z globokim vonjem. Obrtnice, ki so izdelovale čekkene, so bile zelo cenjene. Dandanes takšna oblačila nosijo starejši ljudje.

"Tebetey z belim krznom je ležal za njim na travi, on pa je preprosto sedel v črni platneni kapici."
T. Kasymbekov "Zlomljen meč".

Tebetey- običajno zimsko pokrivalo, nepogrešljiv del moške kirgiške narodne noše. Ima ploščato štiriklinasto krono, običajno pa je sešita iz žameta ali blaga, najpogosteje obrobljena z lisičjim ali kunim krznom, v pokrajinah Tien Shana pa s črnim jagnječjim krznom.
Kyzyl tebetei - rdeča kapica. Med postavitvijo kanata so ga nosili na glavi. V preteklosti je obstajal običaj: če so glasnika poslale oblasti, je bila njegova "vizitka" tetetei, ki jim je bil predstavljen. Navada se je tako utrdila, da je v prvih letih po revoluciji sel s seboj prinesel tebetei.

"Vrzi ji svoj čapan, drugega ti dam, svileni."
V. Yan "Genghis Khan".

Chapan- moška in ženska dolga oblačila, kot je kućna halja. Veljalo je za nespodobno zapustiti hišo brez čapana. Šivajo čapan na vato ali kamelje volne z bombažno podlogo. V starih časih je bila podloga narejena iz mat - poceni bele ali potiskane bombažne tkanine. Od zgoraj je bil čapan pokrit z žametom, blagom, žametom. Trenutno čapane nosijo le starejši ljudje.
Obstaja več variant tega oblačila, ki jih povzročajo etnične razlike: naigut chapan - široko ogrinjalo v obliki tunike, rokavi z vstavkom, našiti pod pravim kotom, kaptama chapan - ohlapen kroj, všiti rokavi z zaokroženo izrezom za roke in čapan raven in ozek, s stranskimi razporki. Rob in rokav sta običajno obložena z vrvico.

"Na nogah ima čokote iz surove kože ... Dobri bog, obrabljene, krive čokoje!"
T. Kasymbekov "Zlomljen meč".

Chocoi- nogavice iz surovega usnja. Izdelana iz enega kosa. Zgornji del čokota je segal do kolen ali nekoliko nižje in ni bil zašit do konca, zato so se čokoti zapenjali z usnjenimi trakovi na gležnju. Prej so jih nosili pastirji in pastirji. Zdaj se ti čevlji ne nosijo. Orus chokoi - škornji iz klobučevine. Šivali so jih iz klobučevine (klobučevine), včasih obložene z usnjem za moč.

"Naglo je vstala s sedeža, med premikanjem iz žepa izvlekla čolpo, jo vrgla nazaj in, žvenketajoč s srebrniki, zapustila jurto."
A. Tokombaev "Ranjeno srce".

Čolpu- okras za pletenice iz obeskov - srebrnikov, pritrjenih na trikotno srebrno ploščico. Ta okras so nosile ženske, zlasti tiste, ki so živele na območju jezera Issyk-Kul, v dolini Chui in v Tien Shanu. Cholpa se zdaj redko nosi.

»Odpeljali so me v belo jurto. V prvem delu, kjer sem se ustavil, je na svilenih in plišastih blazinah ... pomembno sedela postavna ženska v velikem svilenem vlaku.
M. Elebaev "Dolga pot".

Eleček- žensko pokrivalo v obliki turbana. V polni obliki je sestavljena iz treh delov: na glavo je bila nataknjena kapa s kitko, čeznjo majhen pravokoten kos blaga, ki pokriva vrat in je prišit pod brado; povrh vsega - turban iz bele snovi.
V različnih plemenskih skupinah Kirgizistana je imel ženski turban različne oblike - od preprostega navijanja do zapletenih struktur, ki so rahlo spominjale na ruski kiku z rogovi.
V Kirgizistanu je turban postal zelo razširjen.
Imenovali so jo pohabljena, a med južnimi in severnimi Kirgizi - eleček. Enako ime so uporabljale nekatere skupine Kazahstancev. Prvič je elechek nosila mlada ženska, ki jo je poslala v moževo hišo in s tem poudarila njen prehod v drugo starostno skupino. Poročna želja za mlado ženo je rekla: "Naj vam beli eleček ne pade z glave." Bila je želja po dolgi družinski sreči. Eleček so nosili pozimi in poleti, brez njega ni bilo običajno zapustiti jurte niti za vodo. Šele po revoluciji so prenehali nositi eleček in ga nadomestili z naglavno ruto.

Tradicionalna gruzijska oblačila 8

"Princ je bil zelo okrašen z arabskim kaftanom in brokatno kabo tigraste barve."

Kaba- dolga moška oblačila, ki so jih v vzhodni, deloma južni Gruziji v 11.-12. stoletju nosili plemiški fevdalci in dvorjani. Posebnost kabe so dolgi, skoraj do tal rokavi, prišiti navzdol. Ti rokavi so okrasni, vrženi so bili za hrbet. Vrh kabe po izrezu na prsih, pa tudi ovratnik in rokavi so bili obloženi s črno svileno čipko, izpod katere je štrlel svetlo moder rob. Skozi stoletja se je stil kabine spreminjal. Kasneje je bil kabu krajši, pod koleni - iz svile, blaga, platna, usnja. Kabe ni več nosila samo zato, da bi vedela. Ženska kaba - arhaluk - je bila do tal.

"Policist je na trg pripeljal mladeniča v črnem čerkeškem plašču, ga natančno preiskal in stopil stran."
K. Lordkipanidze. Goriška zgodba.

čerkeščina (chuhva) - vrhnja oblačila za moške ljudstev Kavkaza. Vrsta odprtega kaftana v pasu, z naborki in izrezom na prsih, tako da se vidi beshmet (arhaluk, volgach). Zapenjanje na zadnjico. Na prsih so žepi za gazirje, v katerih je bil shranjen smodnik. Rokavi so široki in dolgi. Nosijo se ukrivljene, med plesom pa se sprostijo do celotne dolžine.
Sčasoma so gazirji izgubili svoj pomen, postali so zgolj dekorativni. Izdelani so bili iz dragega lesa, kosti, okrašeni z zlatom in srebrom. Obvezen pripomoček Čerkeza je bodalo, pa tudi ozek usnjen pas s prevlečenimi ploščami in srebrnimi obeski.
Čerkeze so izdelovali iz lokalnega blaga, posebno cenjeno je bilo blago iz kozjega puha. V drugi polovici 19. stoletja so Čerkeze začeli šivati ​​iz uvoženega tovarniškega materiala. Najpogostejši so črni, rjavi, sivi Čerkezi. Najdražji in elegantni so bili in veljajo za bele Čerkeze. Do leta 1917 je bil čerkeški plašč uniforma nekaterih vojaških vej. Med prvo svetovno vojno je bila namesto Čerkeza in Bešmeta uvedena nova vrsta oblačil - Bečerahovka (poimenovana po krojaču, ki jo je izumil). To je prihranilo material. Becherahovka je imela zaprto skrinjo z ovratnikom, namesto gazirjev pa so bili navadni žepi. Srajco so opasali s kavkaškim jermenom. Kasneje so jo poimenovali kavkaška srajca. V 20. in 30. letih je bil zelo priljubljen.

"V bližini tega napisa je bila vklesana figura golobradega mladeniča, oblečenega v gruzijsko čoho."
K. Gamsakhurdia. "Roka velikega mojstra."

Čoha (čuha)- samostanska oblačila v starodavni Gruziji. Kasneje moška narodna oblačila. Razširjen je bil po vsej Gruziji in je imel veliko različic. To so nihajoča oblačila v pasu, različnih dolžin, ki jih oblečejo na arhaluk (beshmet). Čoha ima cev močno nagnjeno proti hrbtu. Stranski šiv je bil poudarjen s pletenico ali sutache. Žepi za gazirje so bili spredaj prišiti rahlo poševno. Za snemljivim hrbtom so bile najmanjše bajtne gube ali sklopi. Ko smo šli na delo, so sprednja tla chokhi vrgli za hrbet pod pasom. Ozek rokav je ostal za kakih pet prstov nezašit. Med stranskimi stranicami in zagozdi gub je ostala luknja, ki je sovpadala z žepom archaluka.

"Obleke so visele na eni polovici ... njena posteljna pregrinjala iz muslina, lechaki, kopalne srajce, jahalne obleke."
K. Gamsakhurdia. "Graditelj David"

Lechaki- Prevleka iz lahkega blaga. Sprva je imela obliko nepravilnega trikotnika. Robovi lečakov so bili obloženi s čipko, brez njih je ostal samo podolgovat konec. Lechaki starejše ženske in žalovanje so bili brez čipke. Moderna posteljna pregrinjala so kvadratne oblike.

"George se je zanimal za shadyshi v fazanovi barvi."
K. Gamsakhurdia. "Roka velikega mojstra."

Sheidishi- ženske dolge hlače, ki so jih v starih časih nosili pod obleko v Kakhetiju, Kartliju, Imeretiju in drugih krajih. Šivali so jih iz svile različnih barv, vendar so imeli najraje vse vrste škrlatnih odtenkov. Šejdiši, ki so bili vidni izpod obleke, so bili bogato izvezeni s svilenimi ali zlatimi nitmi s cvetličnimi okraski s podobami živali. Spodnji rob je bil obložen z zlato ali srebrno pletenico.

"... dekle si je nadelo elegantno ogrinjalo - katibi, vzdolž in čez vezeno z barvnimi svilenimi nitmi."
K. Lordkipanidze. "Tsogs".

katibi- starinska ženska vrhnja oblačila do kolen iz žameta različnih barv, podložena s krznom ali svilo in po robovih obrobljena s krznom. Glavni okras so dolgi rokavi, ki niso našiti skoraj po celotni dolžini in okrasni stožčasti gumbi iz kovine ali prekriti z modrim emajlom. Sprednji in zadnji del sta bila našita z izrezi.
Katibi se imenuje tudi elegantna jakna brez rokavov.

1 Muller N. Barezh, stamed, canifas // Znanost in življenje, št. 5, 1974. Str. 140-141.
2 Muller N. Adrienne, Berta in Epanechka // Znanost in življenje, št. 4, 1975. Str. 154-156.
3 Muller N. Apash, almaviva, frak ... // Znanost in življenje, št. 10, 1976. Str. 131.
4 Muller N. Bekesha, dolman, frak... // Znanost in življenje, št. 8, 1977. Str. 148-149.
5 Muller N. Gamaše, gamaše, gamaše // Znanost in življenje, št. 2, 1985. Str. 142-143.
6 Muller N. Agraf, rengraves, modest, fripon // Znanost in življenje, št. 10, 1985. Str. 129-130.
7 Muller N. Beldemchi... Kementai... Elechek... // Znanost in življenje, št. 3, 1982. Str. 137-139.
8 Muller N. Kaba, Lechaks, Čerkezij, Chokha // Znanost in življenje, št. 3, 1989. Str. 92-93.

Ženska oblačila v času moskovske Rusije so bila pretežno swing. Posebej izvirna so bila vrhnja oblačila, kamor spadajo letniki, podložene jakne, hladilniki, halje ipd.

Letnik - zgornja hladna, to je nepodložena obleka, poleg tega pa faktura, ki se nosi čez glavo. Letnik se je od vseh oblačil razlikoval po kroju rokavov: dolžina rokavov je bila enaka dolžini samega letnika, po širini - polovica dolžine; od ramena do polovice so bili sešiti, spodnji del pa je ostal nezašit. Tukaj je posreden opis starega ruskega poletnika, ki ga je podal stolnik P. Tolstoj leta 1697: "Plemiči nosijo črna vrhnja oblačila, dolga, do samih tal in tirokoy, tako kot so bili ženski poletni plašči prej šivani v Moskvi."

Ime letnik je zabeleženo okoli leta 1486, imelo je vseruski značaj, kasneje letnik kot občno ime za; moška in ženska oblačila so predstavljena v severnoruskih in južnoruskih narečjih.

Ker letniki niso imeli podloge, torej so bili hladna oblačila, so jih imenovali tudi mrzli. Med hladne je spadal tudi ženski feryaz, elegantna široka oblačila brez ovratnika, namenjena domu. V peticiji Shuya iz leta 1621 beremo: "Žene moje obleke so feryaz holodnik kindyak rumene in feryazi druge tople kindyak azurne". Že v 19. stoletju so ponekod različne vrste poletnih oblačil iz platna imenovali hladilniki.

V opisih življenja kraljeve družine, ki segajo v drugo četrtino 17. stoletja, se večkrat omenja rospashnitsa - ženska vrhnja oblačila s podlogo in gumbi. Po prisotnosti gumbov se je razlikoval od letaka. Beseda rospashnitsa se je pojavila kot posledica želje po posebnem imenu za ženska oblačila za vesla, saj so se moška oblačila za vesla imenovala opashen. V Moskvi se je pojavila ustrezna različica za poimenovanje ženskih oblačil - opashnitsa. V drugi polovici 17. stoletja ohlapna ohlapna oblačila izgubijo privlačnost v očeh predstavnikov višjega sloja, vpliva usmeritev k zahodnoevropskim oblikam oblačenja, obravnavana imena pa preidejo v kategorijo historizmov.

Glavno ime za topla vrhnja oblačila je telogreje. Telogreji so se malo razlikovali od oblačil, včasih so jih nosili tudi moški. Večinoma so bila oblačila za doma, a topla, saj so bila podložena s suknom ali krznom. Krzneni prešiti suknjiči so se malo razlikovali od krznenih plaščev, kar dokazuje naslednji vnos v inventarju kraljeve obleke iz leta 1636: aršin. Toda prešite jakne so bile krajše od krznenih plaščev. Telogreji so zelo široko vstopili v življenje ruskega ljudstva. Ženske do danes nosijo tople jopiče in jakne.

Ženske svetle bunde so včasih imenovali torlopi, od začetka 17. stoletja pa je besedo torlop nadomestilo bolj univerzalno ime bunda. Bogati krzneni kratki plašči, katerih moda je prišla iz tujine, so se imenovali korteli. Kortele so pogosto dajali kot doto; Tu je primer iz listine v vrstici (pogodba o doti) iz leta 1514: »Dekle nosi obleko: kortel kunya z ušjo je sedem rubljev, kortel belih grebenov je pol tretjine rublja, uš je pripravljena nositi črtasto šivo in kortel iz čipke iz lanu s taftom in z ušjo.« Do sredine 17. stoletja so iz mode izstopili tudi korteli, ime pa je postalo arhaično.

Toda od 17. stoletja se začne zgodovina besede kodman. Ta oblačila so bila še posebej pogosta na jugu. Dokumenti koče reda Voronež iz leta 1695 opisujejo šaljivo situacijo, ko se je moški oblekel v kodman: »Nekaterih dni je prišel oblečen v ženski kodman in je bil zelo močan, da se ne spomnim, vendar je oblekel cotmon za Šala." Kodman je bil videti kot ogrinjalo, kodmane so nosili v vaseh Ryazan in Tula pred revolucijo.

In kdaj so se pojavili »staromodni lopovi«, ki jih v svojih pesmih omenja Sergej Jesenin? V pisni obliki je beseda šušun zabeležena od leta 1585, znanstveniki domnevajo njen finski izvor, sprva so jo uporabljali le na vzhodu severnega ruskega ozemlja: v Podvinju, ob reki. Vage v Veliky Ustyug, Totma, Vologda, nato pa je postal znan v Trans-Uralju in Sibiriji. Shushun - ženska oblačila iz tkanine, včasih podložena s krznom: "shushun lazorev in ženski shushun" (iz knjige prihodkov in izdatkov samostana Antoniyevo-Siysky, 1585); "Zechinov šušun pod krpo in ta šušun moji sestri" (duhovno pismo - oporoka iz leta 1608 iz Kholmogoryja); "shushunenko toplo zaechshshoe" (poslikava oblačil leta 1661 iz regije Vazhsky). Tako je šušun severnoruska telogreja. Po 17. stoletju se je beseda razširila na jug v Rjazan, na zahod v Novgorod in prodrla celo v beloruski jezik.
Poljaki so si izposodili žičnike - vrsto vrhnjih oblačil iz volnene tkanine; To so kratki bodiji. Nekaj ​​časa so jih nosili v Moskvi. Tukaj so bili sešiti iz ovčje kože, prekriti s krpo na vrhu. Ta oblačila so se ohranila le v krajih Tula in Smolensk.
Oblačila, kot so kitlik (ženski vrhnji suknjič - vpliv poljske mode), belik (kmečka ženska oblačila iz belega sukna), so zgodaj ušla iz uporabe. Nasov se zdaj skoraj ne nosi - nekakšna nadglavna oblačila, ki se nosijo za toplo ali za delo.
Preidimo na pokrivala. Tukaj je treba razlikovati med štirimi skupinami stvari, odvisno od družinskega in družbenega statusa ženske, od funkcionalnega namena samega pokrivala: ženske rute, pokrivala, razvita iz rut, kape in klobuki, dekliški povoji in krone.

Glavno ime ženskega oblačila v starih časih so bile deske. V nekaterih narečjih se je beseda ohranila do danes. Ime šal se pojavi v 17. stoletju. Tako je izgledal celoten kompleks ženskih pokrival: »In rope so od nje odtrgali tri nizane s sable, cena je petnajst rubljev, kokošnik iz ludanskega aspen zlata z bisernimi zrni, cena je sedem rubljev, in šal je izrezan z zlatom, cena je rubelj« (iz moskovskega sodnega postopka 1676). Šali, ki so bili del sobne ali poletne oprave pepelnice, so se imenovali ubrus (iz brusnut, raztresati, to je drgniti). Oblačila modnih navdušencev v moskovski Rusiji so bila videti zelo barvita: "Vsi imajo rumene poletne plašče in črve krznene plašče, v krznenem plašču, z bobrovimi ogrlicami" ("Domostroy", vendar seznam iz 17. stoletja).

Fly - drugo ime za naglavno ruto, mimogrede, je zelo pogosto. Toda povoi je bil do 18. stoletja zelo malo znan, čeprav se kasneje iz te besede razvije pogosto uporabljen povoinik - "pokrivalo poročene ženske, ki tesno pokriva njene lase."

V starem knjižnem pisanju so imele naglavne rute in pelerine tudi druga imena: zbledela, ušev, nakladalka, basting, pelerina, hustka. Danes se poleg literarnega ogrinjala v južnih ruskih regijah uporablja beseda basting "žensko in dekliško pokrivalo", na jugozahodu pa - khustka "šal, muha". Rusi poznajo besedo tančica že od 15. stoletja. Arabska beseda tančica je prvotno pomenila kakršno koli tančico na glavi, nato pa je v njej določen poseben pomen "nevestin ogrinjalo", tukaj je ena prvih uporab besede v tem pomenu: "In kako si bo velika vojvodinja popraskala glavo in oblecite princeso kiku in obesite tančico« (opis poroke kneza Vasilija Ivanoviča leta 1526).

Posebnost dekliške obleke so bili povoji. Na splošno je značilna značilnost dekliškega oblačila odprta krona, glavna značilnost poročenih ženskih oblačil pa je popolna pokritost las. Dekliške obleke so bile izdelane v obliki povoja ali obroča, od tod tudi ime - povoj (v pisni obliki - od 1637). Obleke so nosili povsod: od kmečke koče do kraljeve palače. Obleka kmečkega dekleta v 17. stoletju je bila videti takole: "Deklica Anyutka nosi obleko: kaftan iz zelenega blaga, barvano modro prešito jakno, zlat povoj" (iz moskovskega zasliševalnega zapisnika iz leta 1649). Postopoma obloge postajajo zastarele, v severnih regijah so trajale dlje.

Trakovi za glavo deklet so se imenovali povoji, to ime, skupaj z glavnim prelivom, je bilo zabeleženo le na ozemlju od Tihvina do Moskve. Konec 18. stoletja so povoje imenovali povoji, ki so jih nosile podeželske deklice na glavi. Na jugu se je pogosteje uporabljalo ime snop.

Po videzu se približa povoju in kroni. To je elegantno dekliško pokrivalo v obliki širokega obroča, vezenega in okrašenega. Krone so bile okrašene z biseri, perlami, bleščicami, zlato nitjo. Eleganten sprednji del krone se je imenoval peredenka, včasih se je tako imenovala celotna krona.

Poročene ženske so imele zaprta pokrivala. Pokrivalo v kombinaciji s staroslovenskimi "amuleti" v obliki rogov ali glavnikov je kika, kička. Kika je slovanska beseda s prvotnim pomenom "lasje, kitka, čop". Samo poročno pokrivalo se je imenovalo Kika: "Velikemu knezu in princesi bodo popraskali glavo, princesi Kiki pa bodo nadeli tančico" (opis poroke kneza Vasilija Ivanoviča leta 1526). Kička je žensko vsakodnevno pokrivalo, razširjeno predvsem na jugu Rusije. Raznolikost kiki s trakovi se je imenovala snur - v Voronežu, Rjazanu in Moskvi.

Zgodovina besede kokošnik (iz kokosh "petelin" v podobnosti s petelinjim glavnikom), sodeč po pisnih virih, se začne pozno, v drugi polovici 17. stoletja. Kokošnik je bila običajna razredna obleka, ki so jo nosili v mestih in vaseh, zlasti na severu.
Kiki in kokošniki so bili opremljeni z manšeto - hrbet v obliki širokega sklopa, ki pokriva zadnji del glave. Na severu so bile potrebne klofute, na jugu jih je lahko izostalo.
Skupaj s kičko so nosili srako - klobuk z vozlom zadaj. Na severu je bila sraka manj pogosta, tukaj jo je lahko nadomestil kokošnik.

V severovzhodnih regijah so imeli kokošniki svojevrsten videz in posebno ime - šamšura, glej popis premoženja Stroganovih, sestavljen leta 1620 v Solvychegodsku: »Šamšura je šivana z zlatom na beli zemlji, ochelie je šivano z zlatom in srebrom. ; pletena šamšura z metlami, očesce je šivano z zlatom. Elegantno dekliško pokrivalo je bil visok ovalni krog z odprtim vrhom, izdelan je bil iz več plasti brezovega lubja in prekrit z vezenim blagom. V vaseh Vologda bi lahko bili golovodci poročne obleke za neveste.

Različne klobuke, ki so jih nosili na laseh pod rutami, pod kitami, so nosili samo poročeni ljudje. Takšna pokrivala so bila še posebej pogosta na severu in v osrednji Rusiji, kjer so podnebne razmere zahtevale hkratno nošenje dveh ali treh pokrival, družinske in skupnostne zahteve glede obveznega pokrivanja las za poročene ženske pa so bile strožje kot na jugu. Po poroki so mlado ženo oblekli v spodnje perilo: "Da, udarite z nogo po četrti posodi in udarite po zadnji strani glave, perilo in lase in tančico" ("Domostroy" ” po seznamu iz 16. stoletja, poročni čin). Ocenite situacijo, opisano v besedilu iz leta 1666: "On, Simeon, je ukazal vsem ženskam, naj slečejo perilo z robotskih žensk in hodijo z gololasimi dekleti, ker niso imele zakonitih mož." Podrasnice so bile pogosto omenjene v popisih premoženja meščanov in premožnih vaščanov, v 18. stoletju pa jih je Slovar Ruske akademije označil kot vrsto običajnega ženskega pokrivala.

Na severu je bil pogosteje kot na jugu volosnik - klobuk iz blaga ali pleten, ki se je nosil pod šalom ali klobukom. Ime najdemo od zadnje četrtine 16. stoletja. Tu je tipičen primer: "Mariica me je na dvorišču pretepel po ušesih in dreku ter me oropal in z ropom zgrabil moj klobuk, zlate lase in biserne okraske z moje glave" (peticija 1631 iz Velikega Ustjuga). Volosnik se je od kokošnika razlikoval po nižji višini, tesno se je prilegal glavi in ​​je bil enostavnejše oblike. Že v 17. stoletju so frizerje nosile le podeželske ženske. Od spodaj je bila na lase prišita ošivka - vezen krog iz goste tkanine. Ker je bila ošivka najizrazitejši del oprave, so včasih celoten las imenovali ošivka. Tukaj sta dva opisa las: "Da, moja žena ima dva zlata las: eden ima biserno obrobo, drugi ima zlato obrobo" (peticija iz leta 1621 iz regije Shuya); "Vezenje z bisernimi lasmi s kantom" (Vologdska slika dote, 1641).

V drugi polovici 17. stoletja se je v srednjeruskih virih namesto besede volosnik začela uporabljati beseda mreža, kar odraža spremembo same vrste predmeta. Zdaj se je kapa začela uporabljati kot ena enota, s prišitim ozkim krogom od spodaj, sama pa je imela redke luknje in je postala lažja. Na severnem ruskem ozemlju so se volosniki še ohranili.
V mestu so se pogosteje nosila podkrila, na podeželju, predvsem na severu, pa frizerji. Plemkinje imajo izvezen sobni klobuk iz 15. stoletja. imenovan kapa.

Ime tafya je bilo izposojeno iz tatarskega jezika. Tafya - klobuk, ki se nosi pod klobukom. Prvič najdemo omembo v besedilu iz leta 1543. Sprva je cerkev obsojala nošenje teh pokrival, saj tafje v cerkvi niso odstranili, ampak so vstopili v gospodinjski običaj kraljevega dvora, velikega fevdalcev) in od druge polovice 17. stol. začele so jih nositi tudi ženske. Sre pripomba tujca Fletcherja o ruskih pokrivalih leta 1591: »Najprej si nadenejo tafjo ali majhno nočno kapo, ki se zapira malo več kot kupolo, in na vrhu tafje nosijo velik klobuk.« Orientalski klobuki različnih vrst so se imenovali Tafya, zato turški Arakchin, znan Rusom, ni postal razširjen, ostal je le v nekaterih ljudskih narečjih.
Vsi tukaj omenjeni ženski klobuki so se nosili predvsem doma, pa tudi na prostem - poleti. Pozimi so se oblačili v krznene klobuke različnih vrst, iz različnih krzn, s svetlo barvnim vrhom. Pozimi se je povečalo število istočasno nošenih klobukov, vendar so bili zimski klobuki navadno skupni moškim in ženskam.<...>
Ne bomo več vohunili za našimi modnimi navdušenci in na tem zaključili našo zgodbo.

G. V. Sudakov "Starodavna ženska oblačila in njihova imena" Ruski govor, št. 4, 1991. S. 109-115.

Funkcijo dodatka je torbica začela dobivati ​​v viktorijanski dobi. Vse se je začelo z dejstvom, da je bil trak pritrjen na navadno denarnico za kovance, da bi jo lažje nosili na pasu. Torbica je postala nekoliko večja, dobila je majhne žepe in se spremenila v torbo, ženske pa so začele razmišljati o tem, kako kombinirati ta dodatek z oblačili. Model je bila torbica iz blaga z zaponko v kovinskem okvirju – takšne so hodile že naše babice, podobne mini torbice za drobiž pa je še vedno mogoče kupiti. Torbice "za posebne priložnosti" so bile vezene s perlicami, do leta 1870 pa so jih začeli izdelovati iz usnja.

Druga najpomembnejša stvar v torbi za denarjem je bil robec. Ker je bilo odkrito zehanje, kihanje, kašljanje, še bolj pa vihanje nosu nespodobno, je prava dama to lahko storila le z robčkom, se umaknila ali vsaj obrnila stran od mize, hkrati pa kar hitro in čim bolj tiho. Dnevna različica šala je bila običajno bombažna, lanena ali svilena ter bela ali smetana. Za večerni izhod pa so dame s seboj vzele šale z vezeninami, monogrami in čipkasto obrobo.

Naslednja stvar, ki se je znašla v taki torbi, je bil lep kovinski kovček s soljo. In ne, ni bila potrebna za odganjanje vampirjev in drugih zlih duhov. Sol z aromatičnimi zelišči je služila kot občutljiva alternativa amoniaku, ki je gospo spravila k pameti. In dekleta v nasprotju s splošnim prepričanjem niso omedlela zaradi pretesnih steznikov. Da, včasih je bilo mogoče potegniti niti, vendar se je to redko zgodilo. Dejstvo je, da naj bi bila viktorijanska ženska občutljiva in pasivna. In izgubiti zavest je pomenilo pokazati najvišjo stopnjo pasivnosti. Tako so mislili moški.

Pravzaprav je bila omedlevica tisto skrivno orožje, s katerim si lahko odvrnil pozornost javnosti od tekmeca ali pritegnil določeno osebo tako, da si preprosto padel poleg nje.

Ta užitek bi lahko bil nevaren za zdravje, zato so proizvajalci dišavnih soli tistih let dekleta opozarjali na nevarnost zlorabe omedlevice.

Drug predmet, ki bi ga viktorijanska ženska lahko nosila v svoji torbici, je bilo držalo za kartice. To velja samo za ugledne bogate dame, ki so tiskane, ročno napisane ali šablonske vizitke nosile v posebnih etuijih – svojih in moževih. Pomembna tradicija je bila tudi izmenjava vizitk, s pomočjo katere so se povezovale z vplivnimi ljudmi. Vizitke so praviloma uporabljale ženske: pustile so jih na zabavi ali na primer v restavracijah, da so lahko poslale račun možu.

Vse atribute za lepotno vodenje smo pustili doma, saj jih ni bilo treba nositi s seboj. Nobena dama ni zapustila hiše, dokler njena pričeska, ličila in oblačila niso bili popolni, zato so glavniki, ogledala in kozmetika ostali na toaletni mizici. Mimogrede, tudi ličila takrat še niso bila priljubljena - za starejše dame je bilo značilno, da so skrivale pomanjkljivosti, mlada dekleta pa so se morala le malo napudrati in nanesti rdečilo.

Popravljati obleko na ulici je bila slaba manira. Tako kot pogled nazaj, prehitra hoja, ogledovanje izložb in prikazovanje zunaj brez rokavic.

Ker si vsakdo ni mogel privoščiti služkinj in češčkanja, so se čez nekaj časa v ženski torbici začeli pojavljati rdečilo, ogledalo in glavnik. V vročem vremenu ni bilo mogoče brez ventilatorja - nujnega dodatka za damo 20-ih.

Emancipacija je imela vodilno vlogo pri razvoju torb in njihove vsebine. V 30. letih si ženske že lahko privoščijo kajenje zunaj sten svoje sobe, zato je na seznam dodana še cigaretnica s cigaretami in vžigalice v elegantnem etuiju. Šali ne gredo nikamor (tako kot prepoved kašljanja) in postajajo raznobarvni: zdaj jih je mogoče uskladiti pod torbo ali oblačila. Tudi torbe same ne mirujejo: zdaj so šivane iz tapiserij, ročaji pa so mehki.

Dekle v 40-ih je s seboj vedno jemalo brošuro, ki jo je razgaljeno brala sedeč na klopci, majhno škatlico za tablete in lasnice, če bi ji zapletena pričeska razpadla.

Torba iz 50-ih in 60-ih že postaja podobna sodobni sklopki. Potrebe žensk se spreminjajo, sončna očala nadomeščajo pahljačo, rdečilo nadomešča svetlečo šminko. V tem obdobju se pojavi tudi takšna raznolikost stilov in materialov, da je že težko poimenovati kakšen poseben značilen model: dekleta nosijo s seboj znane denarnice in kristalne škatle.

V 70. letih prejšnjega stoletja postane povprečna torba dvakrat večja in podobna nakupovalni torbi, ki smo je vajeni. V njem je vse: robček, dokumenti, cigarete, kozmetika, pisalo z zvezkom, očala, na poti domov pa so se temu seznamu dodali še nakupi.

V 80. letih prejšnjega stoletja so vžigalice dokončno zamenjali vžigalnik, namesto lasnic - gumice za lase. Na ključe hiše je bil obešen pisan obesek za ključe, v žepu pa fotografija ljubljene osebe. Pomembno vlogo so imeli tudi izdelki za osebno higieno in pilica za nohte.

Naslednje desetletje je ženskam dobesedno dodalo težo v obliki pozivnika in stekleničke parfuma, vsako drugo dekle nosi s seboj CD-je. Mimogrede, poprovo pršilo je za mnoge postalo tudi nuja. In v 2000-ih so začeli nositi bolj ali manj kompaktne telefone, MP3 predvajalnik, slušalke in včasih majhen, že digitalni fotoaparat.

Danes se je minimalni nabor stvari, ki jih običajno dekle raje vedno nosi s seboj, znatno razširil. Vključuje lahko vse našteto, le namesto soli - žepni komplet za prvo pomoč in namesto več pripomočkov - en pametni telefon. Mimogrede, s seboj morate vzeti tudi prenosni polnilnik. V težkih razmerah metropole dekle vedno potrebuje kremo za roke in vlažilno šminko. Obvezno uporabite obliž, saj ti zelo udobni čevlji iz nekega razloga spet drgnejo, v kozmetično torbico pa ne pozabite pospraviti matirajočih robčkov za obraz.

Razkužilo za roke, da vam ni treba iti na stranišče, preden pojeste nekaj, kar je že v vaši torbi, in žvečilni gumi. Pika na i je svetel svileni šal ali puhast obesek za ključe na ročaju torbe, potem pa zagotovo lahko živite nekaj ur stran od doma.

Ženska torba - skrivnost nič manj kot Bermudski trikotnik. In čeprav so se prve torbice pojavile že davno kot denar, ki so ga nosile, je ženska torbica današnjo podobo dobila šele ob koncu 19. stoletja: ravno v času, ko se je ženska začela zavedati svoje svobode od moškega. Moderna torba je otrok francoske revolucije 18. stoletja in obdobja ženske emancipacije poznega 19. stoletja.

V srednjem veku so ženske nosile široka krila, v udobne gube katerih so se zlahka skrile zgodnje žepne torbice. Ti žepi niso bili povezani z oblačili, videti je bilo kot androgeni (ker so jih nosili moški in ženske) in so se razlikovali le po vzorcu in materialu. Kasneje so se na pasu nosile torbice v obliki elegantnih torbic, ki so bile skupaj pri ustih.

Leto 1790 velja za letnico rojstva torbe za nošenje v roki. To je posledica francoske revolucije in nove ženske mode. Inovacija je bila uspešna in nekaj let kasneje, od leta 1804, se moškim pripisujejo pravila lepega vedenja, naj držijo roke v žepih, ženskam pa žepe (to je torbe) v rokah. Tako se je izgubila androgenost žepa, torbice za pas in škatlice za kovance - in ženska se je naučila zapustiti hišo z majhno torbico v rokah. Prve torbe so se imenovale "retikuli". Ta beseda je prišla v ruski jezik v ironični francoski različici (tako kot mnoge druge besede, povezane z modo) - "reticle".

"Toaletna torba" je bila torba za šivanje. Manjša kot je bila torba, bolj premožna je bila ženska, saj je bil poleg nje moški ali služabnik (ali, kot pravi Gribojedov: "mož-fant, mož-hlapec, z ženinih strani"), ki je nosil potrebno predmete. Z emancipacijo pa se je ženska torbica začela postopoma povečevati. In če so prej sekularne dame tam skrivale svoje pahljače, parfume, ogledala, elegantne čipkaste robčke in carne de ball (knjigo za snemanje plesnih partnerjev), potem je postopoma postalo potrebno v njej nositi tako kozmetiko kot knjige in na začetku 20. stoletje – tudi cigarete. In ko so v drugi polovici 19. stoletja izumili vlak, so se pojavile železnice in postalo je mogoče hitreje premikati v vesolju - takrat je bila za udobje izumljena torba, to je potovalna torba.

V tistih časih, ko si je ženska prisvajala pravico, da velja za »spodobno damo«, tudi če potuje sama, brez moškega spremstva, je torbica postala njen nepogrešljiv partner in nepogrešljiv kos. Če so na začetku prejšnjega stoletja torbo nosili v roki ali na prstu, se je ob koncu stoletja postopoma dvignila in končala na rami. Sufražetke so nosile torbe s posebnim šikom - kot vojaki nosijo torbe. Vendar se je za večino nežnejšega spola tak "povišan" položaj dokončno okrepil šele v petdesetih letih prejšnjega stoletja.

Funkcionalno in estetsko so torbe in torbice šle skozi obdobje delitve dela: torbe za delo in telovadbo, koktajl in večerne torbice, pogrebna torba. Vsako obdobje je poskušalo ustvariti svoj slog za to temo. Eno najsvetlejših obdobij v zgodovini torb so bila dvajseta leta 20. stoletja, ko so dekleta z zavihki eksperimentirala s torbo Charleston. V drugih časih so morale biti torbe v harmoniji s čevlji, v drugih so jih dojemali kot toaletni okras. Ključavnice na torbah so se pojavile v 19. stoletju, zadrge pa so izumili leta 1923.

Viktorijanska doba je prinesla rojstvo masovne proizvodnje industrijskih torbic. Pojavila so se prva podjetja, kot sta Hermès in Louis Vuitton. Vendar pa so domače torbe in tako rekoč kosovni izdelki še dolgo ostali bolj priljubljeni, saj si srednji sloj ni vedno mogel privoščiti brokatne ali usnjene torbe iz angleškega ali španskega usnja. Domače torbe so tesno povezane z zgodovino: med drugo svetovno vojno so si ženske izmislile torbe, v katere bi lahko v črevesje spravili plinske maske; in v šestdesetih letih prejšnjega stoletja so hipiji, ki so se uprli glavnemu potrošništvu, izdelali lastne vreče za sedenje.

V procesu amaterske in industrijske proizvodnje so bili uporabljeni različni materiali: saten in svila, tapiserije in usnje, les in steklo, železo in plastika (na primer bakelit ali lucid), slama in stare revije. Torbe so bile okrašene z beneškimi ali boemskimi perlami, steklenimi perlami, poldragimi kamni, kovinami, čipkami, vezeninami, aplikacijami, limoškim porcelanom in kamejami.

Vse več zanimanja za torbe so pokazali znani oblikovalci in umetniki. Njihove drzne fantazije so modne dodatke naredile kot miniaturne skulpture. Ženski klobuk ni zastonj: mora krasiti ženski obraz.

Čevlji naj bodo predvsem udobni. In le torbe so umetnikom zagotavljale neomejeno svobodo. V dvajsetih letih prejšnjega stoletja so jih izdelovali v obliki letal, parnikov in avtomobilov. V štiridesetih letih prejšnjega stoletja so se pojavile torbe Walborg Poodle - torbe v obliki črno-belih pudljev. Baročna modernistka Elsa Schiaparelli je svoje torbe oblikovala s Salvadorjem Dalijem. Anne Marie deFrance je uspelo sestaviti torbe v obliki glasbil. In kralj izdelkov lucida Will Hardy je eksperimentiral s plastičnostjo materiala. V dvajsetih letih 20. stoletja se je z geometrijskim oblikovanjem navduševala slavna umetnica Sonia Delaunay, za njo pa v šestdesetih Emilio Pucci.