ფოტო რჩევები. ლინზა პეიზაჟისთვის. ფართო კუთხის ლინზები და ლანდშაფტის ფოტოგრაფია

შევეცადე შევაჯამო ჩემი გამოცდილება ლანდშაფტის ფოტოგრაფიაში და დამწყები ფოტოგრაფებისთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევები მიმეღო. იმედი მაქვს, ჩემი რჩევები დაგეხმარებათ გაიგოთ როგორ გადაიღოთ ძალიან ლამაზი, დასამახსოვრებელი პეიზაჟი.

ლანდშაფტის ფოტოგრაფია საშუალებას გაძლევთ შეინარჩუნოთ მოგონებები იმ იშვიათი მომენტების შესახებ და გეხმარებათ გონებრივად გადაიტანოთ თქვენი საყვარელი ადგილები. მაგრამ ერთია გადაღება საკუთარი თავისთვის და მეორეა ადგილის ატმოსფეროს გადაცემა იმ ადამიანებისთვის, რომლებიც არასდროს ყოფილან იქ. ყველას არ შეუძლია ამის გაკეთება.

ჩვენ მიჩვეული ვართ ქალაქებში ცხოვრებას, ბეტონსა და მინას შორის. ბევრი ადამიანი მხოლოდ ხანდახან ახერხებს გაქცევას ბუნებაში, დატკბეს სუფთა ჰაერით, სუფთა წყლით და გამჭოლი სიჩუმით. და ამიტომ, ბუნებასთან ყოველი შეხვედრა განსაკუთრებული გეჩვენებათ, გსურს მისი დიდხანს გახსენება.

1. დაგეგმეთ თქვენი მოგზაურობა წინასწარ

უცნაურად საკმარისია, რომ ლამაზი ლანდშაფტის შექმნაზე მუშაობა იწყება ჩამკეტის ღილაკზე დაჭერამდე დიდი ხნით ადრე - იწყება მოგზაურობის დაგეგმვით. სადაც არ უნდა გაატაროთ შვებულება, ალტაის მთებში თუ შიგნით შუა ჩიხიტბის სანაპიროზე წინასწარ შეაგროვეთ რაც შეიძლება მეტი ინფორმაცია ამ ადგილის შესახებ. სატელიტური სურათების ანალიზი და ტოპოგრაფიული რუკები– მათგან, მაგალითად, შეგიძლიათ გაიგოთ, რომელი მთის მწვერვალები იქნება განათებული მზის ჩასვლისას ან გამთენიისას. იპოვეთ ფოტოები, რომლებიც სხვა ადამიანებმა გადაიღეს ტერიტორიიდან - მაშინაც კი, თუ ისინი გადაღებულია კამერით, ეს დაგეხმარებათ უკეთ გაიგოთ სად გადაიღებთ. მონიშნეთ ტერიტორიის ყველაზე საინტერესო მახასიათებლები - ეს შეიძლება იყოს ლამაზი მთის მწვერვალი, ან უჩვეულო ხე მდინარის ნაპირზე - და კონცენტრირდით ამ ობიექტებზე.

ტბა პოპერეჩნაია მულტა, ალთაის მთები, სექტემბრის შუა რიცხვები.

2. გამოიკვლიეთ ტერიტორია

რა თქმა უნდა, ბევრ თქვენგანს აღმოჩნდება ისეთ სიტუაციაში, როდესაც მზის ჩასვლის ფერების დანახვაზე ადამიანი იწყებს აურზაურს და ცდილობს რაღაცის ამოღებას მაინც სწრაფად გაუჩინარებული შუქის დასაპყრობად. ასეთ სიტუაციაში განწირული ხარ წარუმატებლობისთვის. ამის თავიდან ასაცილებლად, დაუთმეთ ყველაფერი, რაც გჭირდებათ თავისუფალი დროტერიტორიის შესწავლა. თუ ტბასთან ისვენებთ, მოიარეთ ტბა და იპოვეთ საინტერესო ადგილებიმის ნაპირზე (მაგალითად, ჭრელი ლიქენით დაფარული ქვები ან ტბიდან გამომავალი ნაკადი).

გაისეირნეთ ტყეში ან მდინარის გასწვრივ, ავიდეთ უფრო მაღლა ფერდობზე - სადმე აუცილებლად იპოვით რაღაც უჩვეულო და ლამაზს. ასეთი კვლევითი გასეირნების დროს გადაიღეთ სატესტო კადრები, რათა მოგვიანებით საღამოს შეძლოთ მათი ნახვა მშვიდ ატმოსფეროში და აირჩიოთ ყველაზე საინტერესო ადგილები სროლისთვის. და როდესაც ცა კვლავ განათდება მზის ჩასვლის ფერებით, თქვენ უნდა დადგეთ იმ წერტილში, რომელიც ადრე აირჩიე, კამერა მზად არის.

ეს სროლის წერტილი ვიპოვე ტერიტორიის რამდენიმესაათიანი შესწავლის შემდეგ.

3. პეიზაჟი, პირველ რიგში, სინათლეა

მოყვარულთა უმეტესობას ურჩევნია გადაღება შუადღისას, როდესაც მზის შუქი ძალიან მკაცრია. თუმცა, ფოტოები, როგორც წესი, გამოდის ბრტყელი, ტალახიანი ფერებით და გადაჭარბებული კონტრასტით. იმავდროულად, მზის შუქი ყველაზე ლამაზი და რბილია ჩვეულებრივ საათებში - მზის ამოსვლისა და მზის ჩასვლისას, პლუს-მინუს საათში. სცადეთ გადაღება რეგულარულ საათებში და ნახავთ, როგორ ანათებს თქვენი ფოტოები სრულიად განსხვავებული ფერებით.

კვლევითი გასეირნების დროს გამოიყენეთ კომპასი, რათა გაიგოთ, სად ამოვა და ჩასვლის მზე - წინასწარ დაფიქრდით, სად ჯობია მზის ამოსვლა და ჩასვლა გადაიღოთ. Ზუსტი დროდა მზის ამოსვლისა და მზის ჩასვლის მდებარეობა (აზიმუტი) შეგიძლიათ იპოვოთ, მაგალითად, The Photographer's Ephemeris პროგრამის გამოყენებით (http://photoephemeris.com).

იშვიათი სილამაზის მზის ამოსვლა, ჩემი გადაღებული სრულიად მარტო - დანარჩენ ტურისტებს ამ დროს ეძინათ. როცა გაიღვიძეს, დაინახეს მხოლოდ ნაცრისფერი ღრუბლებით დაფარული ცა.

4. ფოტო ტექნიკა

ყოველთვის გამოიყენეთ სამფეხა. თუ გაქვთ არჩევანი სამფეხის ან დამატებითი ლინზის მოტანას შორის, აირჩიეთ სამფეხა. შტატივს შეუძლია უმარტივესი კამერა გადააქციოს ძლიერ ინსტრუმენტად, რომელიც საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ პეიზაჟები თითქმის ნებისმიერ პირობებში. მიზანშეწონილია, რომ შტატივი საშუალებას მოგცემთ დააყენოთ კამერა ნებისმიერ სიმაღლეზე 20 სმ-დან 1,5-2 მ-მდე შტატივის წონა არც ისე მნიშვნელოვანია, თუ არ აპირებთ გადაღებას ქარიშხლიან ქარში.

მე გირჩევთ გამოიყენოთ ფართო კუთხის ობიექტივი, რომელიც ყველაზე პოპულარულია პეიზაჟების გადაღებისას. მაგალითად, თუ თქვენ იღებთ DSLR კამერით 1,5-იანი შემცირების კოეფიციენტით, ეს შეიძლება იყოს ობიექტივი, რომლის ფოკუსური მანძილი 10-20 ან 12-24-ია; შესაბამისად, სრული კადრი კამერებისთვის – 16-35 ან 17-40.

სამფეხა ლანდშაფტის ფოტოგრაფის ყველაზე ძლიერი იარაღია.

5. სროლა დაბალი პოზიციიდან

თუ იპოვით საინტერესო წინა პლანზე გადასაღებად (მაგალითად, ყვავილები ან კლდეები დაფარული ხავსით), სცადეთ კამერის დაწევა შტატივზე. ეს გაამახვილებს ყურადღებას წინა პლანზე და ფოტოს უფრო გამოხატულს გახდის.

დაბალი პოზიციიდან სროლამ (მიწიდან 40 სმ სიმაღლეზე) შესაძლებელი გახადა ყურადღების ფოკუსირება ყვავილებზე მათი ზომის ვიზუალურად გაზრდით ფოტოზე.

6. ველის სიღრმე

ლანდშაფტში, ფოტოსურათის ყველა უბანი უნდა იყოს მკვეთრი, დაწყებული ბალახიდან წინა პლანზე დაწყებული თოვლით დაფარული მთის მწვერვალებით ფონზე. ველის სასურველი სიღრმის მისაღწევად, ჩვეულებრივ გამოიყენება შედარებით დიდი დიაფრაგმის ნომრები - f/8-დან f/16-მდე. Როგორ უფრო დიდი რაოდენობადიაფრაგმა, მით მეტია ველის სიღრმე. თუმცა, უნდა გვახსოვდეს, რომ როდის დიდი ღირებულებებიდიაფრაგმის ნომრებზე (f/16 და უფრო მაღალი), სიმკვეთრე შეიძლება მნიშვნელოვნად გაუარესდეს დიფრაქციის გამო.

f/13 დიაფრაგმა შესაძლებელი გახადა თითქმის მთელი სცენის სიმკვეთრე კლდებიდან მთებამდე.

7. დინამიური დიაპაზონი

დინამიური დიაპაზონი (DR) არის სიკაშკაშის განსხვავება სცენის ყველაზე მსუბუქ და ბნელ ნაწილებს შორის. მზის ჩასვლისა და ამოსვლის გადაღებისას, კამერა ხშირად ვერ უმკლავდება სცენის დიდ DD-ს და სურათზე შეიძლება გამოჩნდეს თეთრი „გადაჭარბებული ექსპოზიცია“ და შავი „დაბალი ექსპოზიცია“. ასეთი პრობლემების თავიდან აცილების უმარტივესი გზაა არ გადაიღოთ შუქზე. მაგალითად, იმის ნაცვლად, რომ თავად გადაიღოთ მზის ჩასვლა, სცადეთ კამერის 90 გრადუსით გადაქცევა და მზის ბოლო სხივებით განათებული მთების გადაღება.

ამ სცენის DD მნიშვნელოვნად ნაკლებია მზის ჩასვლისას, რომელიც იმ დროს ჩემს უკან ბრწყინავდა.

8. ტომი

კარგ ლანდშაფტს უნდა ჰქონდეს მოცულობა. ჩვენი თვალები ყოველთვის ხედავს სამგანზომილებიან სურათს, რადგან ჩვენ გვაქვს ორი თვალი. მაგრამ კამერას აქვს მხოლოდ ერთი „თვალი“, ასე რომ იმისათვის, რომ ფოტო სამგანზომილებიანი გახდეს, საჭიროა ძალისხმევა. მოცულობის შეგრძნება ფოტოში იქმნება ტონალური და სივრცითი პერსპექტივის საშუალებით. მოცულობა შეიძლება გაიზარდოს შუქით. ყველაზე დიდი მოცულობა მიიღწევა ლანდშაფტის გვერდითი და უკანა განათებით. შეეცადეთ აირჩიოთ გადაღების ადგილი ისე, რომ ფოტო შეიცავდეს როგორც ახლო ობიექტებს (წინა პლანზე), ასევე შორეულ ობიექტებს (ფონი). იდეალურ შემთხვევაში, ხდება გლუვი გადასვლა სხვადასხვა გეგმებს შორის, მაგალითად, ნაკადი მიედინება ფონიდან წინა პლანზე.

სივრცითი პერსპექტივა ფოტოს უფრო მოცულობითს ხდის. მზის შუქი, რომელიც ანათებს ქედს მწვავე კუთხით, ავლენს მის ტექსტურას.

9. ადექი ადრე, დაიძინე გვიან

ალბათ ყველაზე მნიშვნელოვანი რჩევა. ადექი გათენებამდე ერთი საათით ადრე და წადი გადაღებაზე, მიუხედავად ამინდისა. ვიცი, რა ძნელი შეიძლება იყოს დილის 4 საათზე ადგომა და თბილი საძილე ტომრიდან ცივ ჰაერში ჩასვლა, მაგრამ დამიჯერე, ღირს. ანალოგიურად, მზის ჩასვლამდე ერთი საათით ადრე, გადაიღეთ გადაღება ამინდის მიუხედავად. დაიმახსოვრე, რომ მშვენიერი მზის ჩასვლა ცისარტყელებით მხოლოდ წვიმის შემდეგ ხდება და მათი გადასაღებად საჭიროა საკმაოდ დასველდე.

მზის ამოსვლამდე ერთი საათით ადრე წვიმდა. ძნელი წარმოსადგენია, რომ ფაქტიურად ნახევარი საათის შემდეგ წარმოუდგენლად ლამაზი განკითხვის დღე მოხდებოდა ტბაზე.

10. იყავი მომთმენი

მშვენიერი შუქი ხშირად არ ხდება და მოთმინება მოგიწევთ მის მოლოდინში. არავითარი რჩევა არ მოგცემთ საშუალებას შექმნათ ათობით ლამაზი პეიზაჟი თვეში. საუკეთესო ლანდშაფტის ფოტოგრაფებიც კი საშუალოდ 5-10 დღეს ხარჯავენ ერთი სურათის შესაქმნელად - სინათლის მოლოდინში გატარებული დრო. ეს გასათვალისწინებელია მოგზაურობის დაგეგმვისას – თუ რომელიმე ადგილას რამდენიმე დღეზე ნაკლები დარჩებით, მაშინ ამ ადგილას ლამაზი ფოტოს გადაღების ალბათობა ნულს უახლოვდება.

ტაიგას თვალის ტბა, ერგაკის ბუნებრივი პარკი

P.S. დასვით თქვენი შეკითხვები კომენტარებში..

ზაფხული ყველაზე მეტია მადლის დროწელი ლანდშაფტის ფოტოგრაფებისთვის, რომლებიც თავიანთი საყვარელი კამერებით შეიარაღებულნი მზად არიან დილიდან საღამომდე იხეტიალონ წარმატებული კადრების საძიებლად. მაგრამ თუ კამერებით ყველაფერი მეტ-ნაკლებად ნათელია, მაშინ უკვე მიმდინარეობს დებატები მოცემულ სიტუაციაში თუ არა დიდი ხანის განმვლობაში. ანალოგიურად, მიმდინარეობს დებატები იმის შესახებ, თუ რომელია უკეთესი - ფიქსირებული ფოკუსი თუ მასშტაბირების ობიექტივი. ალბათ, საბოლოო ჯამში, ეს ყველაფერი დამოკიდებულია პირად პრეფერენციებზე, მაგრამ გარკვეული შაბლონების იდენტიფიცირება მაინც შესაძლებელია. ეს სტატია განიხილავს Canon-ის სხვადასხვა ლინზების უპირატესობებს კონკრეტულ სიტუაციებთან დაკავშირებით და იძლევა სავარაუდო რეკომენდაციებს მათი გამოყენების შესახებ.

Canon EF 24-105mm f/4L IS

შესანიშნავი ყოვლისმომცველი ობიექტივი მოგზაურობის, პეიზაჟების და ველური ბუნების ფოტოგრაფიისთვის. მშვენივრად მუშაობს EOS-1D Mk IV-ზეც. Განსხვავებულია კარგი ხარისხისაწყობა და უზრუნველყოფს გამოსახულების ღირსეულ ხარისხს ხელმისაწვდომ ფასად. ფოკუსური მანძილი და სიჩქარე იდეალურია როგორც გარეთ, ისე შიდა სივრცეში, თუმცა გამოსახულების სტაბილიზაცია მხოლოდ ორ გაჩერებულია. თუმცა, Canon გვპირდება გამოუშვას Series II ვერსია ახალი საფარით და ოთხსაფეხურიანი სტაბილიზატორით.

Canon EF 16-35mm f/2.8L II

ეს ობიექტივი იდეალურია ფართო კუთხით ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის სრულ ჩარჩო კამერებზე, როგორიცაა 1Ds Mk III ან . ის ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც უნივერსალური ლინზა EOS-1D Mk IV-ზე მოგზაურობისას. გამოირჩევა განსაკუთრებული სიმკვეთრით და სიჩქარით, რის გამოც მისი გამოყენება შესაძლებელია ისეთ ოთახებში, სადაც აკრძალულია ფლეშ ფოტოგრაფია. გამოსახულების სტაბილიზატორი ცოტა აკლია, მაგრამ მისი არსებობა ლინზს უფრო დამძიმებს. ხოლო მათთვის, ვისთვისაც ლინზის ღირებულება მნიშვნელოვანია, შეგვიძლია გირჩიოთ Canon EF 17-40mm f/4L.

Canon EF-S 17-55mm f/2.8 IS

ერთ-ერთი საუკეთესო ლინზა EF-S ხაზში. იდეალურად მუშაობს EOS-7D-ზე და ადვილად შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ზოგადი დანიშნულების ლინზა ძირითადი მიზანი. რა თქმა უნდა, ეს არ არის იაფი, მაგრამ აწყობა და გამოსახულების ხარისხი მაღალი დონისაა და მუდმივი დიაფრაგმა მთელი ფოკუსური სიგრძის დიაპაზონში უზრუნველყოფს შესანიშნავ შედეგებს დაბალი განათების პირობებში.

Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye

ამ ლინზას აქვს უნიკალური ფოკუსური სიგრძის დიაპაზონი და არის ყველაზე ფართო თევზის თვალის ობიექტივი ბაზარზე. ის უზრუნველყოფს 180 გრადუსიანი გამოსახულების დიაგონალურ კუთხეს ყველა EOS კამერაზე სრული კადრიდან APS-C-მდე და შეუძლია წრიული სურათების გადაღება სრული ჩარჩო EOS კამერებზე. AquaTech აღჭურვილობით მისი წარმატებით გამოყენება შესაძლებელია წყალქვეშა ფოტოგრაფიისთვის. ხმელეთზე კი მისი დახმარებით შეგიძლიათ მიიღოთ ბუნების უჩვეულო, სანახაობრივი და კრეატიული ფოტოები.

Canon EF 70-200mm f/2.8L IS II

ეს სუპერ მკვეთრი, სწრაფი ობიექტივი იდეალურია ველური ბუნებისა და ცხოველების გადასაღებად ახლო მანძილი. გამოსახულების სტაბილიზატორი უზრუნველყოფს კორექტირების ოთხ საფეხურს ნებისმიერ ფოკუსურ მანძილზე. განსაკუთრებით კარგია ლინზის უახლესი ვერსია. დაბალი წონის წყალობით, ის შესანიშნავია მოგზაურობისთვის. კარგად მუშაობს 1.4 და 2x ტელესკოპური გაფართოების დანართებით. ლინზას აქვს უხეში დიზაინი და შესაფერისია მკაცრი გარემოსთვისაც კი.

Canon EF 70-300mm f/4-5.6L IS

მადლობა მსუბუქი წონადა ფოკუსური მანძილების ფართო დიაპაზონი, ობიექტივი კარგად არის შესაფერისი მოგზაურობისთვის და დიდი ბუნებრივი ობიექტებისა და დიდი ცხოველების (მაგალითად, ვეშაპების) გადასაღებად კარგი განათების პირობებში. აღჭურვილია შესანიშნავი გამოსახულების სტაბილიზატორით ოთხი ჩამკეტის სიჩქარის უპირატესობით. ნაკლოვანებები მოიცავს გაფართოების გამოყენების უუნარობას და სამფეხის სამაგრის ნაკლებობას.

Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS

მსუბუქი, მრავალმხრივი ლინზა ბუნებისა და ცხოველების ფოტოგრაფიისთვის. ფოკუსური სიგრძის შესაცვლელად გამოიყენება მაღალსიჩქარიანი ბიძგი-გაყვანის სისტემა (წინ და უკან), რომლის დროსაც მიახლოება ხორციელდება არა რგოლის გადახვევით, არამედ უბრალოდ ჩარჩოს წინ ან უკან გადაადგილებით. ასეთი სისტემის უპირატესობა არის სიჩქარე, მაგრამ მინუსი არის ლინზაზე მტვრის მოხვედრის მაღალი ალბათობა. კარგად მუშაობს 1.4x გაფართოებით EOS-1D-ზე, რაც უზრუნველყოფს გამოსახულების ღირსეულ ხარისხს. ჭორების თანახმად, ქ მომავალ წელს Canon გამოუშვებს ახალ EF 100-400mm f/4-5.6L IS II ამ ლინზის ჩანაცვლებისთვის.

Canon EF 28-300mm f/3.5-5.6L IS

EF 28-300mm შესაფერისია სიტუაციებისთვის, როდესაც შეუძლებელია რამდენიმე ლინზის ტარება თქვენთან ერთად ან არ არის დრო მათი შესაცვლელად გადაღების პროცესში. ეს არის მრავალმხრივი, მრავალფუნქციური მასშტაბირების ობიექტივი დიდი (10x) მასშტაბირების დიაპაზონით. ფოკუსირების მინიმალური მანძილი ნებისმიერ ფოკუსურ სიგრძეზე არის მხოლოდ 70 სმ APS-C ფორმატის მოწყობილობებზე, მას შეუძლია წარმატებით შეცვალოს მაკრო ლინზა. ნაკლოვანებებს შორის შეიძლება აღინიშნოს წონა - 1,67 კგ.

Canon EF 300mm f/4L IS

კიდევ ერთი შესანიშნავი მსუბუქი და კომპაქტური ტელეფოტო ობიექტივი, რომელიც შესანიშნავია ველური ბუნების ფოტოგრაფიისთვის. თუ სიჩქარე არ არის თქვენი მთავარი კრიტერიუმი, ის ჩაანაცვლებს თუნდაც EF 300mm f/2.8L II IS-ს, ვინაიდან განსხვავება სიმკვეთრეში ძალიან მცირეა, წონა და ფასი კი გაცილებით ნაკლები. ის კარგად მუშაობს 1.4x გაფართოებით და, საჭიროების შემთხვევაში, 2x გაფართოებით EOS-1D კორპუსზე (თუმცა გამოსახულების ხარისხი ეცემა). ლინზის უდავო უპირატესობაა მობილურობა, შესანიშნავი ხარისხი და ჩაშენებული სინათლისგან დამცავი ქუდი.

Canon EF 400mm f/4 DO IS

სავარაუდოდ საუკეთესო Canon ლინზა ველური ბუნების ფოტოგრაფიისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ ის არ არის ყველაზე მკვეთრი Canon-ის ხაზში, მას არ აქვს თანაბარი სიჩქარის, ხარისხისა და წონის ოპტიმალურ კომბინაციაზე. ვინც მთელ დღეებს ატარებს სროლაში და თანაც სამფეხის გარეშე, აუცილებლად დააფასებს მის უპირატესობებს. ის შესანიშნავად ასრულებს მოძრავი ობიექტების დაჭერას, როგორიცაა ფრინველები ფრენისას. კარგად მუშაობს 1.4 და 2x გაფართოებით, რაც შესაძლებელს ხდის გადაღებას ხელით 1000 მმ ფოკუსური მანძილით, ყოველგვარი სამფეხის გარეშე, რაც უზრუნველყოფს მოქმედების წარმოუდგენელ თავისუფლებას. ახლა ელოდება გათავისუფლებას ახალი ვერსია II სერია გამოსახულების სტაბილიზატორით და ინოვაციური საფარით.

Canon EF 500mm f/4L IS II

Canon-ის საუკეთესო ტელეობიექტივი სამფეხით გადასაღებად. ის ერთ-ერთი ყველაზე მკვეთრია Canon-ის ხაზში და იდეალურია ლანდშაფტისა და ველური ბუნების ფოტოგრაფიისთვის. სამწუხაროდ, I სერია ამჟამად შეჩერებულია; ამის ნაცვლად გამოვიდა Series II ვერსია. ეს არის მსუბუქი ლინზა გაუმჯობესებული ოპტიკით, მაგრამ საგრძნობლად უფრო ძვირია. თუ თქვენ უკვე გაქვთ Series I ვერსია, აზრი არ აქვს სერიის II-ზე განახლებას, რადგან ყველა გაუმჯობესება არ ამართლებს გაბერილ ფასს.

მოგესალმებით, ძვირფასო მკითხველებო! თქვენთან შეხება, ტიმურ მუსტაევი. ზოგიერთი მოყვარული ფოტოგრაფი ლანდშაფტს ფოტოგრაფიის ერთ-ერთ ძირითად ჟანრად მიიჩნევს. გარკვეულწილად ვიზიარებ მათ აზრს: წადი სადაც გინდა და ისროლე რაც თავში მოგდის.

გარდა ამისა, სტუდიური გადაღებისგან განსხვავებით, რომელიც მნიშვნელოვან ფინანსურ ხარჯებს მოითხოვს, ბუნება არ გაქრება და სანაცვლოდ არაფერს მოითხოვს, გარდა ფრთხილად მოპყრობისა, და სიტუაცია იცვლება წელიწადის დროიდან გამომდინარე, რაც ფანტაზიას აძლევს.

მაგრამ არის თუ არა პეიზაჟი ასე მარტივი? ერთად გავარკვიოთ.

დებრიფინგი, ალბათ, ამ ჟანრის და ადამიანურ რეალობაში მისი ადგილის განმარტებით დავიწყოთ.

პეიზაჟი ფოტოგრაფიაში

Პეიზაჟებიარის ჟანრი, რომელშიც ბუნება არის გამოსახულების ცენტრი.

ეს ტენდენცია კამერების არარსებობის ეპოქაში გაჩნდა, როცა ცნობილი და არც თუ ისე ცნობილი მხატვრები ღია ცის ქვეშ გავიდნენ და ნანახი ფუნჯების და საღებავების საშუალებით გადმოსცეს.

ამიტომ ამ ჟანრის მნიშვნელობის გაგება რეალისტ მხატვრებს უნდა ვისწავლოთ.

ნახატები, როგორც სხვა არაფერი, საშუალებას გაძლევთ განიცადოთ ბუნების მთელი სილამაზე, ისინი განუყოფლად არის დაკავშირებული ადამიანის შინაგან სამყაროსთან, მის გრძნობებთან, განწყობასთან და ზოგადად ცხოვრების სიყვარულთან.

ფოტოგრაფიაში კი პეიზაჟი არ არის ბუნების ამა თუ იმ კუთხის ზედმიწევნით ზუსტი გადახაზვა, არამედ სამყაროს საკუთარი აღქმა.

თანამედროვე ლანდშაფტის ფოტოგრაფია საკმაოდ მრავალმხრივია. ასეთი მასალების გამოფენა მნახველს უნერგავს მხატვრულ გემოვნებას და ავითარებს წარმოსახვას შორის ასოციაციური პარალელების გავლებით. ნამდვილი ცხოვრებადა სურათები.

ფოტოგრაფიულ ხელოვნებასა და ცხოვრებას შორის ურთიერთობამ წარმოშვა ახალი მიმართულება - ურბანული პეიზაჟი, რომელშიც დომინანტური ელემენტია არა ბუნება, არამედ საზოგადოების იდეა - ქალაქი თავისი მრავალრიცხოვანი ქუჩებით, არქიტექტურული ობიექტებით, მოედნებით, ასევე გაუთავებელი. მანქანების და ფეხით მოსიარულეთა ნაკადი.

ურბანული და კლასიკური პეიზაჟი იპყრობს ყველაზე ძუნწ ფოტოგრაფებსაც კი! და ამას აქვს ახსნა: ამ ჟანრში გადაღებით შეგიძლიათ მიიღოთ შესანიშნავი კადრები ძვირადღირებული აღჭურვილობის გამოყენების გარეშე.

ყველაფერი რაც თქვენ გჭირდებათ არის სურვილი, მოთმინება, სამფეხა, SLR კამერა და მისი გამოყენების გარკვეული უნარები.

ამ ჟანრში გადაღება, როგორც ნებისმიერ სხვა ჟანრში, უპირველეს ყოვლისა, შემოქმედებითი პროცესია, რომელსაც ახლავს საკუთარი ხედვა იმის შესახებ, რაც ხდება, მაგრამ, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, არსებობს მრავალი წესი, რომელთა დაცვაც გიხსნის წარუმატებლობისგან. .

ლანდშაფტის ფოტოგრაფია

წამიერად დახუჭე თვალები და წარმოიდგინე: შენს წინაშე უპრეცედენტო სილამაზის სივრცეებია გაშლილი და ეტყობა, როგორც კი ჩამკეტს დააჭერ, კამერის ეკრანზე გამოჩნდება ყველაზე ლამაზი გამოსახულება, რომელიც მსოფლიოს არასოდეს უნახავს.. .

ჩაწერეთ ეს ეპიზოდი თქვენს მეხსიერებაში და გაახილეთ თვალები, თქვენი ფანტაზია დარჩება ფანტაზიად და ვერასოდეს ისწავლით პეიზაჟის გადაღებას, თუ უგულებელყოფთ ქვემოთ ჩამოთვლილ წესებს.

• მაქსიმალური სიმკვეთრე. ბევრი ფოტოგრაფი ვარჯიშობს პეიზაჟების გადაღებას ღია დიაფრაგმით, თუმცა „ბევრი“ არ არის კარგი მუშაობის მაჩვენებელი.

ლანდშაფტის ფოტოგრაფიის კლასიკური ტექნიკა არის ფოკუსირება მთელ სურათზე (დახურული დიაფრაგმით გადაღება).

ჩვეულებრივ, საკმარისია კამერის მარტივი პარამეტრების გაკეთება, რათა მიიღოთ მკვეთრი და ზომიერად გამოფენილი ფოტო: სლაიდერი არის დაახლოებით f/11-16, მაგრამ შეგიძლიათ ენდოთ ავტომატურს, თუ გადაიღებთ . თუმცა მოძრაობის თავიდან ასაცილებლად უმჯობესია პეიზაჟების გადაღება ან.

• მნიშვნელობის მქონე. ნებისმიერი ფოტოსთვის მნიშვნელოვანია კომპოზიციის სემანტიკური ცენტრის არსებობა, რათა, როგორც ამბობენ, თვალს რაღაც დაეჭიროს. ყურადღების ცენტრში შეიძლება იყოს ნებისმიერი რამ: საინტერესო ფორმის შენობა, ხე, მთა, გემი შუა ზღვაში და ა.შ.
• მესამედების წესიჩარჩოს საერთო კომპოზიციაში. სემანტიკური ცენტრის მდებარეობა სურათის ყველა ელემენტთან და დეტალთან შედარებით ისეთივე მნიშვნელოვანია, როგორც სიმკვეთრის არსებობა.

მინიშნებაში ნათქვამია: ფოტო გამოიყურება ყველაზე ხელსაყრელი, როდესაც გადაღებული ობიექტები პირობითად გამოყოფილია ხაზებით, რომლებიც ყოფს სურათს სამ ნაწილად, როგორც გრძივად, ისე ჯვარედინად.

• გააზრებული წინა პლანზე. მოათავსეთ სემანტიკური ცენტრები ფოტოს წინა ნაწილზე, წინ დატოვეთ „საჰაერო სივრცე“, ამ გზით შეძლებთ სიმსუბუქის ეფექტის შექმნას და სიღრმის გადმოცემას.
• დომინანტური ელემენტი. ბუნების წარმატებული ფოტოგრაფიის საიდუმლო გაირკვა - ნახატზე ან ცა ან წინა პლანი უნდა დომინირებდეს.

თუ თქვენი ფოტოები არ ჯდება ეს აღწერა, სავარაუდოდ, ისინი მოსაწყენად და ჩვეულებრივად ჩაითვლებიან.

თუ მოხდა ისე, რომ ფოტო გადაღების დროს ცა უინტერესო და მონოქრომატულია, გადაიტანეთ ჰორიზონტის ხაზი ზედა მესამედზე, ასე რომ არ დაუშვებთ მას ჭარბობს დანარჩენზე.

მაგრამ თუ გეჩვენებათ, რომ საჰაერო სივრცე აფეთქდება ან მიწაზე ლამის ნაკადებით იშლება, მიეცით მას ჩარჩოს 2/3 და ნახავთ, რამდენად შეიძლება შეიცვალოს მომხდარის სიუჟეტი.

• ხაზები. არსებობს გაუთავებელი გზები ბუნების სილამაზის სრულად დასაფიქსირებლად. ერთ-ერთი მათგანია კომპოზიციაში აქტიური ხაზების ჩართვის ტექნიკა. ხაზების დახმარებით თქვენ შეგიძლიათ მაყურებლის მზერა გადაიტანოთ ფოტოს ერთი სემანტიკური წერტილიდან მეორეზე, ამავდროულად შექმნით სივრცის გარკვეულ გარსს.

ხაზები არა მხოლოდ ქმნიან ნიმუშებს ფოტოში, არამედ ამატებენ მოცულობას. ეს ასევე ეხება ჰორიზონტის ხაზს, რომლის მიღმაც მუდმივად გჭირდება თვალი და თვალი.

• მოძრაობა. ბევრი ადამიანი ლანდშაფტის ფოტოებს მშვიდად და პასიურად თვლის. მაგრამ ეს სულაც არ არის საქმე! თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ სიცოცხლე ფოტოს წყლის ან ქარის დახმარებით, მაგალითად, გამოიყენოთ DSLR კამერა ოკეანის ან ჩანჩქერის ძალადობის გადასაღებად, ქარის აფეთქება ან ხიდან ფოთლების ცვენა, ფრენა. ფრინველების ან ხალხის მოძრაობა.

ამინდისა და დროის გავლენა ლანდშაფტის ფოტოგრაფიის ხარისხზე

ლანდშაფტის ოქროს წესი: „სცენა და თემა შეიძლება მკვეთრად შეიცვალოს ღამით, ამინდის პირობებისა და წელიწადის დროიდან გამომდინარე“.

ამის დაჯერება შეცდომაა საუკეთესო დრობუნებრივი კადრებისთვის - მზიანი დღე.

მოღრუბლულ ამინდში, განათების ეფექტების მხრივ, სიამოვნებაა გადაღება: სეტყვა, წვიმა და ჭექა-ქუხილი ნებისმიერ პეიზაჟს აავსებს საშინელი, იდუმალი განწყობით.

თუმცა, არსებობს გვერდითი ეფექტი - თქვენი ფეხების დასველების, ავადმყოფობის და სამუდამოდ დაემშვიდობოთ თქვენს DSLR-ს, რადგან ტენიანობას შეუძლია დამანგრეველი გავლენა მოახდინოს ყველა ელექტრონიკაზე.

ამის თავიდან ასაცილებლად, წინასწარ დაგეგმეთ თქვენი დღე, მოემზადეთ სერიოზულად: იფიქრეთ რა ჩაიცვათ და რაში შეიფუთოთ კამერა. ამ მიზნებისათვის უმჯობესია შეიძინოთ წყალგაუმტარი კორპუსი ან თუნდაც ისეთი, რომელიც იცავს ლინზას ლინზაზე წვეთებისგან.

წვიმაში გადაღება არ არის აუცილებელი - ეს მხოლოდ მხატვრული გამოსახულების მისაღწევად ერთ-ერთი გზაა.

ეს ქმნის ძალიან რბილ დიფუზურ შუქს, რაც სურათებს აძლევს სიმსუბუქეს და განსაკუთრებულ ძილიან იერს.

ნისლით დაფარული ტყე ბევრად უფრო იდუმალი და მიმზიდველი გამოიყურება, ვიდრე მზიან დღეს.

მიუხედავად იმისა, რომ თუ გადაღება ხდება ზაფხულში ან შემოდგომაზე, ფოთლებში გაბრწყინებულმა შუქმა შეიძლება შექმნას საინტერესო იერი ღია დიაფრაგზე.

მზის ჩასვლისას, გამოყენებით, შეგიძლიათ გადაიღოთ არანაკლებ საინტერესო პეიზაჟები, განსაკუთრებით თუ წინა პლანზე ოდნავ განათებულია.

კურდღლების თავიდან აცილების მიზნით, გამოიყენეთ ლინზების ქუდი ან. ეს ფილტრი შედის ლანდშაფტის ფოტოგრაფიაუბრალოდ შეუცვლელი.

ღამის ფოტოგრაფია ტექნიკურად ყველაზე რთულია. ბუნების სრულ ბუნებაში სურათების გადაღება უაზროა სინათლის ნაკლებობის გამო. ამიტომ, თქვენ უნდა წახვიდეთ იქ, სადაც არის ხელოვნური სინათლის წყაროები - ქალაქი.

ამ შემთხვევაში არ ღირს ფლეშის უწყვეტად გამოყენება, აწიეთ მნიშვნელობა 800-1600-მდე და გადადით ქალაქის ლანდშაფტისკენ!

ლანდშაფტის ფოტოგრაფიის თემაზე მოკლე საგანმანათლებლო პროგრამამ მიაღწია უკუჩვენებას! ვიმედოვნებ, რომ ეს სტატია მაინც გარკვეულწილად სასწავლო და სასარგებლო იყო. ვფიქრობ, გადმოგცეთ მნიშვნელობა, თუ როგორ უნდა გადავიღოთ პეიზაჟი სწორად, რათა მივაღწიოთ სასურველ შედეგებს.

თუ თქვენ ხართ დამწყები ფოტოგრაფი, რომელსაც სურს მიაღწიოს პოზიტიურ წარმატებას ფოტოგრაფიაში, მაშინ ყველაფერი თქვენს ხელშია. დასაწყებად საუკეთესო ადგილია თქვენი DSLR კამერის კონცეფციით. და ქვემოთ მოყვანილი ერთ-ერთი ვიდეო კურსი შეიძლება გახდეს ასისტენტი. დამწყები ფოტოგრაფების უმეტესობამ, ამ კურსის შესწავლის შემდეგ, დაიწყო განსხვავებული დამოკიდებულება SLR კამერა. კურსი დაგეხმარებათ ყველაფრის გამოვლენაში მნიშვნელოვანი ფუნქციებიდა DSLR პარამეტრები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია საწყის ეტაპზე.

ჩემი პირველი სარკე- CANON DSLR-ის მფლობელებისთვის.

ციფრული SLR დამწყებთათვის 2.0- NIKON DSLR-ის მფლობელებისთვის.

გამოიწერეთ ბლოგის განახლებები და ასევე გაუზიარეთ სტატიების ბმულები მეგობრებს.

ყველაფერი საუკეთესო შენთვის, ტიმურ მუსტაევი.

დროა ვისაუბროთ იმაზე, თუ რა აღჭურვილობაა საჭირო ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის? დავიწყოთ კამერით. თუ გადაღების პროცესში კრეატიულ მიდგომას გამოიყენებთ, შეგიძლიათ პეიზაჟის გადაღება თითქმის ნებისმიერი კამერით. რა თქმა უნდა, რაც უფრო კარგი კამერა გაქვთ, მით უკეთესი იქნება შედეგი. იდეალურ შემთხვევაში, ციფრული ტექნოლოგიების სწრაფი განვითარების მიუხედავად, ფართოფორმატიანი კინოკამერები მაინც ითვლება ყველაზე შესაფერისად ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის... მაგრამ რაც შეეხება ციფრულ SLR კამერებს - ისინი ნამდვილად არ ვარგა?

ტექსტი: ალექსანდრე კიცენკო

დიმიტრი ბოგაჩუკი. კიევ-პეჩერსკის ლავრა,

Nikon D80, Nikkor18-200 მმ f/3.5-5.6, f/9.5, ISO 100, პანორამა.

რბილმა განათებამ გაანათა ისედაც მშვენიერი ადგილი, რითაც ფოტოს შესაბამისი განწყობა მისცა. Მაღალი წერტილისროლამ საშუალება მოგვცა ეფექტურად გვეჩვენებინა გახსნის ხედის მასშტაბები და სიდიადე.

ფოტოგრაფიული აღჭურვილობის შერჩევა

თუ თქვენ ეწვიეთ ცნობილი მხატვრების ფოტოგამოფენებს, ალბათ შეამჩნიეთ, რომ რატომღაც მობილური ტელეფონებით გადაღებული ფოტოები არ არის და გრძელ მხარეს მეტრი ან მეტი ზომით დაბეჭდილი ფოტო გაცილებით შთამბეჭდავად გამოიყურება, ვიდრე კლასიკური 10x15. სმ...

პროფესიონალურად დასკანირებული ფართო სლაიდი იძლევა წარმოუდგენელ გარჩევადობას დიდ ფორმატებზე დასაბეჭდად, ხოლო "ფილმის" ფერი და კონტრასტი განსაკუთრებულ ხიბლს მატებს ფოტოს.

მაგრამ ასეთი ტექნიკის გამოყენება მოითხოვს გადაღების პროცესების საფუძვლიან ცოდნას (ფილმი, განსაკუთრებით სლაიდ ფილმი, არ იძლევა შეცდომის ადგილს, მით უმეტეს, თუ გავითვალისწინებთ თქვენთან წაღებული მასრების რაოდენობის თანაფარდობას და ემოციურ იმპულსს. დააჭირეთ ღილაკს) და ბევრი ბანკნოტი (ფილმის, სკანირების და ა.შ. ღირებულების გათვალისწინებით).

შემდეგი და ამჟამად ყველაზე გავრცელებული ვარიანტია ციფრული SLR კამერის გამოყენება. ტიპებსა და ბრენდებზე დეტალურად არ შევჩერდები, მაგრამ მოკლედ ვიტყვი ამას: თანამედროვე ციფრული SLR კამერები, გამონაკლისის გარეშე, საშუალებას აძლევს ლანდშაფტის გადაღებას საკმაოდ წესიერ დონეზე და მხოლოდ თავად ფოტოგრაფი შეიძლება იყოს დამნაშავე წარუმატებლობაში. ფოტოები.

თუ კამერის არჩევის საკითხი არც ისე მნიშვნელოვანია, მაშინ ოპტიკის არჩევა ყველაზე რთული და ძვირადღირებული ამოცანაა. ლანდშაფტის ფოტოგრაფიაში გამოყენებული ოპტიკის მოთხოვნები ძალიან მაღალია და ყველა ობიექტივს არ შეუძლია სასურველი შედეგის მიღება.

მოყვარული ფოტოგრაფებისთვის ყველაზე შესაფერისია საშუალო და მაღალი ფასის კატეგორიის მასშტაბური ლინზები. პროფესიონალური შესწორებები აჩვენებს საუკეთესო შედეგებს.

ზემოაღნიშნულის შესაჯამებლად, უმჯობესია შეიძინოთ იაფი კამერა და ძვირადღირებული ოპტიკა, ვიდრე პირიქით. ყოველივე ამის შემდეგ, ეს არის ობიექტივი, რომელიც ამახვილებს სინათლეს და არა მატრიცა ან ფილმი.

ლანდშაფტის ფოტოგრაფიაში გამოყენებული ფოკუსური მანძილების დიაპაზონი ყოვლისმომცველია.

რა ლინზები და რა შემთხვევებში გამოიყენება პეიზაჟების გადაღებისას.

ლინზები	დანიშნულება, მახასიათებლები	პრაქტიკული გამოყენება
ულტრა ფართო და ფართო კუთხე	აქვთ ხედვის ფართო კუთხე, მშვენივრად ხაზს უსვამენ ჩარჩოში არსებულ პერსპექტივას, MDF-ის მცირე ზომის გამო, ისინი ამუშავებენ წინა პლანზე უმცირეს დეტალებამდე, განსხვავდებიან მაღალი დონეპერსპექტივის დამახინჯებები	როცა ნაკვეთია მნიშვნელოვანი ელემენტებიგანლაგებულია სროლის პუნქტთან ახლოს (სიტყვასიტყვით რამდენიმე მეტრის მანძილზე); თუ საჭიროა პერსპექტივის (სივრცის) ხაზგასმა და მოცულობის ეფექტის გაძლიერება; ველის დიდი სიღრმის ვიზუალური ეფექტის შესაქმნელად (ხაზს ვუსვამ - მხოლოდ ეფექტი, ფაქტობრივად, ველის სიღრმე არ არის დამოკიდებული ფოკუსურ სიგრძეზე)
ნორმალური	შეინახეთ გეომეტრიული პროპორციები ადამიანის თვალით დანახულთან ახლოს	გადაღებული ობიექტები (რელიეფი) ინარჩუნებენ ჩვეულ ფორმებს და მასშტაბებს, ხოლო პერსპექტივა ნაკლებად გამოხატულია, ვიდრე ფართო კუთხის ოპტიკის გამოყენებისას, ხედვის კუთხე კადრში მცირდება (ხშირად გამოიყენება როგორც "ჩარჩო", ანუ არასაჭირო დეტალების ამოჭრა)
ტელეფოტო ლინზები	„აახლოებს“ სასროლ ობიექტებს, შეკუმშავს პერსპექტივას, ქმნის ველის მცირე სიღრმის ეფექტს, გეომეტრიული დამახინჯება მინიმალურია.	საშუალებას გაძლევთ სიტყვასიტყვით „ამოჭრათ“ გადაღებული საგნები გენერალური გეგმებიდან, ეფექტურად გამოყოთ ისინი ფონიდან, გადაიღოთ ნებისმიერი ობიექტი ან ბუნებრივი მოვლენა საშიში დისტანციებზე მიახლოების გარეშე (მაგალითად, ვულკანები, წყალდიდობები, ქალები...)

შემდეგი მნიშვნელოვანი ხელსაწყოები მაღალი ხარისხის ლანდშაფტის ფოტოგრაფიის შესაქმნელად არის სამფეხა და სამფეხის თავები.

უბრალოდ შეუძლებელია ყველაზე რთული სცენების გადაღება სამფეხის გარეშე, რადგან ყველა მათგანს სჭირდება ან დიდი ჩამკეტის სიჩქარე ან ერთი და იგივე კადრის რამდენიმე გადაღება სხვადასხვა ექსპოზიციით. კარგი სამფეხის თავის გარეშე, შეიძლება ძალიან რთული იყოს პანორამული ხედების გადაღება (შესაბამის პროგრამებში ცალკეული ჩარჩოების გაერთიანებისთვის). სამფეხის შესანიშნავი დამატება იქნება კაბელის გამოშვება და კამერის დისტანციური მართვის პულტი.

კიდევ ერთი შეუცვლელი ინსტრუმენტი არის ფილტრები. ფართო აპლიკაციალანდშაფტის ფოტოგრაფიაში ნაპოვნია შემდეგი ფილტრები:

პოლარიზება - ამოიღეთ სიკაშკაშე არალითონური ზედაპირებიდან (შესაბამისია სველი ფოთლების, ბალახის სროლისას, ზღვის სანაპიროა.შ.), აძლიერებს კონტრასტს და სურათების გარკვეულ გაჯერებას და შეუცვლელია სცენების გადაღებისას, რომელიც მოიცავს ცის დიდ ნაწილს;

ნეიტრალური ნაცრისფერი - ამცირებს სინათლის მიმღებზე დაცემას (ფილმი ან მატრიცა), საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ დიდი ჩამკეტის სიჩქარე გადაღების დროს, მაგალითად, ზღვის პეიზაჟები და წყლის მოძრაობა („რძის“ ეფექტის შესაქმნელად), ქალაქის პეიზაჟებში - მოძრავი ობიექტების (მანქანები, ადამიანები) აღმოფხვრა.

გრადიენტი - საშუალებას გაძლევთ გადაიღოთ კადრში სიკაშკაშის დიდი სხვაობით სცენები: მზის ამოსვლა, ჩასვლა და ა.შ.

ფერადი - განკუთვნილია გადაღების ეტაპზე ფოტოების მხატვრული შეფერილობისთვის.

წარმატების სერიოზული ფაქტორია ფოტოგრაფის მიერ ტანსაცმლის არჩევანი, რადგან გადაღებული ფოტოების რაოდენობა პირდაპირ დამოკიდებულია გარკვეულ პირობებში დიდი ხნის განმავლობაში ყოფნის უნარზე. მე * - ზე ვარ პირადი გამოცდილებამე დავრწმუნდი ნათქვამის სიმართლეში, როდესაც სველ თოვლში კოჭებამდე სირბილით ზაფხულის ფეხსაცმლით, ძალიან სწრაფად დავკარგე შთაგონება და შემოქმედებითად აზროვნების უნარი. აღჭურვილობის შერჩევის მიდგომა მსგავსი უნდა იყოს.

ლანდშაფტის ფოტოგრაფიის ტექნიკური ასპექტები

შემდეგი, მე გთავაზობთ გავითვალისწინოთ სროლის რამდენიმე ტექნიკა, რომლებიც აქტუალურია ლანდშაფტის ჟანრისთვის. დავიწყოთ სროლის პარამეტრებით. ფაქტორები, რომლებიც განსაზღვრავენ გამოსახულების პარამეტრებს, იქნება დიაფრაგმა, ჩამკეტის სიჩქარე და მგრძნობელობა სხვადასხვა კომბინაციებში.

დიაფრაგმა განისაზღვრება ფოტოს თემისა და ლინზის პარამეტრების მიხედვით. უმეტეს შემთხვევაში, ლანდშაფტის ფოტოგრაფია მოითხოვს ველის დიდ სიღრმეს, ამიტომ დიაფრაგმა უნდა შეჩერდეს ველის უფრო დიდი სიღრმის მისაღწევად. თუ მიზანია გადაღებული საგნის ხაზგასმა, მიზანშეწონილია გამოიყენოთ მცირე დიაფრაგმის მნიშვნელობები ფონის გასაბუნდოვნად. დაიმახსოვრე ყველაზე მეტად მაღალი ხარისხის სურათიმიღებული საშუალო მნიშვნელობებით.

ჩამკეტის სიჩქარე ბევრ ფაქტორზეა დამოკიდებული და ყოველ ჯერზე საჭიროა ყურადღებით შეაფასოთ სიტუაცია გადაღებამდე. მშვიდ ამინდში შტატივიდან "სტანდარტული" ლანდშაფტის გადაღებისას, ჩამკეტის სიჩქარე არ თამაშობს განსაკუთრებულ როლს განმსაზღვრელი პარამეტრი იქნება დიაფრაგმა.

და ქარიან ამინდში, რხევადი ბალახისა და ფოთლების "გაყინვისთვის", უნდა გამოიყენოთ ჩამკეტის მოკლე სიჩქარე. თითოეულ შემთხვევაში, ღირებულება განისაზღვრება ექსპერიმენტულად ან თვალით, გამოცდილებიდან გამომდინარე.

ჩამკეტის სიჩქარე იგივენაირად არის დაყენებული მფრინავი თოვლის ან წყლის ვარდნისას გადაღებისას: თითქმის არასოდეს არის შესაძლებელი ერთი ჩამკეტის სიჩქარით გამოცნობა, რამდენად ლამაზი და სანახაობრივი იქნება თოვლი ან ჩანჩქერი.

სამფეხის გარეშე გადაღებისას, მარტივი ფორმულა, რომელიც უნდა გვახსოვდეს არის ის, რომ უსაფრთხო ჩამკეტის სიჩქარე ხელის გადაღებისთვის არის დაახლოებით 1/F, სადაც F არის 35 მმ ექვივალენტური ფოკუსური მანძილი. თუ სტაბილიზაცია არსებობს, უსაფრთხო ჩამკეტის სიჩქარე შეიძლება გაიზარდოს.

მგრძნობელობა. მგრძნობელობის შეცვლით შეგვიძლია ნაწილობრივ მოვაგვაროთ სწორი ექსპოზიციის საკითხები. კინოტექნიკით გადაღებისას მგრძნობელობის შეცვლა საკმაოდ მტკივნეული თემაა, რადგან სანამ არ დაასრულებთ მთლიანი ფილმის გადაღებას, მგრძნობელობის შეცვლა შეუძლებელია.

ციფრულ კამერებში ეს პრობლემა მოგვარებულია, მაგრამ არსებობს გარკვეული შეზღუდვები, რადგან, როგორც ვიცით, ფოტოგრაფიული აღჭურვილობის ერთ-ერთ პრობლემად რჩება სურათების ხარისხის მნიშვნელოვანი შემცირება მგრძნობელობის გაზრდით - ციფრული ხმაური.

იდეალურ შემთხვევაში, რაც უფრო დაბალია მგრძნობელობა, მით ნაკლები ხმაური გამოჩნდება და მეტი მაღალი ხარისხიფოტოს მიღება შესაძლებელია. რა თქმა უნდა, ეს განცხადება არ ვრცელდება იმ ნამუშევრებზე, სადაც ხმაური გამოსახულების განუყოფელი ნაწილია.

პეიზაჟები ჩვენი პლანეტიდან

მიხაილ ვერშინინი, ლურჯი ტაიგა, (კრასნოიარსკის სვეტები, რუსეთი)

საშობაო ყინვებზე, მზის ჩასვლისთანავე, იენიზეზე ნისლი გადაჭიმული იყო. წინა პლანის არსებობამ შესაძლებელი გახადა ჩარჩოში არსებული სივრცის რეალისტურად გადმოცემა, ხოლო ფერდობების მოსახვევებმა ფოტოს მადლი შესძინა.

ვადიმ ბალაკინი. ოაზისი, (სიკვდილის ველი, კალიფორნია, აშშ)

Canon EOS 5D, Canon EF100-400 მმ f/4.5-5.6L IS USM.

ქვიშის რიტმული ტალღები, ისევე როგორც დრო, რეცხავს ცხოვრების მარტოხელა კუნძულს. დაბალმა განათებამ უზარმაზარი როლი ითამაშა ჩარჩოში, რაც საშუალებას აძლევდა ავტორს უკეთ აღენიშნა ქვიშის ტალღოვანი ტექსტურა და მისცეს გამოსახულების მოცულობა.

ვადიმ ბალაკინი. როდესაც ვარსკვლავები ანათებენ (ინდოეთის სანაპირო, ორეგონი, აშშ)
Canon EOS 5D Mark II, 20 მმ, f/11, 25 წმ, ISO 100, X-PRO Cokin ფილტრები: ND4 + თანდათანობითი ND8.

არამიწიერი სილამაზის სანაპიროს თვალწარმტაცი ავსებს საზღვაო მაცხოვრებლები. მკაფიო დაყოფა გეგმებად, ჩარჩოში პერსპექტივის არსებობა, რბილი თბილი ფერები სურათს კლასიკურ ლანდშაფტად აქცევს.

მსურს დიდი მადლობა გადავუხადო შემდეგ ფოტოგრაფებს მათი მუშაობისთვის:

ალექსანდრე ნესტეროვსკი (უკრაინა), www.nesterovskyi.com

იური გოლუბი (უკრაინა), www.yurybird.com

მიხაილ რაიფმანი (აშშ), www.mikereyfman.com

მიხაილ ტრახტენბერგი (რუსეთი), t_berg.photosight.ru

მიხაილ ვერშინინი (რუსეთი), vershinin.photosight.ru

ვადიმ ბალაქინი (რუსეთი), www.vadimbalakin.com

დიმიტრი ბოგაჩუკი (უკრაინა), www.dimitribogachuk.500px.com

პეიზაჟი ალბათ ყველაზე პოპულარული ჟანრია, რომელსაც მოყვარული ფოტოგრაფები მხატვრულ ფოტოგრაფიაში გასაცნობად იყენებენ. ამის მრავალი მიზეზი არსებობს.

ჯერ ერთი, ეს ჟანრი ყველაზე ხელმისაწვდომია. დადგმული სტუდიური ფოტოგრაფიისგან განსხვავებით, რომელშიც ფოტოსტუდიის დაქირავება მაინც უნდა გადაიხადოთ, ბუნება არ გაგექცევა. თუ ფოტო წარუმატებელია, მაშინ შეგიძლიათ ისევ იმავე ადგილას წახვიდეთ, მაგრამ, მაგალითად, დღის სხვა დროს ან სხვადასხვა ამინდში.

მეორეც, ლანდშაფტი არ არის ძალიან მოთხოვნადი ფოტოგრაფიული აღჭურვილობის დონეზე. რა თქმა უნდა, რთული იქნება პეიზაჟის მაღალი ხარისხის ფოტოების გადაღება იაფი კომპაქტური მოწყობილობით ან სმარტფონით, მაგრამ სამოყვარულო DSLR, სარკის გარეშე კამერა ან მეტ-ნაკლებად მოწინავე კომპაქტურ კამერას შეუძლია საკმაოდ მისაღები შედეგის მიღწევა.

მესამე, ლანდშაფტი არ საჭიროებს დაჩქარებას, მაგალითად, რეპორტაჟისგან განსხვავებით. ეს გაძლევთ შესაძლებლობას ექსპერიმენტი ჩაატაროთ კამერის პარამეტრებზე და გადაღების წერტილზე, სცადოთ და საბოლოოდ მიატოვოთ ავტომატური რეჟიმი სახელმძღვანელოს სასარგებლოდ. გარკვეულწილად, ეს არის გადაღება "სულისთვის" და ზოგს გადაღების პროცესი უფრო სასიამოვნოდ მიაჩნია, ვიდრე კადრების ყურება.

აქედან გამომდინარე, შეიძლება დავასკვნათ, რომ პეიზაჟი ძალიან მარტივი ჟანრია, ბევრი დუმი და დიასახლისი (ერთმა „პრეტენზიულმა“ ქორწილის ფოტოგრაფმა ასე თქვა, სახელს არ დავასახელებ). ჩემი აზრით, მხოლოდ მათ, ვინც არ ცდილობდა ლანდშაფტის კომპოზიციის სირთულეებში ჩაღრმავება, მათი შემოქმედების შეზღუდვა სახლის ან მანქანის ფანჯრიდან ხედებით, შეუძლიათ ამ გზით კამათი. მაშინ როგორ ავხსნათ ის ფაქტი, რომ ინტერნეტში გამოქვეყნებული მილიონობით პეიზაჟის ფოტოდან მხოლოდ რამდენიმე იწვევს აღტაცების გრძნობას? ასე რომ, ჟანრი არც ისე მარტივია...

რა უნდა იცოდეთ, რომ გახდეთ კარგი ლანდშაფტის ფოტოგრაფები?

იმედი მაქვს, გესმით, რომ ლანდშაფტის ფოტოგრაფიის თემა ძალიან მოცულობითია და უბრალოდ შეუძლებელია მისი მორგება საიტზე სტანდარტულ სტატიაში, ამიტომ მხოლოდ ძირითად საკითხებზე ვისაუბრებ. აქედან მხოლოდ ორია - ექსპოზიცია და შემადგენლობა.

ექსპოზიცია- ეს არის მთლიანი სინათლის ნაკადი, რომელიც დაფიქსირდა მატრიცის მიერ ჩამკეტის გახსნისას. ეს სინათლის ნაკადი დოზირებულია სამი პარამეტრის გამოყენებით - ჩამკეტის სიჩქარე, დიაფრაგმა, ISO მგრძნობელობა. თუ არ იცით რა არის ეს, ან უბრალოდ დაგავიწყდათ, გირჩევთ შეაჩეროთ სტატიის კითხვა და გადახვიდეთ ფოტო გაკვეთილზე. ტექსტისა და სურათების გარდა, ამ ბმულზე ნახავთ კამერის „სიმულატორს“, რომლის საშუალებითაც შეგიძლიათ თვალყური ადევნოთ, თუ როგორ მოქმედებს ექსპოზიციის პარამეტრები მიღებულ სურათზე. სწორი ექსპოზიცია არის ტექნიკური სურათის ხარისხის საფუძველი. სიმკვეთრეც შეიძლება ტექნიკურ ხარისხად მივიჩნიოთ, მაგრამ მგონი არ არის საჭირო დეტალურად ახსნა რა არის :) თუმცა, სურვილის შემთხვევაში, შეგიძლიათ წაიკითხოთ ფოტოწიგნის თავი.

კომპოზიცია- ეს არის ჩარჩოში ობიექტების და სინათლის წყაროების შედარებითი პოზიცია და ურთიერთქმედება. მარტივად რომ ვთქვათ, თუ მაყურებელს ესმის, რისი თქმა და ჩვენება სურდა ფოტოგრაფს ამ ფოტოებით, ამბობენ, რომ არსებობს კომპოზიცია. თუ ფოტოსურათი არის ობიექტების ნაზავი, რომლებიც არანაირად არ არის დაკავშირებული ერთმანეთთან, ხელს უშლის ერთმანეთს და არ ატარებს რაიმე განსაკუთრებულ მნიშვნელობას, მაშინ არ არსებობს კომპოზიცია. ან იმდენად დახვეწილია, რომ ყველას არ ესმის რისი ჩვენება სურდათ?

მოდით, ახლა კომპოზიციის წესების ჯუნგლებში არ ჩავუღრმავდეთ, მაგრამ გახსოვდეთ ორი მარტივი წესი:

1. მარტივი კომპოზიციები 1,2-დან მაქსიმუმ 3 ძირითადი ობიექტი შედარებით მარტივად იქმნება და ასევე ადვილად აღიქვამს მაყურებელს. არ უნდა ეცადოთ ჩარჩოში მოათავსოთ ყველაფერი, რასაც ხედავთ - გზა, გორაკი, ტყე, მარტოხელა ხე, ღრუბელი, ღობე, თხა მდელოში, ხიდი შორს. კონცენტრირება მოახდინეთ ყველაზე მნიშვნელოვან და მნიშვნელოვან საკითხებზე. ნებისმიერ ფოტოს, თუნდაც ლანდშაფტის ფოტოგრაფიას, უნდა ჰქონდეს შეთქმულება ან მოტივი. ეცადეთ ჩარჩოში არ შეიყვანოთ ის საგნები, რომლებსაც საერთო არაფერი აქვთ.
2. წონასწორობა. შეეცადეთ უზრუნველყოთ, რომ ძირითადი საგნები თანაბრად გადანაწილდეს ჩარჩოში, არ ჩაერიონ ერთმანეთში და არ დაჩრდილონ ერთმანეთი. ამაში დაგეხმარებათ მესამედების წესი. გონებრივად დაყავით ჩარჩო 3 ნაწილად ჰორიზონტალურად და 3 ნაწილად ვერტიკალურად დაახლოებით ასე:

ბევრი კამერისთვის შეგიძლიათ ჩართოთ ასეთი ბადის ეკრანზე ჩვენებაც კი. შეეცადეთ „გაიყვანოთ“ დიდი საკვანძო ობიექტები ამ ხაზებზე, ხოლო პატარაები მათ კვეთაზე. კვეთასაც უწოდებენ ვიზუალური ცენტრები.

თუ ჩარჩოში მხოლოდ ერთი მთავარი საგანია, შეეცადეთ მოათავსოთ ის რაც შეიძლება ახლოს ერთ-ერთ ვიზუალურ ცენტრთან და ისე, რომ მეტი სივრცე დარჩეს იმ მიმართულებით, სადაც სუბიექტი „იყურება“. კონკრეტულ მაგალითს მოგიყვან:

სახლი ფოტოზე მარცხნივ "გამოიყურება", ამიტომ მარცხნივ მას მეტ ადგილს მივცემთ. მაგრამ რა მოხდება, თუ მეტი ძირითადი ობიექტია? დიახ, ყველაფერი დაახლოებით იგივეა - დაალაგეთ ისინი ისე, რომ ისინი "იწვნენ" მესამედის ხაზზე და მათი ზოგიერთი გამორჩეული ნაწილი შერწყმულია ვიზუალურ ცენტრებთან:

თუმცა, მესამედების წესი, რაც არ უნდა კარგი იყოს, ყოველთვის ვერ გამოიყენება. თუ ობიექტები არანაირად არ არის მიბმული მესამედების ხაზებთან და ვიზუალურ ცენტრებთან, უბრალოდ განათავსეთ ისინი ისე, რომ მათ შორის იყოს გარკვეული სიმეტრიის მინიშნება ჩარჩოს ცენტრთან შედარებით.

ზემოთ მოყვანილი ფოტო არ ერგება მესამედების წესს წარმოსახვით, მაგრამ მაინც აქვს სიმეტრია და ბალანსი. წაიღეთ მინიმუმ ერთი ელემენტი, ეს ბალანსი დაირღვევა.

ბევრს აქვს შეკითხვა - როგორ მოათავსოთ ჰორიზონტის ხაზი ჩარჩოში. Შუაში? ცოტა მაღლა? ცოტა დაბლა? მოდით უფრო ახლოს მივხედოთ.

მაგალითი 1.

ეს არის კომპოზიცია "ზედა" ჰორიზონტით. იგი გამოიყენება მაშინ, როდესაც საჭიროა ხაზგასმით აღვნიშნოთ პატარა ობიექტი წინა პლანზე. ამ შემთხვევაში, ეს არის ქვა, რომელიც წყალში დევს. ის მდებარეობს ზუსტად "ოქროს თანაფარდობაში" (პლუს ან მინუს ნახევარი სანტიმეტრი).

რა მოხდება, თუ ამ შემთხვევაში „ქვედა“ ჰორიზონტს გამოვიყენებთ? გონებრივად ჩამოვწიოთ სროლის წერტილი ქვის სიმაღლის დონეზე. გამოდის, რომ ქვა იქნება ბნელი შორეული ნაპირის ფონზე, ანუ ის "დაიკარგება". ასევე დაიკარგება ფოტოს ბალანსი - მისი ქვედა ნაწილი ზედთან შედარებით დეტალებით იქნება გადატვირთული.

ანუ „ზედა“ ჰორიზონტის მქონე სურათში მთავარია წინა პლანი.

მაგალითი 2

და ეს არის კომპოზიცია "ქვედა" ჰორიზონტით. ის უნდა იქნას გამოყენებული, თუ საჭიროა შორეულ ან შუა ადგილზე ხაზგასმა. ამ შემთხვევაში, არის ახლო კადრი (მდელო ტბის სანაპიროზე), მაგრამ მას პრაქტიკულად არ აქვს სემანტიკური მნიშვნელობა.

მაგრამ მოდი გონებრივად ამოვიღოთ წინა პლანზე - რას მივიღებთ? კარგი არაფერი! სურათი ხდება ბრტყელი - ის კარგავს სიღრმეს და მოცულობას. ამიტომ, თუნდაც "დაბალი" ჰორიზონტით, წინა პლანზე ყოფნა ძალიან სასურველია.

თუმცა არის სიტუაციები, როცა ოქროს თანაფარდობის წესს უნდა გადაუხვიო. იშვიათად, მაგრამ ხდება.

მაგალითი 3.

ეს არის კადრი "შუა" ჰორიზონტით. ეს კომპოზიცია უნდა გამოვიყენოთ, როცა საქმე გვაქვს წყალში საგნების ანარეკლებთან. ამ შემთხვევაში, ფოტოს ზედა და ქვედა ნაწილები იდეალურად ავსებენ ერთმანეთს. მაგრამ „შუა“ ჰორიზონტის გამოყენებამდე სერიოზულად უნდა იფიქროთ და შეძლებისდაგვარად თავიდან აიცილოთ იგი (გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც ეს ფოტოს იდეის განხორციელების ერთადერთი ვარიანტია). ძალიან ხშირად, ამ კომპოზიციური ტექნიკის არასწორად გამოყენება იწვევს იმ ფაქტს, რომ ჰორიზონტი "თვალებს ავნებს".

ყურადღება მიაქციეთ სურათს მარჯვნივ. ეს ტიპიური კომპოზიციური შეცდომაა, შეეცადეთ არ გაიმეოროთ. სიუჟეტი სრულიად მოკლებულია დინამიკას - მაყურებელი მოძრაობს თვალებს ნაპირის გასწვრივ (თითქოს მას მაგნიტით იზიდავს) სურათის ერთი კიდედან მეორეზე და ვერ ხვდება ავტორის აზრს. ისიც კი არ არის ნათელი, რომელი ობიექტია მთავარი ჩარჩოში. ნაპირი არ არის შესაფერისი ამ როლისთვის, რადგან ის ძალიან ერთგვაროვანი და ერთფეროვანია, მასზე პრაქტიკულად არ ჩანს დეტალები. ერთადერთი, რაც შეიძლება ჩაითვალოს მთავარ ობიექტად, არის უფსკრული გამოსახულების მარჯვენა მხარეს ღრუბლებს შორის. მაგრამ მაშინ ნაპირის როლი სულაც არ არის გასაგები, ხელს უშლის, მაგრამ ვერ მოშორდები... რაც არ უნდა თქვა, ფოტოს კომპოზიცია უბრალოდ არ არის კარგი! სხვათა შორის, ეს ჩემი ერთ-ერთი პირველი ფოტოა:)

მაგალითი 4

ჰორიზონტის ხაზი არ არსებობს! უფრო ზუსტად, ამ ფოტოს არ შეიძლება ეწოდოს სრულად ლანდშაფტი. ეს რაღაც მინიმალიზმის მსგავსია. სილამაზე უბრალოებაშია. მაგრამ ეს „უბრალოება“ გულდასმით უნდა შემოწმდეს, რომ ზედმეტი არაფერი იყოს, გარდა იმისა, რაც მაყურებელში რაღაც ემოციას იწვევს. ნაწარმოების სათაურია „დაბრუნდი...“.

ეს ნამუშევარი სარგებლობს მისი სიუჟეტით და შინაგანი დინამიკით. ამაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობს დიაგონალური კომპოზიცია, რომელიც ხაზს უსვამს მოძრაობას. ანუ, ნავზე მყოფი მეთევზე მიცურავს შორს (ზედა მარცხენა კუთხეში) და ქვედა მარჯვენა მხრიდან ბალახის ღერი მის უკან აღწევს, თითქოს ამბობს "სად მიდიხარ???" სხვათა შორის, ამ ფოტოს საკმაოდ დიდი მოწონება დაიმსახურა პროფესიონალმა ფოტოგრაფებმა.

ჰორიზონტის არარსებობა შეიძლება ძალიან ეფექტურად იქნას გამოყენებული "მინიმალისტურ" ფოტოებში. წინაპირობაა შინაგანი დინამიკის არსებობა (ანუ ფოტოსურათმა უნდა მიმართოს მაყურებლის ყურადღებას ავტორის მიერ განზრახული მიმართულებით) და ობიექტების მინიმუმამდე დაყვანა (შეიძლება იყოს მხოლოდ ერთი ობიექტი, მაგრამ ის ასე უნდა იყოს განლაგებული. რომ ის არ არის ცენტრში, მაგრამ ფოტო არ დაკარგავს სიმშვიდეს). ზოგადად, ვფიქრობ, ცალკე სტატია იქნება მინიმალიზმზე.

ტონალური ხსნარი

მეორე ძალიან მნიშვნელოვანი თვისებაფოტოგრაფია მისი ტონალური (ფერადი) გადაწყვეტაა. ვინაიდან ფერი გავლენას ახდენს ფსიქიკაზე, ტონალური ხსნარი ფოტოს განწყობის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია. ტონალური ხსნარი შეიძლება იყოს რამდენიმე ტიპის.

1. ფოტო ნათელ ფერებში

ხელს უწყობს სიმსუბუქის, სიმშვიდისა და სიმშვიდის გადმოცემას. გამოყენებული იყო დახვეწილი, მაგრამ სასიამოვნო ფერები. მნიშვნელოვანია, რომ ნაკვეთი იყოს შესაფერისი ასეთი ტონალური გადაწყვეტილების მისაღებად. ამ შემთხვევაში გაზაფხულის მშვიდი დღეა. ძალიან მნიშვნელოვანი ტექნიკური პუნქტია ის, რომ გადაღებისას (ან დამუშავებისას) თქვენ არ „აურიეთ“ მსუბუქი ადგილები სითეთრეში (პლუტონების შესახებ ინფორმაციის დაკარგვის თავიდან ასაცილებლად).

2. გადაღებულია მუქ ტონებში

ეს ძირითადად ღამის კადრებია. სამართლიანობისთვის, აღსანიშნავია, რომ ბუნების გადაღება ღამით სულელური საქმეა. წინა პლანი მთლიანად შავი იქნება, ფონზე კი საკმაოდ ბნელი ცა. ღამის სროლისთვის თქვენ უნდა წახვიდეთ ქალაქში თავისი ფარნებითა და მბზინავი ფანჯრებით. ღამის კადრები ძალიან კარგად გამოიყურება ცისფერ ცისფერ ტონებში (რაც მიიღწევა დამუშავების დროს). ამ შემთხვევაში, ის თამაშობს შფოთვითი განწყობის კონტრასტზე, რომელიც ასოცირდება საერთო ცივ ტონალობასთან და ფანჯრების თბილ შუქთან, რაც სიმშვიდეს მოაქვს. ზოგადად, ლურჯზე ყვითელი თითქმის ყოველთვის კარგად გამოიყურება (მაგრამ არა პირიქით!).

3. მაღალი კონტრასტი

ეს ის შემთხვევაა, როდესაც სურათი ერთდროულად შეიცავს როგორც მუქ, ასევე ღია ტონებს, დაწყებული აბსოლუტურად შავიდან აბსოლუტურად თეთრამდე. ასეთი აგრესიული ტონალური ხსნარი ამაღელვებელ გავლენას ახდენს ფსიქიკაზე. ამ ტონალური გადაწყვეტის განხორციელების მთავარი პრობლემა არის ნახევარტონების გადაცემა. კამერის დინამიური დიაპაზონი ხშირად არ არის საკმარისი იმისათვის, რომ სწორად გადმოსცეს როგორც ხაზგასმული, ასევე ჩრდილები (მოყვანილი მაგალითი არ არის გამონაკლისი), ამიტომ გამოსახულების ველის მნიშვნელოვანი ნაწილი შეიძლება დაიკავოს შავი ან თეთრი უბნებით (ინფორმაციის დაკარგვა). მაგრამ თუ მაინც მოახერხებთ ამ დანაკარგების მინიმუმამდე შემცირებას, ზოგჯერ შეგიძლიათ მიიღოთ საკმაოდ სანახაობრივი სურათები.

პერსპექტივა

როდესაც რკინიგზის ლიანდაგზე ვდგავართ და შორს ვუყურებთ, ვხედავთ, რომ პარალელური ლიანდაგები ჰორიზონტზე ერთ წერტილში ხვდება. აი რა არის პერსპექტივა. ფოტოგრაფიასთან დაკავშირებით, ეს კონცეფცია შეიძლება ჩამოყალიბდეს შემდეგნაირად: პერსპექტივა არის ჩვენგან სხვადასხვა მანძილზე მდებარე იდენტური ობიექტების კუთხური ზომების თანაფარდობა.

პერსპექტივის გადაცემა დამოკიდებულია ლინზის ფოკუსურ სიგრძეზე. მოდი მაგალითს მოგიყვან.

f=80 მმ	f=200 მმ

თუ კარგად დააკვირდებით ამ ორ ფოტოს, შეამჩნევთ, რომ წინა პლანი გადაღებულია იმავე მასშტაბით, მაგრამ ფონი 200 მმ ობიექტივით უფრო დიდი აღმოჩნდა. მაგრამ არის ერთი "მაგრამ". 200 მმ ლინზას აქვს შესამჩნევად უფრო მცირე ხედვის კუთხე, ვიდრე ორმოცდაათი კაპიკიანი ობიექტივი, ამიტომ მე მომიწია საგნისგან ძალიან შორს გადაადგილება, რათა ის ჩარჩოში მომეტანა. ზოგადად, ფოკუსური მანძილი 80 მმ-მდე (ექვივალენტი) ითვლება "ლანდშაფტის" დიაპაზონად. ყველაზე ხშირად გამოყენებული ფოკუსური მანძილი 28-დან 35 მმ-მდეა. ამ შემთხვევაში ვიღებთ ფოტოს გამოხატულ პერსპექტივას და სიღრმეს. დიდი ფოკუსური მანძილით გადაღებისას (ტელეფოტოლინზით), პერსპექტივა ძალიან სუსტია და სურათი შეიძლება ბრტყელი ჩანდეს.

f=28 მმ	f=460 მმ

როგორც ვხედავთ, ფართო კუთხით (28 მმ) გადაღებულ ფოტოზე ჩარჩოს ველში არის სივრცე 2 მეტრიდან (ქვიშიანი ფსკერი) ჩვენგან უსასრულობამდე (შორეულ ნაპირამდე). პერსპექტივა მკაფიოდ არის გამოხატული, მოცულობის გადატანა შესამჩნევია. შეიძლება გარკვეული სიზუსტით ითქვას, რამდენად შორს არის ჩვენგან ქვიშის ნამწვამდე თუ შორეულ ნაპირამდე.

ტელეფოტოლინზით (460 მმ) გადაღებულ ფოტოს პრაქტიკულად არ აქვს პერსპექტივა. თვალით ძნელია ვიმსჯელოთ მანძილის ხეებიდან წინა პლანზე (ჩარჩოს ქვედა კიდეზე) ფონზე მდებარე ამწეებამდე. ფოტო გამოიყურება სრულიად ბრტყელი. რეალურად მანძილი წინა პლანსა და ფონს შორის კილომეტრზე მეტია!!!

თუმცა, უნდა აღვნიშნო, რომ ტელეფოტოთი შესანიშნავი პეიზაჟების გადაღებაც შეგიძლიათ. მაგრამ არის ერთი გაფრთხილება. ვინაიდან ტელეფოტო კამერას პრაქტიკულად არ აქვს გეომეტრიული პერსპექტივა, თქვენ უნდა გამოიყენოთ ტონალური პერსპექტივა.ანუ, როდესაც შეინიშნება გეგმების გამიჯვნა მათი განათების (ან ხილვადობის) სხვაობის გამო.

Აქ ნათელი მაგალითი, „ტონალური პერსპექტივის“ კონცეფციის ილუსტრირება. იგივე ფოკუსური მანძილით 460 მმ, გამოსახულება არ კარგავს მოცულობას ნისლის გამო გეგმების გამოხატული განცალკევების გამო.

განათება

ფოტოგრაფიის ორიგინალური განმარტება არის "მსუბუქი ფერწერა". ულამაზესი შუქი საგნის მარტივ გამოსახულებას ხელოვნების ნიმუშად აქცევს. უცნაურად საკმარისია, რომ განათების როლი ხშირად დაუმსახურებლად დავიწყებულია. და სრულიად უშედეგოდ.

ლანდშაფტის ფოტოგრაფიაში ჩვენ გვაქვს მხოლოდ ერთი სინათლის წყარო - მზე და მას უნდა მოერგოს. განვიხილოთ მახასიათებლებიგანათება დღის სხვადასხვა დროს.

1. დილა

სამართლიანად ითვლება, რომ ყველაზე უკეთესი პირობებიგანათება ხდება დილით, მზის ამოსვლისთანავე. მზე არ ანათებს ძალიან კაშკაშა დილის ნისლის ფარდას და იძლევა ძალიან ნაზ და თბილ შუქს. თავად ნისლი, როგორც სინათლის დიფუზორი, გვაძლევს დიდ შესაძლებლობებს ტონალური პერსპექტივის გამოყენებისთვის.

ნისლი სასწაულებს ახდენს! დააკვირდით, რამდენად შესანიშნავად გადმოსცემს გამოსახულების მოცულობას და სიღრმეს. და უკანა განათება, რომელიც წარმოქმნის განსხვავებულ სხივებს, ანიჭებს სურათს განსაკუთრებულ ხიბლს. ახლა წარმოიდგინეთ, როგორი იქნება იმავე ადგილას, მაგრამ ნათელ მზიან დღეს გადაღებული ფოტო? აბსოლუტურად მართალია - არაფერი განსაკუთრებული! რეგულარული ხეები, ჩვეულებრივი ბალახი. ჩვენ ეს ათასობითჯერ გვინახავს! დილის განათებითა და ნისლით, თქვენ შეგიძლიათ გადაიღოთ ძალიან საინტერესო სურათები თითქმის ყველგან!

რა უნდა გააკეთოს, თუ მზე დაბალია და ნისლი არ არის (მაგალითად, საღამოს)? გამოყენება უკანა განათება.

ფონური განათება შეიძლება ძალიან წარმატებით იქნას გამოყენებული, როდესაც წინა პლანზე არის რაღაც, რომელიც განათდება (ფოტოს საერთო მუქი ტონალობით). მაგალითად, ფოთლები ან ყვავილები. თუმცა, განათების გამოყენებისას ორ დაბრკოლებას ვაწყდებით.

1. კამერის დინამიური დიაპაზონი. როგორც ხედავთ, ზემოთ მოცემულ ფოტოზე ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა და ცა გათეთრდა. (სხვათა შორის გადაღებული იგივე Olympus 860-ით, რომლითაც პირველი ნაბიჯები გადავდგი ფოტოგრაფიაში)

ჩვენ განვიხილეთ უკანა განათება და ახლა მოდით გადავხედოთ რამდენიმე მაგალითს, თუ რა კარგი რამ შეიძლება ნახოთ დილის საათებში. ეს ნამდვილად სამოთხეა.

ძალიან ხშირად ზაფხულის დილით კარგ ამინდში არის ძალიან ლამაზი ცირუსის ღრუბლები ცაში, მზისგან განათებული. მაგრამ მათ გადასაღებად საჭიროა: 1. ფართოკუთხიანი ლინზა, 2. პოლარიზებული ფილტრი ძალიან სასურველია, რაც ცის კონტრასტს ზრდის. (დაწვრილებით იმის შესახებ, თუ რას აკეთებს პოლარიზატორი). პირველი ფოტო გადაღებულია გამთენიისას. მეორე - 1 საათის შემდეგ. Photoshop-ში დამუშავება არ მომხდარა. დააკვირდით, რამდენად ლამაზად და უჩვეულოდ გამოიყურებიან ღრუბლები, როდესაც განათებულია დაბალ მზეზე (პირველი ჩარჩო). მეორე უფრო ჩვეულებრივად გამოიყურება - თითქმის ისევე, როგორც მზიან დღეს.

2 ᲓᲦᲔ

მზიანი დღე - ნამდვილად ასეა ყველაზე ცუდი დრომხატვრული ლანდშაფტის ფოტოგრაფიისთვის. ერთადერთი, რითაც შეიძლება „დღის“ ლანდშაფტი საინტერესო გახდეს, უპირველეს ყოვლისა, ლამაზი ადგილია შერწყმული კარგად გააზრებულ კომპოზიციასთან. თუ დილის ფოტოები უფრო ჰგავს ნახატებს, მაშინ დღის ფოტოები უფრო ჰგავს "პოსტ ბარათებს". დიახ, მათი ნახვა სასიამოვნოა, მაგრამ ნაკლებად სავარაუდოა, რომ „სწრაფად დაგვიკავშირდნენ“.

მოღრუბლული დღე ასევე არ არის საუკეთესო ვარიანტი, რადგან სინათლე უინტერესოა. ძალიან ღირებული რაღაცის გადაღებას დიდი ძალისხმევა სჭირდება. ფოტოების უმეტესობა გამოდის განწყობის გარეშე - იგივე ღია ბარათები, მაგრამ "პირქუში". ძალიან მნიშვნელოვანი როლიდღის გადაღების დროს ცა დიდ როლს ასრულებს ფოტოს მხატვრულ ღირებულებაში. ძალიან რთულია ჩვეულებრივი პეიზაჟის გადაღება, თუ ცა სრულიად სუფთაა ან დაფარულია ღრუბლების მონოტონური ბუდით. ფოტოები, რომლებშიც ღრუბლები (ცირუსი ან კუმულუსი) გარკვეულ როლს თამაშობენ კომპოზიციაში, ბევრად უფრო საინტერესოა.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, პოლარიზებული ფილტრი გამოიყენება ცის უფრო გამომხატველი გახადისთვის. ცირუსის ღრუბლები საინტერესოა, რადგან ისინი, როგორც წესი, წარმოიქმნება გარკვეული ინტერვალით, რაც შეიძლება სასარგებლო იყოს გამოსახულების რიტმისა და დინამიკის გასაცნობად.

აქვე უნდა აღინიშნოს, რომ ბევრი საინტერესო რამის ნახვა შეიძლება არასტაბილურ ამინდში, როდესაც ერთდროულად შეიძლება იყოს ბნელი ჭექა-ქუხილი და მზე ანათებს. და თუ გაგიმართლათ, შეგიძლიათ ნახოთ აბსოლუტურად საშინელი, მაგრამ ძალიან ლამაზი ფენომენები, როგორიცაა, მაგალითად, ატმოსფერული ფრონტები.

თუ შეამჩნევთ, რომ რაღაც არ არის ცუდი ამინდი, არ იჩქაროთ დამალვა!სავსებით შესაძლებელია, რომ "არმაგედონი" ძალიან ლამაზი იყოს!:) სხვათა შორის, ეს ფენომენი ძალიან წარმავალია - არაუმეტეს 1-2 წუთისა. ამიტომ, შეეცადეთ წინასწარ აიღოთ კარგი სროლის წერტილი (და ისეთს, რომელსაც აქვს სადმე დასამალი წვიმისგან:)

3. საღამო, მზის ჩასვლა

მთავარი, რასაც საღამოს ყველაზე ხშირად უღებენ, მზის ჩასვლაა. აბსოლუტურად ყველა აშორებს მათ და არაერთხელ! მაგრამ რატომღაც, ფოტოების საიტებზე გაგზავნილი მზის ჩასვლის სურათების უმეტესობა ძალიან საშუალო შეფასებას იღებს.) . და გასაკვირი არ არის! მაყურებელს უკვე იმდენი მზის ჩასვლა აქვს ნანახი, რომ ძნელია მათი რაიმეთი გაოცება.

ასე რომ, იმისთვის, რომ გადაიღოთ ხარისხიანი მზის ჩასვლა (მხატვრული თვალსაზრისით), საჭიროა ყურადღებით გაითვალისწინოთ ფოტოს იდეა. წერტილ-დაწკაპუნებით ფოტოგრაფია განწირულია მარცხისთვის, რადგან ეს კლიშე იდეაა. ასე რომ, წარმატების ძირითადი კომპონენტები:

• ფერები და ფორმები. გაითვალისწინეთ, რომ მზის ჩასვლას აქვს ძალიან საინტერესო ფერების კომბინაციები, როდესაც ამინდი იცვლება. ზოგჯერ ჰორიზონტზე უცნაური ფორმის ღრუბლები ჩნდება. ცის ფერი ჩვეულებრივ ძალიან ლამაზი და უჩვეულოა.
• დინამიკა. მოერიდეთ სტატიკურ საგნებს ნებისმიერ ფასად. დაიმახსოვრეთ, იდეა თავისთავად საშინლად გაურკვეველია, ამიტომ მოძებნეთ ის, რაც ფოტოს "ჟინჟირს" აძლევს.

ვინაიდან საღამოს ძალიან ცოტა შუქია, მიწა ძალიან ბნელდება. ამიტომ მზის ჩასვლა ყველაზე ხშირად წყალზე გადაიღება.

ეს არის ჩემი რამდენიმე მზის ჩასვლის პეიზაჟი, რომელიც მეტ-ნაკლებად წარმატებულად მიმაჩნია. უკეთესი გაგებისთვის, გირჩევთ ნახოთ გაფართოებული ვერსია. ჩემი აზრით, რა ხდის ამ ფოტოს წარმატებულს?

• კონტრასტი ცივ საერთო ტონსა და თბილ ზოლს შორის ჰორიზონტზე
• რიტმი, რომელსაც აყალიბებს ტბაზე ტალღები და ცაში ღრუბლები.
• გამოსახულების სიღრმე. ასევე არის მკაფიოდ განსაზღვრული წინა პლანი (ღრუბლების ანარეკლი წყალში), შუა (ტყე) და შორეული (ჰორიზონტი).
• ლაკონურობა. ზედმეტი არაფერი. ზოგადად, ჩარჩოში მხოლოდ 2 მკაფიოდ იდენტიფიცირებული მთავარი ობიექტია - მზე (არეკლით) და მარჯვენა სანაპიროზე ტყე.

კიდევ ერთი მაგალითი. ფოტო, რომელმაც საკმაოდ მაღალი შეფასება მიიღო.

ეს უკვე მზის ჩასვლის შემდეგ იყო გადაღებული. სილამაზე უბრალოებაშია! სურათზე მხოლოდ ერთი ობიექტია, მაგრამ ის კარგად არის განლაგებული ფონთან (რომელიც, სხვათა შორის, დიაგონალს ქმნის) და "ოქროს თანაფარდობას". დიდი როლი ითამაშა ფოტოს ფერთა სქემამ (ისევ, კონტრასტი ცივ ტონებს შორის ზედა მარცხენა კუთხეში (LUC) ქვედა მარჯვენა კუთხეში თბილ ტონებს შორის (LNU).

ოღონდ მზის ჩასვლაზე ნუ გავამახვილებთ ყურადღებას, მზერა სხვა მიმართულებით შევატრიალოთ და დარწმუნებული ვარ, რომ იქ დავინახავთ რაღაც ღირსეულს.

მაგრამ ასეთი გადაღებისთვის თქვენ უკვე გჭირდებათ სამფეხა. ღამესთან უფრო ახლოს გადაღებული სურათები გამოირჩევა განსაკუთრებული და ზოგჯერ ძალიან გამოხატული განწყობით, რაც ცივი ტონების ჭარბობს. ორიგინალურობისთვის გირჩევთ ჩარჩოში მოათავსოთ პატარა საგნები, რომლებიც რაღაცნაირად ეწინააღმდეგება საერთო ტონალობას.

4. ღამე

ღამის ფოტოგრაფია ერთ-ერთი ყველაზე რთულია ტექნიკური თვალსაზრისით. როგორც უკვე აღვნიშნეთ, ღამით ბუნების გადაღება აზრი არ აქვს. Იმიტომ რომ ბუნებრივი წყაროებიარ არის შუქი (მთვარე არ ითვლის - ის ძალიან სუსტია). ამიტომ, ღამის სროლისთვის უნდა წახვიდეთ იქ, სადაც ხელოვნური განათებაა. საჭიროა სამფეხა. ზოგადი რეკომენდაციებიარიან:

• ლაკონური ფოტოები უკეთესად გამოიყურება
• არ გამოიყენოთ ზედმეტად გრძელი ჩამკეტის სიჩქარე. ჯერ კიდევ ღამეა და ფოტო უნდა იყოს მუქ ტონალობაში.
• თუ გსურთ შეღებვის გაკეთება Photoshop-ში, ხატვისთვის გენერალური გეგმაგამოიყენეთ მაგარი ტონები, მსუბუქი ძირითადი ობიექტებისთვის - უფრო ახლოს თბილებთან.
• ზოგიერთი შავ-თეთრი ფოტო უფრო საინტერესო გამოიყურება, ვიდრე ფერადი. გაითვალისწინეთ ეს.

მაგალითები:

მაშ რა გვაქვს?

კადრი 1. დაკვრა თბილი ტონების კონტრასტზე, რომელიც მოცემულია სინათლის წყაროს და ზოგადად ცივი ატმოსფეროსგან.

ფოტო 2. ლაკონური კომპოზიცია. არაფერი დასამატებელი, არაფერი წაართვა. მთვარის მიერ განათებული ღრუბლები ძალიან მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ - ისინი თითქოს კომპოზიციურად აკავშირებენ მთვარეს გამხმარ ხესთან. ანუ, ისინი ხის ტოტებივით არიან ღია და ამავე დროს „იმეორებენ“ მთვარის შუქს.

სურათები 3 და 4. დამეთანხმებით, რომ ნისლის გარეშე ისინი ბევრად ნაკლებად საინტერესო იქნებოდნენ!

რამდენიმე ტექნიკური პუნქტი

რატომ გადაიღეთ RAW?

ᲜᲔᲓᲚᲔᲣᲚᲘ- ეს სხვა არაფერია თუ არა ინფორმაცია, რომელიც აღებულია უშუალოდ კამერის მატრიციდან და ჩაწერილია ფლეშ დისკზე დამუშავების გარეშე. ციფრული SLR-ები ჩვეულებრივ იყენებენ 36-ბიტიან ფერს (12 ბიტი თითო არხზე), კომპაქტები იყენებენ 8-10 ბიტს თითო არხზე. ამავდროულად, ფორმატში JPEG (როგორც DSLR, ასევე კომპაქტური) გამოიყენება ფერის სიღრმე 8 ბიტი/არხი. ანუ მოწყობილობის პროცესორის მიერ ინფორმაციის დამუშავებისას ჩვენ აუცილებლად ვკარგავთ ინფორმაციას. Რომელი? ეს სხვა კითხვაა. მოდით შევხედოთ მაგალითს.

აპარატის მიერ გადაღებული სურათები Canon 300D. მარცხენა - JPEG , დახვრიტეს ავტომატურად. Მარჯვნივ -ᲜᲔᲓᲚᲔᲣᲚᲘ ზუსტად იგივე პირობებში გადაღებული, კომპოზიციიდან გადამყვანით დამუშავებული Adobe Photoshop CS. JPEG-ით ჩვენ ვხედავთ, რომ მოწყობილობამ დაუშვა შეცდომა ექსპოზიციის გაზომვისას (ცის ნაწილი დაეცა სითეთრეში) და თეთრის ბალანსში (ფერები უფრო მაგარი აღმოჩნდა ვიდრე საჭიროა). შეასწორეთ ეს შეცდომები მხოლოდ JPEG საკმაოდ რთული - ცის ფერის შესახებ ინფორმაცია დაკარგულია, მისი პირვანდელი სახით აღდგენა შეუძლებელია.

და აქ ეს დამატებითი 4 ბიტი თითო არხზე მოდის სამაშველოში (300D-ში RAW 36-ბიტიანი - R+G+B), რომლებიც დაიკარგა კამერის პროცესორის მიერ ინფორმაციის დამუშავებისას, რომელმაც „მოიტანა“ ფერის წარმოდგენა ფორმაში R, G, B. ამ ინფორმაციის გამოყენებით, ჩვენ შეგვიძლია გამოვასწოროთ თეთრი ბალანსი, გავამკაცროთ ჩრდილები და გადავარჩინოთ „დამწვარი“ მაჩვენებლებიც კი. (თუ გადაჭარბებული ექსპოზიცია არ არის ძალიან ძლიერი).

გარდა ამისა, RAW კონვერტორი საშუალებას გაძლევთ დააყენოთ სიკაშკაშის, კონტრასტის, გაჯერების და გამოსახულების სიცხადის თვითნებური დონე, სწორი ხმაურის შემცირება და თუნდაც ქრომატული აბერაცია (და ეს ოპერაციები შესრულებულია 36-ბიტიანი სურათით). და სროლისას JPG მოწყობილობაში ამ პარამეტრების შეცვლა შესაძლებელია მხოლოდ ეტაპობრივად (ჩვეულებრივ, თითოეული პარამეტრისთვის არის 5 გრადაცია - -2..-1..0..1..2), და ყველა პარამეტრი არ არის ხელმისაწვდომი. დამუშავების დროს JPEG რედაქტორის პროგრამაში აღარ გვაქვს საქმე 36-ბიტიან, არამედ 24-ბიტიან გამოსახულებასთან, ანუ ასე თუ ისე ვერ გამოვიყენებთ ყველა ინფორმაციას, რომელიც შეიძლება გვქონდეს გადაღების გამოყენებითᲜᲔᲓᲚᲔᲣᲚᲘ.

რა უნდა გააკეთო, თუ მოწყობილობა არ გაძლევს უფლებას წაშალოᲜᲔᲓᲚᲔᲣᲚᲘ?

მთავარია არ ენდოთ მანქანას. თუ შიგნით მარტივი პირობებიგანათება (მაგალითად, მზიანი დღე) ის ალბათ გაუმკლავდება დავალებას, შემდეგ დილით ან საღამოს (და მით უმეტეს ღამით) მოგიწევთ ხელით მიუთითოთ თეთრი ბალანსი და/ან შეიყვანოთ ექსპოზიციის კომპენსაცია. უმჯობესია ფოტოს გადაღება ოდნავ მუქი, ვიდრე მისი გადაჭარბება - ჩრდილების „ამოღება“ ბევრად უფრო ადვილია, ვიდრე სითეთრეში ჩავარდნილი მაჩვენებლების გამოსწორება. უმარტივესი გზაა ხელსაწყოს გამოყენებაჩრდილები / მაჩვენებლები , რომელიც იმყოფება Photoshop CS (გამოსახულება/შესწორებები/ჩრდილები-ხაზგასმული)

აქ მოცემულია ამ ხელსაწყოს შესაძლებლობების ნათელი მაგალითი. ჩრდილების გასაგრძელებლად გამოიყენეთ "ჯგუფის" კონტროლიჩრდილები". რაოდენობა და ტონალური სიგანე (გადართოთ ხელსაწყოს გაფართოებულ რეჟიმში) დააყენეთ ჩრდილის კორექტირების ხარისხი დარადიუსი- ხელსაწყოს "სპანი" (უფრო ადვილია იმის დანახვა, თუ როგორ მუშაობს იგი, ვიდრე სიტყვებით ახსნა:). ნაგულისხმევი რადიუსი = 30 პიქსელი და დაახლოებით ბნელი ტერიტორიებზე, შეიძლება ჩამოყალიბდეს მსუბუქი ჰალოები. გირჩევთ რადიუსის გაზრდას.

Ისე...

ჯერ არ დამიმთავრებია! ყველაფერი, რაც აქ ითქვა, სხვა არაფერია, თუ არა ჩემი სუბიექტური აზრი. დარწმუნებული ვარ, გარკვეული პერიოდის შემდეგ ბევრის შეცვლა მომინდება. მაგრამ ახლა, ეს არის ჩემი ამჟამინდელი შეხედულება პეიზაჟზე, როგორც მხატვრული ფოტოგრაფიის ჟანრზე - ერთი შეხედვით მარტივი და ისეთი რთული, თუ უფრო ღრმად იჭრები!:)თუ თქვენ გაქვთ რაიმე შეკითხვები ან წინადადებები, გთხოვთ, გამოაგზავნოთ ისინი ელ, სიამოვნებით გიპასუხებ.