Samtidig er arkitektur en av kunstformene. De kunstneriske bildene av arkitektur gjenspeiler strukturen i det sosiale livet, nivået av åndelig utvikling av samfunnet og dets estetiske idealer.

Den arkitektoniske utformingen, dens hensiktsmessighet avsløres i organiseringen av indre rom, i grupperingen av arkitektoniske masser, i proporsjonale forhold mellom deler og helhet, i den rytmiske strukturen.

Forholdet mellom interiør og volum av bygningen karakteriserer originaliteten til det kunstneriske språket i arkitekturen.

Av stor betydning er dekorasjonen av det ytre utseendet til bygninger. Som ingen annen kunstform påvirker arkitekturen konstant bevisstheten til massene av mennesker med sine kunstneriske og monumentale former. Det avslører originaliteten til naturen rundt.

Byer, som mennesker, har et unikt ansikt, karakter, liv, historie. De forteller om det moderne livet, om historien til svunne generasjoner.

Den antikke verden kjente til de syv klassiske miraklene. For nesten fem tusen år siden ble den første av dem "skapt" - pyramidene til de egyptiske faraoene, deretter, tjue århundrer senere, den andre - de hengende hagene i Babylon (VII århundre f.Kr.), etterfulgt av en per århundre - tempelet av Artemis i Efesos (VI århundre f.Kr.), statuen av Zevs i Olympia (V århundre f.Kr.), Mausoleet i Halikarnassus (IV århundre f.Kr.) og til slutt, nesten samtidig to mirakler - Kolos Rhodos og fyret på øya Foros ( III århundre f.Kr.). Dette var virkelig store verk av eldgamle mestere, de slo fantasien til samtidige med sin monumentalitet og skjønnhet.

Mange arkitektoniske strukturer fra forskjellige tider og folk traff fantasien ikke bare til samtidige, men også til etterkommere. Og så sa de: "Dette er et av verdens syv underverker", og hyller antikkens glorifiserte underverker, og anerkjenner deres forrang og perfeksjon.

De sa også: "Dette er verdens åttende vidunder", som om de antydet muligheten til å bli med i de storslåtte syv. Jeg tror at tempelkomplekset i Angkor, Den kinesiske mur, Alhambra-festningen, Mont Saint-Michel-klosteret, Neuschwanstein-slottet, Knossos-palasset, Hagia Sophia, den tapte byen Petra, Taj Mahal-mausoleet, Potala-palasset, Shwedagon-pagoden, den forbudte by, gudenes by Teotihuacan, den tapte byen til inkaene Machu Picchu, hvis de ikke kan stå på nivå med de syv underverkene, så er de i det minste sammenlignbare med dem i skjønnhet og storhet. ANGKOR: EN BY MED TEMPLER OG MYSTERIER Menneskehetens største kulturelle verdi, hovedstaden i det middelalderske Khmer-imperiet, Angkor, med sine gamle smuldrende steintempler, har gått tapt i århundrer i dypet av jungelen. I 1850, mens han hacket seg gjennom den tette kambodsjanske jungelen, kom den franske misjonæren Charles Emile Buivo over ruinene av en stor gammel by. Blant dem reiste ruinene av Angkor Wat, en av verdens største religiøse helligdommer. Buivo skrev; «Jeg oppdaget majestetiske ruiner - alt som var igjen, ifølge lokalbefolkningen, fra det kongelige palasset. På veggene, dekket med utskjæringer fra topp til bunn, så jeg bilder av kampscener. Folk på elefanter deltok i kampen, noen krigere var bevæpnet med køller og spyd, andre skjøt tre piler på en gang fra buer. Ti år senere fulgte den franske naturforskeren Henri Mouhaud Buivo-ruten og ble ikke mindre overrasket over det han oppdaget i en lysning i jungelen. Han så mer enn hundre wats, eller templer, hvorav det eldste dateres tilbake til det 9. århundre, og det siste til det 13. århundre. Arkitekturen deres endret seg sammen med religionen, fra hinduisme til buddhisme. Scener fra hinduistisk mytologi ble levende foran øynene til franskmannen.

Statuer, relieffer og utskjæringer avbildet dansende jenter, en keiser som rir på en elefant som leder troppene sine inn i kamp, ​​og endeløse rader med uforstyrlige Buddhaer.

Muos begeistrede meldinger reiste mange spørsmål: hvem bygde denne praktfulle byen og hva var historien om dens oppgang og fall? De tidligste referansene til Angkor i kambodsjanske kronikker dateres bare til 1400-tallet. Etter oppdagelsen av Muo begynte studiet av en tidligere ukjent gammel sivilisasjon.

Ruinene av Angkor ligger omtrent 240 km nordvest for hovedstaden i Kambodsja (tidligere Kampuchea), Phnom Penh, ikke langt fra den store innsjøen Tonle Sap. I år 1000, på sitt høydepunkt, dekket byen et område på 190 km2, noe som betydde at det var den største byen i middelalderens verden. På det enorme området med gater, torg, terrasser og templer jobbet 600 000 mennesker, og minst en million flere bodde i nærheten av byen.

Innbyggerne i Angkor var khmerer, som bekjente en av retningene til hinduismen, brakt til Sørøst-Asia av indiske kjøpmenn i det 1. århundre e.Kr.

Forskere er fortsatt forvirret over mangelen på bevis for eksistensen av byer eller tettsteder i dette territoriet frem til det 7. århundre e.Kr., selv om det var innen 1000 f.Kr. det var allerede tett befolket og teknisk avansert. Etter denne datoen begynner den virkelige blomstringen av Khmer-sivilisasjonen.

Angkor er den høyeste manifestasjonen av genialiteten til folket, som overlot til sine etterkommere fantastiske kunstverk og arkitektur som vil bli beundret av mange flere generasjoner av mennesker.

Khmer-dokumenter ble skrevet på kortlivede materialer - på palmeblader og dyrehud, så over tid smuldret de til støv. Det er derfor, for å samle informasjon om byens historie, vendte arkeologer oppmerksomheten mot inskripsjonene hugget i stein, det er mer enn tusen av dem.

De fleste av dem er laget i Khmer og Sanskrit.

Det var fra disse inskripsjonene vi lærte at grunnleggeren av Khmer-staten var Jayavar-man II, som frigjorde sitt folk fra javanernes makt på begynnelsen av 900-tallet. Han tilbad Shiva og grunnla kulten til herskerguden.

Takket være dette ble hans jordiske kraft støttet opp av den kreative energien til Shiva. Byen Angkor ("angkor" på Khmer og betyr "by") har blitt en gigantisk metropol, på størrelse med det moderne Manhattan.

En bygning som er langt overlegen i skjønnhet enn andre var Angkor Wat, bygget av Sur Yavarman II på begynnelsen av 1000-tallet.

Angkor Wat var både et tempel og en grav og var viet til den hinduistiske guden Vishnu. Den okkuperte et område på rundt 2,5 km2 og var tilsynelatende den største religiøse helligdommen som noen gang er bygget. Tempelets tårn reiste seg høyt over krattene i jungelen.

Angkor var en blomstrende by.

Den fruktbare jorda ga tre avlinger ris i året, Tonle Sap-sjøen bugnet av fisk, og de tette skogene ga teak og annet tre som var nødvendig for å legge templer og bygge gallerier. Slike store lagre av mat og byggematerialer gjør årsakene til nedgangen til Angkor enda mer uforståelige.

Hvorfor ble denne en gang så storslåtte byen til forlatte ruiner? To teorier har blitt fremsatt for å forklare dette fenomenet.

I følge den første, etter plyndringen av Angkor, begått i 1171 av de krigerske naboene til Khmer Chams, mistet Jayavarman VII troen på den beskyttende kraften til de hinduistiske gudene.

Khmerne begynte å praktisere en form for buddhisme som benekter vold og forkynner pasifistiske prinsipper. Religionsskiftet førte til at den thailandske hæren som angrep Angkor i 1431 møtte svak motstand.

Den andre, mer fantastiske versjonen går tilbake til en buddhistisk legende.

Khmer-keiseren ble så fornærmet av sønnen til en av prestene at han beordret gutten til å druknes i vannet i Tonle Sap-sjøen. Som svar førte den sinte guden innsjøen ut av bredden og knuste Angkor. I dag ødelegger den ubønnhørlig fremskrittende vegetasjonen i jungelen Angkor-kompleksene, steinbygningene er dekket med moser og lav. Krigen som har vært ført her de siste to tiårene, samt plyndring av templer av tyver, har fått enda mer skadelige konsekvenser for monumentene.

Det ser ut til at dette unike stedet står i fare for å utryddes. DEN KINA MUREN Denne gigantiske festningen blokkerte – og åpnet – veien til det kinesiske imperiets rikdommer og mysterier.

Størrelsen på den kinesiske mur er så fantastisk at den har blitt kalt verdens åttende underverk. Det er ingen annen struktur i verden hvis beskrivelse bare krever superlativer. "Den største konstruksjonen som noen gang er utført av mennesker", "den lengste befestningen", "verdens største kirkegård" - det er mange lignende definisjoner knyttet til Den kinesiske mur.

Hvor stort er egentlig dette bygget? Veggen liknet den slingrende overkroppen til en drage, og strakte seg over hele landet i 6400 km. I 2100 år ble det bygget av millioner av soldater og arbeidere, og utallige tusener la hodet på denne byggeplassen.

Det sies at på 700-tallet e.Kr. e. på bare ti dager døde 500 000 mennesker der.

Historien til Den kinesiske mur går tilbake til minst det 5. århundre f.Kr. e. Det var en tid da, etter sammenbruddet av den forente kinesiske staten Zhou, flere kongedømmer ble dannet i stedet for.

For å beskytte seg mot hverandre, begynte herskerne i denne epoken, som gikk ned i kinesisk historie som "perioden med stridende riker", å bygge forsvarsmurer. I tillegg, i de to nordlige, hovedsakelig jordbruksstatene, Qin Zhao og Yan, ble det gravd grøfter og jordvoller for å befeste grensene, som ble truet av raidene til de mongolske nomadene som bodde i de nordlige steppene. I 221 f.Kr. e. Herskeren av kongeriket Qin Shi Huang pacifiserte naboene som var i uendelig krig med hverandre og utropte seg til den første keiseren av Kina av Qin-dynastiet. I løpet av de 11 årene av hans regjeringstid skapte han et imperium med grusom, men effektiv administrasjon og rettferdighet, innførte et enhetlig system av mål og vekter, bygde et nettverk av veier og etablerte en streng regnskapsføring av befolkningen. Etter hans ordre, for å beskytte imperiets nordlige grenser, ble de allerede eksisterende defensive strukturene forbundet med en mur og nye ble bygget. En hel hær, som inkluderte 300 000 soldater og opptil en million tvangsarbeidere og fanger, satte i gang hardt arbeid, styrking og noen ganger rive og gjenoppbygge festningsmurene. I motsetning til tidligere festningsverk, som for det meste var grøfter og jordvoller rammet inn i treforskaling, ble veggene bygget ved hjelp av en lang rekke byggemetoder.

Siden det var vanskelig å transportere materialer, ble ressursene som var tilgjengelige i hvert område mye brukt. Steinblokker ble hugget ut i fjellet, i et skogsområde, oftest var ytterveggen laget av eik, furu eller granstokker, og i midten var den fylt med rammet jord, i Gobi-ørkenen en blanding av jord, sand og småstein ble brukt. Helt fra begynnelsen krevde forsvaret av grensene ikke bare kraftige festningsverk: permanente garnisoner ble plassert på muren for å avvise et mulig angrep. Med signaler sendt over en siktavstand, kunne en melding fra den ene enden av en vegg til den andre sendes på så lite som 24 timer – en forbløffende hastighet før telefonen kom.

Garnisonsystemet hadde en annen fordel; påfølgende keisere var fornøyd med at hæren var splittet og plassert langt fra Peking-palasset.

Soldatene kunne ikke gjøre mytteri. Etter Qin Shi Huangs død sørget keiserne i Han-dynastiet (206 f.Kr. - 220 e.Kr.) for å vedlikeholde muren i riktig rekkefølge og forlenge den ytterligere. Og senere krevde restruktureringen og styrkingen av muren mye tid og krefter.

Det siste viktige stadiet i konstruksjonen fant sted under keisernes regjeringstid fra Ming-dynastiet (1368-1644). Av delene av muren som ble reist under Ming-dynastiet, er de som er bygget av stein de best bevarte. Under konstruksjonen ble jorden jevnet, og et fundament av steinblokker ble lagt på den. På dette fundamentet ble det etter hvert reist en mur med steinbekledning, fylt innvendig med en blanding av småstein, jord, steinsprut og kalk. Da strukturen nådde den nødvendige høyden - veggene i Ming-perioden har en gjennomsnittlig høyde på 6 m og en tykkelse på 7,5 m ved bunnen og 6 m på toppen - ble murstein lagt på toppen. Hvis hellingen var mindre enn 45 °, ble mursteinsgulvet gjort flatt, med en større helling ble murverket utført i trinn. Under Ming-imperiets storhetstid strakte muren seg fra Shanhaiguan-festningen ved bredden av Bohaiwan-stredet øst for Beijing til Jiayuguan i den nordvestlige provinsen Gansu (under pre-Qin-dynastiet var det vestligste punktet 200 km lenger, kl. Yu-menzhen). Den best bevarte delen av muren er nær landsbyen Badaling, omtrent 65 km fra Beijing. Men mange steder er muren nedslitt, spesielt i de vestlige regionene. Imidlertid forblir den symbolske betydningen av denne store strukturen den samme. For kineserne fungerer det som en overbevisende påminnelse om landets tidløse storhet. For resten av verden er Den kinesiske mur et fantastisk monument, et vitnesbyrd om menneskelig styrke, oppfinnsomhet og utholdenhet ALHAMBRA: ET MAURISK PARADIS Alhambra, hvis interiør er uovertruffen arkitektoniske mesterverk, minner om Spanias mauriske fortid.

Palassfestningen ruver over den gamle byen, og skiller seg effektivt ut mot bakgrunnen av de glitrende snødekte toppene i Sierra Nevada. Det eldgamle palasset til de mauriske herskerne i Spania dominerer den moderne byen Granada, akkurat som skaperne en gang dominerte deres enorme imperium.

Den praktfulle røde slottscitadellet er et system av perfekt proporsjonerte skyggefulle områder, gallerier dekorert med filigranutskjæringer, solbelyste gårdsplasser og arkader. Maurerne – muslimer fra Nord-Afrika – erobret Spania på begynnelsen av 800-tallet e.Kr. På 900-tallet bygde de en festning på stedet for den gamle Alcazaba-festningen. Fra 1100- til 1300-tallet ble den mauretanske staten utsatt for stadige angrep fra de kristne hærene. På 1200-tallet tok de Cordoba og tusenvis av maurere flyktet til Granada.

Granada ble sentrum for det oppløste mauriske riket, og maurerne satte raskt i gang med å styrke festningsverkene til Alcazaba. De reiste en festningsmur rundt den med tårn og bastioner og bygde nye akvedukter.

Den gjenoppbygde festningen ble etter hvert kalt Det røde slott, eller på arabisk Al Qala al Hambara, hvorfra det moderne spanske navnet Alhambra oppsto. Men den ufalske herligheten ble oppnådd ikke så mye av kraften til Alhambra som en militær befestning, men av skjønnheten og originaliteten til dens interne strukturer, skapt gjennom innsatsen til kong Yusuf I (1333-1353) og kong Mohammed U (1353) -1391). Mens festningen ser noe streng ut fra utsiden, er gårdsplassene og hallene legemliggjørelsen av en eksepsjonelt flamboyant kunstnerisk design, hvis stil spenner fra elegant tilbakeholdenhet til frilly teatralitet.

Innfødte i ørkenen, maurerne idoliserte vann og brukte det som et element i utsmykningen av arkitektoniske strukturer, og avslørte samtidig en rik fantasi. Upåklagelig proporsjonale buer og gallerier reflekteres i det rolige vannet i bassengene.

Fontener med murrende vannstrømmer gir hvile til blikket i dagens sydende hete. Maurerne bygde grasiøse gallerier for å fange den forfriskende brisen og ekkoet av raslende løv, og flotte gårdsrom som fører inn til skyggefulle søyleganger som åpnet seg mot staselige terrasser.

Det arkitektoniske "høydepunktet" til Alhambra var bruken av dryppsteinsdekor, eller muqarna, en kunstform som er typisk for arkitekturen i Nær- og Midtøsten. Hvelv, nisjer og buer er dekorert med det, noe som skaper effekten av en honningkake bestående av tusenvis av celler fylt med naturlig lys og skygge.

Det ser ut til at dette ornamentet absorberer lyset som reflekteres fra tilstøtende overflater, og deretter, som det skjer i taket av Hall of the Two Sisters, vises foran oss i all sin prakt. Det samme prinsippet brukes til å dekorere taket i Abenserrages-rommet. Du kan gå inn i hallen fra Løvegården, og den er oppkalt etter en av de adelige familiene i Granada - Abenserags, som ifølge legenden ble brutalt myrdet her på slutten av 1400-tallet. Det er umulig å fjerne øynene fra det komplekse og subtile dryppsteinsmønsteret i taket.

Hvert hjørne av Alhambra er vakkert på sin måte, og det ene er vakrere enn det andre.

Myrtgården er flankert av to rader med myrtbusker som vokser langs matt glitrende marmorstier som går på hver side av det sentrale bassenget. I den, som i et speil, reflekteres grasiøse søyler av arkader, og gullfisker plasker i det krystallklare vannet og skinner i solen. Comares-tårnet, som reiser seg fra den ene siden av bassenget, kroner den største salen i palasset - Posolsky, takets høyde når 18m. Her, sittende på en trone i en nisje overfor inngangen, mottok herskeren utenlandske tittelpersoner.

Løvens gård heter det fordi den sentrale fontenen er støttet av 12 marmorløver. Fra munningen av hver skulptur skyter en vannstråle direkte inn i kanalen som omgir fontenen. Vann kommer inn i kanalen fra fire reservoarer under steingulvet i hallen. De er koblet til grunne bassenger med fontener i tilstøtende rom.

Arkadene, langs omkretsen av gårdsplassen, hviler på 124 søyler, og på den vestlige og østlige siden ble det reist to lysthus, hvorfra en vakker utsikt over løvene, hvis munn spyr vannstråler, åpner seg. I 1492 falt Alhambra under angrepet fra de kristne. I 1526, som et tegn på etableringen av kristen dominans i Spania, bygde kong Charles V opp igjen Alhambra i renessansestil og begynte å bygge sitt eget palass i italiensk stil innenfor festningsmurene. Maurerne bygde denne perfekte eventyrverdenen av steinblonde for å skape sitt eget paradis på jorden. MONT SAINT MICHEL Den steinete øya Mont Saint Michel, med sitt gotiske kloster og kirke, er et arkitektonisk vidunder og det eldste religiøse sentrum i Frankrike. Mont-Saint-Michel, en liten øy utenfor den sørvestlige kysten av Normandie, har tiltrukket seg pilegrimer og reisende i over 1000 år. En demning med en vei lagt langs den forbinder fastlandet med øya Mont Saint-Michel.

Plutselig hever den seg over en flat sandslette, som jevnes ut av kraftig tidevann som bryter inn i bukta. I godt vær er denne koniske steinen, med katedral, klosterbygninger, hager, terrasser og militære festningsverk, synlig på avstand. For mange århundrer siden var øya en del av fastlandet. Under de gamle romernes tid ble den kalt Grave Hill - sannsynligvis brukte kelterne den som gravsted. Her tilba druidene solen. Dette ritualet ble bevart under romerne.

I følge en av legendene fra den tiden er Grave Hill gravplassen til Julius Caesar, som hviler i en gyllen kiste, med gyldne sandaler på keiserens føtter. På 500-tallet slo landet seg ned, og etter ytterligere 100 år ble fjellet en øy. Ved høyvann avskjærte havet den fullstendig fra fastlandet. Den kunne bare nås via en farlig sti merket av høye milepæler.

Snart vakte den fredelige og bortgjemte øya oppmerksomheten til munkene, som bygde et lite kapell der og forble dens eneste innbyggere til 708, da ifølge legenden Aubert, biskop av Avranches (senere St. Aubert), erkeengelen Michael dukket opp. i en drøm og beordret å reise et kapell på Grave-fjellet.

Først gjorde Aubert ingenting, fordi han tvilte på om han hadde tolket synet riktig.

Erkeengelen kom tilbake og gjentok ordren.

Først etter den tredje opptredenen, da Guds sendebud ble tvunget til å banke på hodet hans med fingeren, begynte Aubert å bygge på en steinete øy. Arbeidet hans ble ledsaget av en rekke mirakuløse fenomener: det påståtte stedet for å legge grunnlaget ble skissert av morgendugg, en stjålet ku dukket opp på stedet der den skulle legge den første granittsteinen, en steinblokk som forstyrret konstruksjonen var beveget ved berøring av en babys fot.

Erkeengelen Michael dukket opp igjen for å peke ut kilden til ferskvann.

Øya fikk et nytt navn - Mont Saint-Michel (Mount St.

Michael). Snart ble det et pilegrimssted, og i 966 ble det bygget et benediktinerkloster på toppen, som ble et fristed for 50 munker.

Byggingen av klosterkirken, som i dag kroner toppen av berget, ble startet i 1020. På grunn av vanskelighetene knyttet til å bygge på slike stupbratte klipper, ble arbeidet fullført først etter mer enn hundre år. Over tid raste deler av bygningene sammen. Dette medførte at store fragmenter av den opprinnelige kirken trengte restaurering.

Til tross for noen endringer har denne bygningen stort sett beholdt sitt romanske utseende frem til i dag med sine karakteristiske runde buer, tykke vegger og massive hvelv, selv om korene, ferdigstilt på 1400-tallet, allerede er laget i gotisk stil.

Den kollegiale kirken er bare et av underverkene på Mont Saint-Michel.

Den andre dukket opp etter ordre fra kong Filip II av Frankrike, som bestemte seg for å gjøre opp for å brenne en del av kirken i 1203, og prøvde å vinne øya fra hertugene av Normandie, dens tradisjonelle eiere. Så et nytt mirakel dukket opp - La Merveille, et gotisk kloster, reist på nordsiden av øya mellom 1211 og 1228. La Merveil består av to hovedseksjoner med tre etasjer. I første etasje på østsiden er det rom hvor munkene deler ut almisser og sørger for overnatting for pilegrimer. Over dem er gjesterommet - hovedgjesterommet der abbeden tar imot besøkende. I denne hallen er det to enorme peiser - på den ene laget munkene mat, og den andre serverte til oppvarming.

Den øverste etasjen er gitt over til klosterets refektorium.

Den vestlige siden av La Mervey inkluderer et pantry, over som var et rom for korrespondanse av manuskripter, hvor munkene kopierte manuskriptene bokstav for bokstav. I 1469, da kong Ludvig XI grunnla Ridderordenen av St.

Michael, denne salen, delt i fire deler av rader med steinsøyler, ble ordenens møterom. I øverste etasje på vestsiden er det et overbygd galleri, som om det er hengt mellom himmel og jord. Dette er en oase av ro. To rader med grasiøse søyler arrangert i et sjakkbrettmønster støtter buer dekorert med blomsterdekorasjoner og skulpturelle bilder av menneskeansikter. Mont Saint-Michel har ikke alltid vært et sted for åndelig hvile. I middelalderen ble øya arenaen for kampen til påfølgende konger og hertuger. På begynnelsen av 1400-tallet, under hundreårskrigen, ble den befestet og motsto en rekke angrep fra britene, så vel som hugenottenes angrep i 1591.

Klostersamfunnet avtok imidlertid gradvis, og da klosteret ble stengt under den franske revolusjonen, bodde det bare syv munker i det (kristne gudstjenester ble gjenopplivet først i 1922). Under Napoleons regjeringstid ble øya, omdøpt til Liberty Island, et fengsel og forble det til 1863, da den ble erklært som en nasjonal skatt. Det ble utført store restaureringsarbeider både i klosterkirken og i selve klosteret.

I dag i Frankrike er det bare Paris og Versailles som kan måle seg med Mont Saint-Michel som en av de viktigste turistattraksjonene. Neuschwanstein: EN DRØM REALISERT Neuschwanstein slott, bygget til ære for ridderne av det tyske eposet, er legemliggjørelsen av drømmen til kong Ludwig II av Bayern og de kunstneriske bildene til komponisten Richard Wagner. Det fabelaktige slottet Neuschwanstein reiser seg over en dyster kløft i de bayerske alpene, langs bunnen av Pollack-elven.

Tårnene til dette magiske elfenbensslottet ser ut til å flyte mot et bakteppe av mørkegrønne graner.

Neuschwanstein, unnfanget og bygget av kong Ludwig II (1845-1886), ser mer "middelaldersk" ut enn ekte middelalderbygninger.

En drøm som går i oppfyllelse for en uendelig rik mann, slottet er kvintessensen av teatraliteten i arkitekturen. Drømmer om slott ble født i Ludwigs barndom. Fra en tidlig alder elsket han å delta i teaterforestillinger og kle seg ut. Familien tilbrakte somre på Hohenschwangau, familieeiendommen til Schwangau, som Ludwigs far Maximilian II kjøpte i 1833. Litt av en romantisk selv, Maximilian hyret ikke en arkitekt, men en scenedesigner til å jobbe med restaureringsprosjektet til slottet. Slottets vegger var malt med scener fra forskjellige legender, spesielt fra legenden om Lohengrin, "ridderen med en svane", som ifølge legenden bodde i Hohenschwangau. Da Ludwig, en engstelig, følsom og fantasifull ung mann, første gang hørte opera - det var Lohengrin - ble han sjokkert. Han ba umiddelbart sin far invitere komponisten Richard Wagner (1803-1883) til å sette opp forestillingen igjen og kun for ham. Dette markerte begynnelsen på et forhold som ikke ble avbrutt gjennom hele livet til Ludwig.I 1864 døde Maximilian og den 18 år gamle Ludwig besteg den bayerske tronen. Nøyaktig seks uker senere sendte han bud etter Wagner og inviterte ham til å bo i en av München-villaene. Selv om Ludwig ikke kunne mye om musikk, ga han penger og råd, kritiserte og prøvde å inspirere komponisten. Han var så tiltrukket av musikken til Wagner, fordi han selv drømte om å skape et vakkert eventyr med fantastiske palasser. Det aller første og vakreste av eventyrpalassene var Neuschwanstein.

Våren 1867 besøkte Ludwig det gotiske Wartburg-slottet. Slottet fascinerte ham, for Ludwig hadde et sug etter alt teatralsk og romantisk. Han ville ha akkurat det samme. Halvannen kilometer fra Hohenschwangau, palasset til hans far Maximilian, sto et ødelagt vakttårn på en stein. Denne steinen, bestemte Ludwig, skulle tjene som byggeplass for Neuschwanstein, hans "nye hus med en svane." Den 5. september 1869 ble den første steinen lagt i grunnmuren til hovedbygningen - Slottet. Neuschwanstein slott, dedikert til ridderen Lohengrin, ble opprinnelig tenkt som en tre-etasjers gotisk festning.

Gradvis gjennomgikk prosjektet endringer, inntil palasset ble til en fem-etasjers bygning i romansk stil, som ifølge Ludwig mest samsvarte med legenden. Ideen om slottsgårdsplassen ble lånt fra andre akt av den daværende produksjonen av Lohengrin, der handlingen fant sted på gårdsplassen til Antwerpen slott. Ideen om sangsalen var inspirert av operaen Tannhäuser. Tannhäuser var en tysk poet som levde på 1200-tallet.

Ifølge legenden fant han veien til Venusberg, kjærlighetens og skjønnhetens underverden, styrt av gudinnen Venus. En av scenene til Wagners "Tannhäuser" ble satt opp i Wartburg Singing Hall, så Ludwig beordret at den skulle reproduseres i Neuschwanstein. I tillegg ønsket han å skape den vakreste "Venusgrotten" i slottet, men siden det ikke fantes noe passende sted for den, ble han tvunget til å nøye seg med dens imitasjon innenfor slottets vegger. En liten foss ble også bygget der og en kunstig måne hang. (Den virkelige grotten ble bygget ca. 24 km øst for Neuschwanstein, i Linderkoff, en tidligere jakthytte omgjort av Ludwig til et miniatyrslott i Versailles-stil.) Kongen vokste opp, og slottet Lohengrin og Tannhäuser ble det helliges slott. Graal fra operaen Persifal. Lohengrins far, Percival, var en ridder av det runde bord, som så den hellige gral – begeret med Frelserens blod.

Prosjektene til Holy Grail Hall, unnfanget av Ludwig på midten av 1860-tallet, ble legemliggjort i Neuschwanstein Throne Room, hvor en hvit marmortrapp reiser seg høyt opp, og fører til en tom plattform - tronen sto aldri på den. Veggene i Sanghallen ble i tillegg malt med scener fra operaen THE PALACE OF KNOSSOS Den første betydningsfulle sivilisasjonen ved Egeerhavets kyst var en vognfører på den greske øya Kreta i 1500 f.Kr. e.

Det praktfulle bypalasset ved Knossos symboliserer dens storhetstid. 4 km fra den nordlige kysten av Kreta, i dypet av øya, står den gamle byen Knossos. Det var sentrum for en av de store sivilisasjonene som oppsto i forhistorisk tid ved kysten av Egeerhavet.

Ifølge legenden bodde kong Minos og hans datter Ariadne i palasset til Knossos.

På jakt etter en definisjon for kulturen han oppdaget, slo den britiske arkeologen Arthur Evans seg på ordet "minoisk". Siden den gang kalles menneskene som bodde i Knossos minoere. Det er grunn til å tro at minoerne ankom Kreta rundt 7000 f.Kr.

Kanskje de var fra Lilleasia (nå Tyrkia), men det er ingen eksakte data om dette.

Prakten til de minoiske palassene (ett av dem ble bygget i Phaistos, sør på øya, og det andre i Mallia, på nordkysten) indikerer at de var et velstående og sannsynligvis mektig folk. Og fraværet av noen betydelige defensive strukturer antyder at menneskene her var fredelige.

Antallet og størrelsen på palasshvelvene vitner om den viktige plassen handelen inntok i minoernes liv. Knossos veggmalerier - en spesielt bemerkelsesverdig freskomaleri som viser en idrettsutøver som tar salto på ryggen av en okse - vitner om det faktum at det ble holdt sportskonkurranser her. Ved slutten av det 3. årtusen f.Kr. Minoerne bygde flere praktfulle palasser. Alle ble ødelagt av et jordskjelv, og deretter restaurert på sin opprinnelige plass. I løpet av det neste årtusenet utviklet Knossos seg raskt, og minoisk innflytelse spredte seg til andre egeiske stater.

Den minoiske sivilisasjonen nådde sitt høydepunkt rundt 1500 f.Kr. e.

Ruinene av palasset til kong Minos på Knossos er ugjendrivelige bevis på de kunstneriske, arkitektoniske og ingeniørmessige ferdighetene til dette øyfolket.

Et ødeleggende vulkanutbrudd på naboøya Santorini la Knossos i ruiner. Som et resultat tok minoisk innflytelse slutt. Først på begynnelsen av 1900-tallet, takket være arkeologiske utgravninger i stor skala, kunne verden se det praktfulle Knossos-palasset. Denne bygningen, enorm for den tiden, består av kongelige kamre og servicerom, pantries og bad, korridorer og trapper, som er tilfeldig gruppert rundt en rektangulær gårdsplass. Plasseringen deres gjør det klart hvorfor legenden om Minotauren som vanser i labyrinten begynte å bli assosiert med denne tilfeldig opprettede bygningen. I motsetning til de gamle grekerne, mestret ikke minoerne kunsten å symmetri.

Man får inntrykk av at fløyene, salene og portikoene til palassene deres ofte rett og slett ble "klistret" til stedet der de var nødvendige, i strid med harmoniens lover. Ikke desto mindre var hvert oppholdsrom vakkert i sin fullstendighet.

Mange av dem ble dekorert med dyktige fresker som skildrer grasiøse figurer, takket være dem kan vi se inn i livet til det minoiske hoffet. På freskene går slanke ungdommer i skjørt til sport; fistuff og oksehopping.

Glade jenter med kompliserte frisyrer er også avbildet når de hopper over en okse.

Minoerne var dyktige skjærere, smeder, gullsmedere og pottemakere. De kongelige kamrene ble nådd med en stor trapp, preget av raffinement og smak.

Svarte og røde søyler som avsmalner nedover rammer inn en lysaksel, som ikke bare lyser opp kamrene under, men også fungerer som et slags "klimaanlegg" som gir naturlig ventilasjon til palasset. Etter hvert som varm luft steg opp trappene, kunne dørene til Kongesalen åpnes og lukkes for å regulere strømmen av kaldere, villtimian- og sitronduftende luft fra den ytre søylegangen. Om vinteren ble dørene lukket og bærbare ovner ble brakt inn i kamrene for oppvarming.

Vestfløyen er palassets seremonielle og administrative sentrum. Tre steinbrønner ved den vestlige inngangen ble brukt i religiøse seremonier, da blod og bein fra offerdyr, sammen med ofringer (hovedsakelig honning, vin, smør og melk), ble returnert til landet de dukket opp fra.

Den største luksusen i den vestlige fløyen var Throne Room, der en høyrygget gipstrone fortsatt står, bevoktet av malte griffiner. Salen kunne romme ca 16 personer som kom for audiens hos kongen. Foran inngangen til hallen står en stor porfyrskål, plassert her av Arthur Evans, som mente at minoerne brukte den i et renselsesritual før de gikk inn i palassets Allerhelligste.

Installasjonen av skålen er en av de små episodene i den fantastiske historien om gjenoppbyggingen av Knossos-palasset i den formen det eksisterte 1500 år før Kristi fødsel.

Arkeologen ønsket å gjenskape bildet av den gamle kulturens gullalder HAGIA SOPHIA: ET BYSANTINSK MIRAKEL Dette kolossale tempelets innflytelse på kristen og muslimsk arkitektur kan neppe overvurderes. Hagia Sophia, som dateres tilbake 14 århundrer (det greske navnet er Hagia Sophia), var det helligste stedet i Konstantinopel (nå Istanbul). Denne kolossale strukturen med halvkupler, støtteben og frittstående strukturer, meget godt supplert med fire slanke minareter, en i hvert hjørne, ble reist som en kristen kirke; senere gjorde en av verdens største arkitekter den til en muslimsk moske.

Konstantinopel påtok seg rollen som forsvarer av den klassiske sivilisasjonen etter plyndringen av Roma av vestgoterne i 410 e.Kr. e.

De bysantinske keiserne forsøkte å gjøre hovedstaden sin, som ligger på Bosporos, ved krysset mellom Europa og Asia, til verdens religiøse, kunstneriske og kommersielle hovedstad. I 532 beordret den bysantinske keiseren Justinian I, hvis navn er assosiert med mange imponerende arkitektoniske strukturer, byggingen av Hagia Sophia-kirken i Konstantinopel. Ingen hadde noen gang bygget så store kirker før.

Justinian valgte to arkitekter, Anthemia of Thrall og Isidore of Miletus, da han var sikker på at bare folk som mestret matematikkkunsten ville være i stand til å beregne alle vinklene og bøyningene til kuppelen, bestemme spenningene og belastningene og bestemme hvordan å plassere støttene og støttene. Etter ordre fra Justinian, fra hele imperiet - fra Hellas og Roma, fra Tyrkia og Nord-Afrika - ble de beste materialene brakt for bygging. Det tok en hel hær på 10 000 billedhuggere, murere, snekkere og mosaikkmestre fem år å lage det mest grandiose tempelet i den kristne verden av rød og grønn porfyr, gul og hvit marmor, gull og sølv.

Det sies at da keiser Justinian gikk inn under hvelvene, utbrøt: "Jeg har overgått deg, Salomo!" Innvendig imponerer kirken med sin mesterlige bruk av lys og rom: glatte marmorgulv; utskårne marmorsøyler i så mange nyanser at Justinians samtidshistoriker Procopius av Cæsarea sammenlignet dem med en lys blomstrende eng. Og ovenfra er all denne prakten kronet med en utrolig vakker kuppel med en diameter på omtrent 30 m, laget av spesiell murstein, som ble hentet fra den greske øya Rhodos. Førti ribber divergerer fra midten av kuppelen til basen, der 40 vinduer er kuttet - penetrert av lys, de får kuppelen til å se ut som en krone utsmykket med diamanter.

Arkitektene trengte ikke bare å styrke den runde kuppelen på en rektangulær base, men også å skape en struktur som kunne tåle vekten. De løste disse vanskelige problemene ved å plassere mindre halvkupler rundt kuppelen, som igjen hviler på enda mindre halvkupler. Templet forble sentrum av den østlige kristne verden i nesten tusen år, men feilene som hjemsøkte Hagia Sophia helt fra begynnelsen, sluttet ikke å falle på henne. Mindre enn 20 år etter at byggingen var ferdig, ble kirken skadet av et jordskjelv og delvis gjenoppbygd.

Etter hvert ble også skattene i templet plyndret. I 1204 plyndret medlemmer av det fjerde korstoget på vei til Jerusalem, fiendtlig mot den østlige ortodokse kirken (delingen mellom Roma og Konstantinopel ble endelig formalisert i 1054), det indre av katedralen.

Den siste kristne gudstjenesten ble holdt i kirken Hagia Sophia om kvelden 28. mai 1453, da den bysantinske keiseren Konstantin XI tok nattverd med tårer i øynene. På 1500-tallet ble tempelet omgjort til en moske.

Omstruktureringen ble ledet av Sinan Pasha (1489-1588), en av de største arkitektene i den muslimske verden, blant hvis kreasjoner er Topkapi-palasset og moskeer bygget for sultanene Suleiman den storslåtte og Selim II. Siden islam forbyr avbildning av mennesker, malte Sinan over de fleste freskene og mosaikkene. Siden 1934 har Hagia Sophia mistet all religiøs betydning. Men for de mange besøkende som kommer hit hvert år, er det fortsatt en åndelig oase i en travel by. Og selv om interiøret i denne majestetiske bygningen ikke lenger er slående i prakt, forblir den arkitektoniske prakten den samme. PETRA: Skjønnhet ristet i STEIN Rosa-rød Petra var en gang en velstående by i sentrum av gamle handelsruter.

I mange århundrer visste ikke europeerne om denne byens eksistens. Dens fantastiske steinhuggede boliger er fortsatt praktisk talt uberørte, omgitt av høye fjell, som bare en smal passasje fører til Petra. På slutten av august 1812, mens han reiste fra Syria til Egypt, kom den unge sveitsiske oppdageren Johann Ludwig Burckhardt over en gruppe beduin-arabere nær sørspissen av Dødehavet, som fortalte ham om antikvitetene i en nærliggende dal, tapt i fjellene, kalt Wadi Musa ("Moses dal). Forkledd som en araber fulgte Burckhardt guiden sin til en blank steinmur, der det, som det viste seg, var et smalt dypt gap.

Etter rundt 25 minutters kjøring gjennom den svingete Siq-juvet, der solstrålene nesten ikke trenger gjennom, så han plutselig den rødrosa fasaden til en 30 meter høy bygning dyktig hugget inn i fjellet. Da han kom ut i sollyset, befant Burckhardt seg på hovedgaten i det gamle Petra, kanskje den mest romantiske av alle de "tapte" byene. Det var et historisk øyeblikk, ettersom Burckhardt var den første europeeren siden korsfarerne på 1100-tallet som satte sin fot på dette landet.

Uinntageligheten til Petra ble hennes redning. I dag kan den kun nås til fots eller på hesteryggen.

Når en person ser byen for første gang, opplever en ekte glede: avhengig av tidspunktet på dagen ser den enten rød, oransje eller aprikos ut, mørk rød, grå eller til og med sjokoladebrun.

Etter å ha samlet spredte fakta om byens fortid, har arkeologer forkastet ideen som eksisterte på 1800-tallet om at Petra bare var en nekropolis - de dødes by.

Selvfølgelig eksisterer det fortsatt majestetiske begravelser der, for eksempel fire kongegraver som ligger i fjellene øst for den sentrale delen av byen, eller Deir i nordvest, men det er ugjendrivelige bevis på at Petra en gang var en by med en befolkning på minst 20 000 mennesker.

Hovedgaten med søylegang kan fortsatt sees i dag, og går parallelt med elven Wadi Musa.

Bygningen som er mest direkte knyttet til Petra er Qasneh al-Faroun, eller Faraos skattkammer.

Det første som møter en reisende som har kommet ut av Siq-juvet, er den majestetiske, steinhuggede fasaden, badet i lysrefleksjoner.

Dette navnet går tilbake til en gammel legende, ifølge hvilken skattene til en av faraoene (mest sannsynlig Ramses III, som eide gruvene i Petra) ble gjemt i en urne som kronet det midterste tårnet på taket av fasaden. Selv om konstruksjonen av Kasneh trolig kan dateres til det 2. århundre e.Kr. e. Petras historie begynte lenge før det. Uidentifiserte ruiner fra den forhistoriske perioden er funnet i byen, men de første menneskene som med sikkerhet har bodd på dette stedet rundt 1000 f.Kr. e. var edomitter. Bibelen sier at Esaus etterkommere bodde der, og 1. Mosebok nevner et sted som heter Sela, som betyr "stein" på gresk, og det refererer nesten helt sikkert til Petra.

Edomittene ble beseiret av den jødiske kongen Amazaya, som ødela 10 000 fanger ved å kaste dem fra toppen av en klippe.

Det antas at graven på toppen av bakken med utsikt over Petra er graven til Aron, broren til Moses. Ved det 4. århundre f.Kr. e. Petra var bebodd av den arabiske stammen av nabateere, de bodde i mange bygrotter. Byen var en naturlig festning.

Takket være et spesielt rørleggersystem ble det hele tiden forsynt med kildevann. Petra sto i skjæringspunktet mellom to store handelsruter: den ene gikk fra vest til øst og koblet Middelhavet med Persiabukta, og den andre - fra nord til sør og koblet Rødehavet med Damaskus.

Opprinnelig var nabateerne gjetere, kjent for sin ærlighet, men snart mestret de en ny virksomhet for seg selv - de ble kjøpmenn og karavanevakter. Deres velstand ble også forenklet av innkreving av avgifter fra reisende som passerte gjennom byen. I 106 e.Kr. e. Petra ble annektert til Roma og fortsatte å blomstre til rundt 300 e.Kr. e. I det 5. århundre e.Kr. e. Petra blir sentrum i et kristent bispedømme.

Men på 700-tallet fanget muslimer den, og gradvis forfaller den og faller i glemmeboken. TAJ MAHAL: ET SYMBOL PÅ KJÆRLIGHET Den skimrende hvite marmoren til Taj Mahal minnes kjærligheten til en mann og en kvinne. Dens symmetri og raffinement er som en perfekt perle mot den asurblå himmelen. Dette er ikke bare det mest kjente mausoleet, men også en av de vakreste strukturene på jorden. På sørbredden av Jamna-elven, nær byen Agra, står Taj Mahal - sannsynligvis det mest bemerkelsesverdige arkitektoniske monumentet i verden. Silhuetten er velkjent og har for mange blitt et uoffisielt symbol på India. Taj Mahal skylder sin berømmelse ikke bare til sin vakre arkitektur, som på en slående måte kombinerer storhet og eleganse, men også til den romantiske legenden knyttet til den.

Mausoleet ble bygget på 1600-tallet av herskeren av Mughal-riket, Shah Jahan, til minne om sin elskede kone, hvis død kastet ham i utrøstelig sorg. Taj Mahal er et uovertruffen symbol på hengiven kjærlighet i sin skjønnhet. Ifølge tradisjonen, når elskere kommer hit, spør en kvinne sin følgesvenn: "Elsker du meg så mye at hvis jeg dør, vil du reise et lignende monument for meg?" Shah Jahan, "verdens herre" (1592-1666), styrte Mughal-riket fra 1628 til 1658. Han var en anerkjent beskytter av kunsten så vel som en byggmester, og under hans regjeringstid nådde imperiet sine politiske og kulturelle høyder. I en alder av 15 møtte Shah Jahan og ble forelsket i Arjumand Wana Begam, den 14 år gamle datteren til farens sjefsminister. Hun var en vakker og intelligent jente av edel opprinnelse - på alle måter en utmerket match for prinsen, men dessverre ventet han på den tradisjonelle politiske alliansen med den persiske prinsessen. Heldigvis tillater islams lover en mann å ha fire koner, og i 1612 giftet Shah Jahan seg med sin elskede.

Bryllupsseremonien kunne bare finne sted med et gunstig arrangement av stjernene.

Derfor måtte Shah Jahan og bruden hans vente i fem hele år, hvor de aldri så hverandre.

Rett etter bryllupet fikk Arjumand et nytt navn - Mumtaz Mahal ("utvalgt en av palasset"). Shah Jahan bodde sammen med sin elskede kone i 19 år, til 1631, til hennes død. Hun døde og fødte sitt fjortende barn. Sorgen til herskeren var like grenseløs som hans kjærlighet.

Han tilbrakte åtte dager innelåst i sine kamre, uten mat eller drikke, og da han endelig kom ut, krumbøyd og gammel, erklærte han sorg i alle sine eiendeler, hvor musikk var forbudt, det var umulig å bruke lyse klær, smykker , og til og med bruke røkelse og kosmetikk. Til minne om sin kone sverget Shah Jahan å bygge en grav som verden aldri hadde sett før. (Navnet som mausoleet er kjent under er Taj Mahal, som er en variant av navnet Mumtaz Mahal.) I 1632 startet arbeidet i imperiets hovedstad, Agra, og i 1643, sentralbygningen til Taj Mahal, mausoleet, stod ferdig. Men dette er bare en del av et større kompleks som inkluderer en hage, to moskeer og en imponerende port som er en vakker arkitektonisk struktur i seg selv. Det er en inskripsjon i Taj Mahal, ifølge hvilken konstruksjonen ble fullført i 1648, men etter denne datoen fortsatte arbeidet tilsynelatende i flere år.

Å gjennomføre en så storslått plan på litt over 20 år er en bemerkelsesverdig prestasjon, men det ble mulig fordi Shah Jahan brukte alle ressursene i imperiet sitt: rundt 20 000 arbeidere jobbet med konstruksjonen, mer enn 1000 elefanter leverte marmor fra et steinbrudd 320 km fra Agra.

Andre materialer - og håndverkere som visste hvordan de skulle jobbe med dem - kom fra mye fjernere steder: malakitt ble brakt fra Russland, karneol - fra Bagdad, turkis - fra Persia og Tibet.

Mausoleet og to røde sandsteinsmoskeer som flankerer det er bygget i en marmorbelagt park. I et smalt basseng som mørkegrønne sypresser vokser langs, reflekteres den skimrende silhuetten til Taj Mahal som i et speil.

En stor kuppel, formet som en blomsterknopp, reiser seg, i perfekt harmoni med buene og andre mindre kupler, samt fire minareter, som avviker litt fra mausoleet slik at de i tilfelle et jordskjelv ikke skulle kollapse på det .

Prakten til Taj Mahal understrekes av lysets spill, spesielt ved soloppgang og i kveldsskumringen, når den hvite marmoren – noen ganger knapt merkbar, noen ganger sterkere – er malt i ulike nyanser av lilla, rosa eller gull. Og i disen tidlig om morgenen ser det ut til at bygningen, som om den er vevd av blonder, svever i luften. Hvis utsiden av Taj Mahal imponerer med perfekt symmetri, innvendig vekker subtiliteten til mosaikkdekorasjoner beundring.

Den sentrale plassen i interiøret er okkupert av et åttekantet rom, der, bak et åpent marmorgjerde innlagt med edelstener, er gravsteinene til Shah Jahan og hans kone.

Utenfor er alt oversvømmet av strålende sol, men her spiller mykt lys på hver overflate, strømmer gjennom gittervinduene og gjennomslagne marmorskillevegger, lyser nå opp, for så gradvis å skjule mønstrene til dyrebare innlegg i skyggene. Shah Jahan ønsket å bygge en grav av svart marmor for seg selv på den motsatte bredden av Jamna, og forbinde de to mausoleene med en bro, som symboliserer kjærlighet som vil overleve selve døden. Men i 1657, før arbeidet kunne begynne, ble herskeren syk, og et år senere styrte sønnen Aurangzeb, som ønsket makt, ham fra tronen. Det er ikke kjent nøyaktig hvor Shah Jahan ble fengslet.

Den vanligste legenden er at han tilbrakte resten av livet i det røde fortet i Agra. Etter hans død i 1666 ble Shah Jahan gravlagt i Taj Mahal, ved siden av sin kone, hvis kjærlighet inspirerte ham til å lage dette mesterverket. POTALA: PERLEN AV TIBET Potala var en gang et palass, festning og sted for religiøs tilbedelse. Dens gyldne tårn reiser seg ut av den tibetanske tåken som festningene til et kolossalt slott. I viss belysning ser det ut til at de brenner. Lhasa - hovedstaden i "verdens tak", Tibet - ligger i en høyde av 3600 moh på et sted som er så avsidesliggende at selv i dag vet få vestlige mennesker om dets eksistens. Over den travle bybasaren og labyrinten av svingete gater, i et stykke unna dem, står fortsatt det grandiose Potala-palasset, som kroner det hellige Mount Putuo.

En fruktbar dal brer seg rundt i byen, langs hvilken elven slynger seg.

Landsbyene i dalen er omgitt av sumpete enger, pilelunder, poppelkratt og åkre hvor det dyrkes erter og bygg.

Dalen er omgitt av fjell på alle kanter, de kan bare overvinnes av høye fjelloverganger.

Men det faktum at Potala er vanskelig å nå, bidrar bare til sjarmen.

De eldgamle veggene, den falmede kalken og det skinnende gullet i Potala (navnet betyr "Buddhas fjell" på sanskrit) er et enestående eksempel på tradisjonell tibetansk arkitektur. I århundrer var denne magiske steinstrukturen, som ble bygget av 7000 arbeidere, ukjent i Vesten. Høyden er 110 m og bredden er omtrent 300 m. For å gi inntrykk av større høyde er festningens kolossale vegger vippet innover, og vinduene er dekket med svart lakk. De er arrangert i jevne, parallelle rader i samme avstand fra hverandre, og jo høyere raden er, desto smalere er vinduene.

En enorm grop, dannet bak bakken som et resultat av utvinningen av steinen som var nødvendig for konstruksjonen, ble fylt med vann.

Nå er det en innsjø kjent som Dragon King's Basin. Fra 1391 til okkupasjonen av Kina i 1951 tilhørte den politiske og åndelige makten i Tibet Dalai Lamaene, selv om de fra 1717 til 1911 selv var vasaller av de kinesiske keiserne. Lhasa er sentrum for lamaismen, som er en blanding av tibetansk buddhisme og en lokal religion kalt Bon.

Det moderne Potala-palasset og klosteret, som alltid har vært residensen og festningen til påfølgende Dalai Lamas, ble bygget på 1600-tallet på stedet for et slott som ble bygget her tusen år tidligere av den første krigerherskeren i Tibet, Sangsten Gampo.

Palasset ble ødelagt og gjenoppbygd flere ganger inntil V Dalai Lama (1617-1682) beordret at det nåværende komplekset skulle bygges i form av et palass i et palass.

Byggingen av det ytre hvite palasset, såkalt på grunn av de hvitkalkede veggene, ble fullført i 1648.

Det indre røde palasset, hvis navn også kommer fra den mørkerøde fargen på veggene, er nesten 50 år yngre, det ble bygget i 1694. Da Dalai Lama V plutselig døde, ble dette nøye skjult for byggherrene slik at de ikke skulle bli distrahert fra arbeidet.

Først ble de fortalt at han var syk, og etter en stund ble de informert om at «han trakk seg tilbake fra verden for å vie hver våkne time til meditasjon». Potala er en labyrint av malte gallerier, tre- og steintrapper og utsmykkede kapeller som inneholder nesten 200 000 uvurderlige statuer.

I dag besøkes Potala som et museum eller som et tempel, men en gang hadde palasset alt nødvendig for munkene som bodde i det. Det hvite palasset inneholdt deres boliger, kontorlokaler, et seminar og et trykkeri, som brukte en maskin med håndskårne trykkplater i tre.

Papiret ble laget av barken til ulvebæret eller andre busker som vokste i nærheten av templet.

Det røde palasset brukes fortsatt til tilbedelse, tidligere var det sentrum av hele komplekset. Det var en sal for å holde klostermøter, kapeller, altere og et omfattende depot av buddhistiske manuskripter. The Hall of Sacrifice, det største rommet i det røde palasset, har blitt det siste hvilestedet for noen av Dalai Lamaene: deres balsamerte levninger oppbevares i spesielle gravpagoder. Av de åtte pagodene, eller stupaene, som har holdt seg intakt, skiller Sandeltre-mausoleet til den 5. Dalai Lama seg ut for sin prakt. Høyden på denne gullbelagte graven overstiger 15 m og veier 4 tonn. verdt ti ganger gullverdien .

Inntil den kinesiske okkupasjonen forble Tibet det siste teokratiske monarkiet på jorden – en stat der herskeren utøver både sekulær og åndelig makt (akkurat som det er nå i Iran). Potala var både et hus og en vinterbolig for herskeren, et synlig bevis på hans åndelige og jordiske makt. Den 14. Dalai Lama var 15 år gammel da Kina okkuperte landet hans i 1950. Han fikk begrensede myndighetsfullmakter, som han utøvde til 1959. Så, etter et mislykket opprør, måtte han flykte til India, sammen med titusenvis av lojale støttespillere. Siden den gang har Tibet vært under kinesisk styre. I 1965 ble det den autonome regionen Tibet i Kina. Selv om den guddommelige herskeren har forlatt Potala, forsvinner ikke magien.

Det ser ut til å ha en slags overnaturlig ånd, ikke assosiert med murstein og hvitkalkede vegger: Potala er fortsatt hovedmysteriet i dette mystiske landet. SHWEDAGON PAGODA Kuppelen til et buddhistisk tempel steg høyt til himmelen over Rangoon. Denne pagoden ser ut som alle andre.

Det unike er at den kuppelformede stupaen er dekket med rent gull. På toppen av en bakketopp nord for Rangoon skinner en struktur som ligner en gigantisk klokke rent gull. Det ligner sollys som har blitt formet og frosset. Burma har lenge blitt kalt "pagodenes land", men den mest storslåtte av alle, selvfølgelig, Shwedagon. Den sentrale stupaen (kuppelformet struktur) hever seg over skogen av spir av mindre pagoder og paviljonger som et gigantisk skip.

Komplekset, som ligger på mer enn 5 hektar land, inkluderer hovedpagoden, mange mer beskjedne spir, skulpturelle bilder av uvanlige og mest vanlige dyr: gylne griffiner, halvt løver, halvt gribber, sfinkser, drager, løver, elefanter.

Å tenke på alt dette betyr å være tilstede på festen.

Det majestetiske tempelet på toppen av Singuttara-høyden er den nyeste bygningen som er reist på dette stedet. I 2500 år, sammen med andre templer, ble det æret av buddhister som hellig. På 600-tallet f.Kr., kort tid etter at den fjerde Buddha, Gautama, oppnådde opplysning, møtte han to burmesiske kjøpmenn, som han ga åtte av hårene sine som et minnesmerke. Disse og andre relikvier fra de tre foregående Buddhaene (en stav, en vannskål og et stykke kappe) ble plassert i et alter på Singuttara-høyden og dekket med en gullplate. Til slutt ble flere pagoder bygget over de hellige relikviene - den ene over den andre - bygget av forskjellige byggematerialer. Åsen ble til et pilegrimssted, og den første aristokraten som kom for å bøye seg for helligdommene var i 260 f.Kr. e. Den indiske kongen Ashoka. I århundrer overtok fyrster og konger omsorgen for templet. De kuttet ned den fremrykkende jungelen og gjenoppbygde og restaurerte tempelet etter behov.

Den tok sin moderne form på 1400-tallet, under dronning Shinsobus regjeringstid, hvor stupaen også ble dekket med gull for første gang. I samsvar med hennes vilje ble pagoden kledd med bladgull, hvis vekt tilsvarte vekten av dronningens kropp (40 kg). Hennes svigersønn og arving, kong Dhammazedi, var enda mer sjenerøs. Han donerte gull til templet for et nytt belegg, som veide fire ganger hans egen. Formen på pagoden minner om en omvendt tiggerskål som tilhørte Buddha. (Relikviene til de fire Buddhaene er nå plassert i en stupa.) Et gyldent spir reiser seg over det.

Avsmalnende danner den en elegant "paraply" som gull- og sølvbjeller henger fra. Over paraplyen reiser en værhane dekket med edelstener, kronet med en gylden ball. Den er dekorert med 1100 diamanter (vekten av en av dem - den er plassert helt øverst - 76 karat) og andre edelstener, det er minst 1400 av dem. Fra bunnen til toppen, høyden på pagoden er 99 m. Kong Dhammazedi ga to mer betydningsfulle gaver til Shwedagon. Han ga ham tre steinheller med historien til pagoden påskrevet på burmesisk, Pali og Mon, samt en massiv klokke som veide 20 tonn vekten av klokken, som forsvant i vannet i Pegu-elven.

Shwedagon er ikke bare et monument fra fortiden eller et sted for organiserte bønner. Som en magnet tiltrekker han buddhistiske munker og pilegrimer – de drar til dette hellige stedet for å be og hengi seg til meditasjon.

Pagoden tiltrekker seg også vanlige troende, de klistrer gullfolie på stupaen eller legger igjen blomster som en gave, og hyller de himmelske søylene.

Burmesisk astrologi deler uken inn i åtte dager (onsdag ved middagstid er delt inn i to dager), som hver er assosiert med en planet og et dyr.

Åtte himmelsøyler står ved foten av den sentrale pagoden, og peker mot alle kardinalretninger. Avhengig av hvilken ukedag en person ble født, etterlater han blomster og andre tilbud på den tilsvarende søylen. Det samme ritualet gjentas i Eight Days Pagoda, som er en del av komplekset og også et spesielt pilegrimssted. Det er utallige reisende som har blitt begeistret og inspirert i mange århundrer av røkelsesskyene, ekkoet av bønner, men mest av alt av Shwedagons gyldne kappe. Noen har beskrevet hans ytre prakt, som Rudyard Kipling; "Et vakkert, glitrende mirakel som skinner i solen!" Andre, blant dem var det mange ikke-buddhister, som Somerset Maugham, skrev om hans åndelige appell. Maugham sa at synet av pagoden er oppløftende «som et uventet håp i sjelens stummende mørke». FORBUDT BY I hjertet av den kinesiske hovedstaden Beijing, står Den forbudte by, et av de mest storslåtte palasskompleksene i verden, et symbol på Kinas monarkiske fortid. Navnet er assosiert med noe mystisk og spennende, så vel som med luksusen som herskerne i det kinesiske imperiet nyter godt av. Det har blitt sammenlignet med et sett med forseggjort utskårne kinesiske bokser; åpning noen, finner du innsiden svært lik den forrige, men noe mindre i størrelse. Selv i dag, når mange turister fra hele verden fritt kan besøke den forbudte by, beholder den sitt mysterium.

Det er umulig å forutsi hva som skjuler seg inne i hver boks.

Det er umulig å forutse hvilke hemmeligheter dette majestetiske palasskomplekset i Beijing har.

Byggingen av den forbudte by ble påbegynt under den tredje keiseren av Ming-dynastiet, Yonglu, som regjerte fra 1403 til 1423. Dette skjedde etter at han til slutt drev mongolene ut av Beijing.

Det er ikke kjent om Yonglu bestemte seg for å bygge byen sin på samme sted der det mongolske palasset sto, som så rammet Marco Polo i 1274, eller om han tok palasset til den mongolske Khan Kublai som modell, men en hær av byggere satte til arbeid, som, antas, bestod av 100 000 dyktige håndverkere og rundt en million arbeidere. Gjennom deres innsats ble 800 palasser, 70 administrative bygninger, tallrike templer, paviljonger, biblioteker og verksteder bygget i byen. Alle av dem var forbundet med hager, gårdsplasser og stier. Fra denne byen, stengt for utenforstående fra den dagen den ble grunnlagt, styrte 24 keisere fra Ming- og Qin-dynastiene landet. Fram til 1911, da revolusjonen fant sted, var de beskyttet av en vollgrav fylt med vann og festningsmurer 11 meter høye.

Den forbudte by er et arkitektonisk mesterverk, dens sjarm ligger ikke så mye i skjønnheten til individuelle deler, men i den ryddige utformingen av hele komplekset og den utsøkte kombinasjonen av dekorasjonsfarger. Han legemliggjorde kinesernes syn på keiseren - Himmelens sønn og formidleren som er ansvarlig for orden og harmoni på jorden. Ingen keiser våget noen gang å forlate den forbudte by hvis den kunne unngås. Han tok imot besøkende i den nordligste av de tre majestetiske statsbygningene - Hall of Preserving Harmony. Nord for disse hallene er det tre palasser samtidig - boligkvarteret til den keiserlige familien. To av dem, Palace of Heavenly Purity og Palace of Earthly Tranquility, var henholdsvis boligene til keiseren og keiserinnen. Mellom dem er bygningen av Unification Hall, som symboliserer enheten til keiseren og keiserinnen, himmel og jord, "yang" og "yin", menn og kvinner. Bak palassene er praktfulle keiserlige hager, som med sine bassenger, pittoreske steinhauger, templer, biblioteker, teatre, paviljonger, furutrær og sypresser utfyller symmetrien til bygningene. Den forbudte by hadde også boligkvarter for tusenvis av tjenere, evnukker og konkubiner som tilbrakte hele livet innenfor dens murer. Dette praktfulle komplekset var ikke bare et maktsentrum. Hele den forbudte by var dedikert til å tilfredsstille keiserens innfall. Rundt 6000 kokker var opptatt med å lage mat til ham og 9000 keiserlige konkubiner, som ble bevoktet av 70 evnukker.

Keiseren var ikke den eneste personen som nøt fordelene med denne livsstilen.

Enkekeiserinne Zu Xi, som døde i 1908, skal ha blitt servert 148-retters middager. I tillegg sendte hun evnukker på leting etter unge elskere, som ingen hørte noe om etter at de forsvant utenfor byens porter.

Keisernes makt tok slutt i 1911: dagen etter revolusjonen ble den 6 år gamle keiseren Pu Yi tvunget til å abdisere.

I dag er de fleste av salene og palassene utstillinger som forteller om Den forbudte bys strålende fortid. Og etter hvert som flere og flere besøkende ser på denne fantastiske labyrinten, er atmosfæren av mystikk som omringet keiseren og hoffet hans for 100 år siden gradvis i ferd med å forsvinne. Og likevel høres ekko fra fortiden på hver gårdsplass og ved hver vegg.

Avtrykkene fra denne fortiden ligger på hver gjenstand som vises: på våpen, smykker, keiserlige klær, musikkinstrumenter og gaver tilbudt til keisere av herskere fra hele verden. TEOTIHUACAN: GUDENES BY Den gamle religiøse hovedstaden i Mexico blomstret 1000 år før det aztekiske imperiets fremvekst. Så langt har ikke nøye arkeologisk forskning gitt svar på spørsmålet om hvem, når og hvorfor det ble bygget. Selv døden til denne byen er innhyllet i mystikk. I oversettelse betyr dette navnet "gudenes by." Teotihuacan mer enn rettferdiggjør det.

Den største og mest majestetiske bystaten i det før-columbianske Mexico ligger på det meksikanske høylandet i en høyde på omtrent 2285 moh. Nesten i samme høyde ligger den andre store metropolen i den nye verden - Machu Picchu i Peru. Det er her likheten slutter. Hvis de bratte kløftene, som det var, klemte sistnevnte med sine steinskråninger, ga den romslige sletten valgt for Teotihuacan utbyggerne handlingsfrihet. Byen dekker et område på 23 km2, og dens største struktur, Solpyramiden, er større enn det romerske Colosseum som ble reist på samme tid. Svært lite er kjent om Teotihuacan. På en gang trodde man at den ble bygget av aztekerne. Men byen ble forlatt 700 år før aztekerne kom dit på 1400-tallet, og ga den dette navnet.

De sanne utbyggerne av byen forblir ukjente, selv om de for enkelhets skyld noen ganger blir referert til som "Teotihuacans". Dette området var bebodd så tidlig som 400 f.Kr.

Teotihuacans storhetstid skjedde imidlertid mellom det 2. og 7. århundre e.Kr. e.

Den nåværende Teotihuacan er sannsynligvis ruinene av en by bygget i begynnelsen av vår tidsregning.

Arbeidsstyrken ble rekruttert fra en befolkning anslått av forskere til å være 200 000, noe som plasserte Teotihuacan på sjetteplass på listen over de største byene i sin tid. I løpet av sin storhetstid spredte innflytelsen fra Teotihuacan seg over hele Mellom-Amerika. Pottemakerne laget vaser og sylindriske kar på tre ben, alle produktene var dekorert med stukkatur og maleri. Det mest imponerende er de harde steinmaskene skåret ut av jade, basalt og jadeitt.

Gamle håndverkere laget øynene sine av obsidian- eller muslingskall.

Kanskje obsidian var grunnlaget for byens rikdom.

Innbyggerne i Teotihuacan reiste i handelsvirksomhet gjennom det sentrale meksikanske høylandet, og muligens i hele Mellom-Amerika. Vaser laget i byen er funnet i mange begravelser i Mexico.

Vi vet imidlertid ikke om byens politiske makt strakk seg utenfor murene.

Veggmalerier oppdaget av arkeologer skildrer sjelden kampscener, noe som tyder på at Teotihuacans ikke var aggressive.

Ferdighetene til Teotihuacan-håndverkerne ble bare overgått av deres arkitektoniske geni. Byen hviler på et gigantisk rutenett, hvis base er den tre kilometer lange hovedgaten, Road of the Dead (slik kalt av aztekerne, som ved en feiltakelse tok plattformene som lå langs den for gravplasser). I den nordlige enden er Ciutadella, citadellet, et stort innelukket rom hvor tempelet til Quetzalcoatl, slangeguden, reiser seg. Den mest grasiøse bygningen i byen, Solpyramiden, ble bygget på ruinene av en enda eldre struktur. På en dybde på seks meter under basen ligger en naturlig hule, 100 meter bred. Det var et hellig sted selv før en struktur på 2,5 millioner tonn ubakte murstein ble reist over den.

De ikoniske bygningene var ikke det eneste arkitektoniske vidunderet til Teotihuacan.

Takket være utgravningene som ble utført i vår tid, viste det seg at alle de oppdagede palassene ble bygget i samsvar med de samme geometriske prinsippene: mange haller ligger rundt den sentrale gårdsplassen.

Til tross for fraværet av tak, kan konturene av fresker skjelnes på veggene. Deres røde, brune, blå og gule er fortsatt lyse i dag. Ingen vet hva som forårsaket døden til den store byen og den gamle sivilisasjonen.

Restene av forkullede tak støtter teorien om at byen ble plyndret rundt 740 e.Kr. e.

Dagens reisende, som står blant ruinene og ikke ser annet enn fjell og himmel i horisonten, kan knapt forestille seg at Mexico City bare ligger 48 km sørvest for dette stedet. KONKLUSJON Dette er slutten på essayet mitt. Dette avsluttet min historie om arkitekturens underverker.

Det vil selvsagt ikke være mulig å snakke om alle bygningene, på samme måte som det ikke vil være mulig å snakke om alle de mest betydningsfulle fra et arkitektonisk synspunkt. Men jeg valgte bygningene som sterkest reflekterte menneskets ønske om skjønnhet og skjønnhet.

Det skal selvfølgelig fortsatt bygges flotte bygg. Etter nye teknologier vil nye behov komme og arkitektoniske strukturer som tilfredsstiller dem. Og siden kunsten utvikler seg i en spiral, kan det antas at den snart vil passere nedbrytningsperioden og vende tilbake til de gamle slottene og templene, mens den bruker nye materialer og teknologier. Generelt kan vi si at en slik trend allerede dukker opp. Man skulle kanskje tro at skjebnen var spesielt uvennlig mot arkitekturens underverk, hvis skjebne var så tragisk. Dette er ikke sant. Hauger med søppel, høye åser som reiser seg i Midtøsten, Sentral-Asia, India, Kina er spor av byer som en gang eksisterte der og fullstendig forsvant fra jordens overflate, hvorfra ikke et eneste hus eller tempel, og ofte til og med et navn , ble igjen. Hvert år bringer nyheter om nye bemerkelsesverdige funn av arkeologer. Hvis vi samler alle de fremragende monumentene fra antikken, viser det seg at knapt én av hundre har overlevd til i dag. Men det lille som har overlevd til i dag gir oss rett til å være stolte av fortidens store mestere, uansett hvor du skapte dem. I følge Victor Hugo, fra selve skapelsen av verden til oppfinnelsen av trykking, "var arkitekturen menneskehetens store bok, den grunnleggende formelen som uttrykte mennesket i alle stadier av dets utvikling, både som et fysisk vesen og som et åndelig vesen. ." Gjennom sin lange historie har byggekunsten kommet langt fra en primitiv hytte til de mest komplekse strukturene når det gjelder planlegging og designløsninger.

Ideer om byggematerialers muligheter er i endring, og selve materialene endres.

Nesten i dag kan du bygge alt som forteller arkitektens fantasi.

RUSSISK BORGERSKAP, patriotisk, uinteressert følelse av en innfødt russisk person å tjene tsaren og fedrelandet ikke av frykt, men av samvittighet. Dette konseptet har ennå ikke fått sin behørige evaluering. Det krever imidlertid spesielle hensyn. Catherines lovgivning om lokale myndigheter var ikke en papirerklæring, men en modifikasjon av det engelske "selvstyret" som kom dypt inn i russisk liv. Paul I's regjeringstid var ikke en mørk, fruktløs episode, men tiden da Russland for første gang, fra de dynastiske toppene til bondebunnen, begynte å kle seg i Lovens kjød. Regjeringen til Alexander I var skolen for den adelige-byråkratiske regjeringen i landet. Fullførelsen av den adelige regjeringen og selvstyret, kledd i lovens rammer, avslørte regjeringen til Nicholas I. "eiendom, som forble slik i "valgtjenesten". "Service" forble også dominans over sine "subjekter" i form av den såkalte. "livgenskap". Denne grandiose monolitten gjennomgikk en modig modifikasjon av Alexander II. Huseierens "livgenskap" ble avskaffet. Antikken er i ferd med å overvinnes, som skilte mellom "beskatning", dvs. maktesløs utførelse av plikter, og "tjeneste", dvs. obligatorisk maktutøvelse: hele "landet" er kalt sammen til regjeringens sak - og dette er i en enestående skala. Dermed oppstår en all-eiendoms-zemstvo - en ny type i verdensskala - der er det som hovedregel ingen selvstendig lokal økonomi, og siden bred lokal amatøraktivitet oppsto i spesielle former, var dette avhengig av senteret som forsynte den med midler. Vi kjenner den franske typen, som ga stemme til lokaliteter, men på ingen måte deltakelse i makten, som forble helt i hendene på en sentralisert stat, som var forpliktet til å være på vakt overfor faren for et uventet angrep av sine naboer (som England ikke kunne være redd for). Russland avslørte noe nytt og uhørt: Zemstvo fikk både sitt eget administrative og utøvende organ, sine egne inntektskilder - og den bredeste kompetansen i tillegg til de enorme grenene av lokalt arbeid, vei og mat, overført til det "på farten ". Motet til denne reformen var uten sidestykke - og det viste seg å være berettiget: Zemstvo utviklet enorm energi, og skapte "Zemstvo"-statistikk, "Zemstvo"-skole, "Zemstvo"-medisin. Forgjeves ville vi se etter analogier i Vesten av et slikt omfang av lokalt selvstyre. Kommandostillingen ble bevart også her, med tjenesteklassen som uinteressert overga seg til den nye "valgtjenesten" i samarbeid med sivile spesialister-raznochintsy, som fikk navnet "det tredje elementet" (lærere, statistikere, leger). Rettsvedtekter var også en stor prestasjon, animert av iveren til den samme tjenesteklassen, som skyndte seg til en ny oppgave: beskyttelse av loven og beskyttelse av rettigheter.

Lov og rettigheter - disse to begrepene må skilles spesielt nøye i forhold til Russland, vant til å leve i en patriarkalsk livsstil, som ikke trengte "lov" og ikke kjente personlige "rettigheter". Siden, fra Peter I, byttet Russland fra altdefinerende religiøse og moralske prinsipper til begynnelsen av å tjene primært staten (for dens øyne, med eksempelet Peter, som er Russlands "førstetjener"), omfattende "lovlighet". ” ble statens ideal. Russland til Nicholas I ble den nærmeste tilnærmingen til det. Men i stor grad er denne "lovligheten" dekke av den samme "patriarkalske" livsstilen, som lever på religiøse og moralske prinsipper, hvis dominans veltet "rettigheter" og seiret over "rettigheter". En slik mentalitet kan sette en stakkars tosk i Moskva over tsaren - under betingelsene for hans makts absolutte grenseløshet. «Europeiseringen» av Russland gikk ikke dypt. Europeisk var domstolen, Europeisk var ambassadetjenesten, Europeisk var storbybyråkratiet og ble det provinsielt, Europeisk var offiserssjefen for hæren; «Europeanisering» var delvis en del av hverdagen, og rørte til og med kirkens herskende kretser. Men generelt levde Russland ikke etter dette. Hvordan kan man ellers forklare fraværet av politiet i Russland, med dets store vidder? En kraftig indre disiplin gjorde at håndbølgen til tsaren utvilsomt ble utført i den fjerneste periferien. Noe nytt var selvfølgelig innrammingen av livet med forbedret "lovlighet" og dets styring av det moderniserte administrative apparatet: er det mulig å sammenligne lovkodeksen til M. M. Speransky med koden til tsar Alexei Mikhailovich eller det russiske byråkratiet trent av den samme Speransky, P. D. Kiselev, E.F. Kankrin, med Moskva-funksjonærer og funksjonærer! Men Russland levde etter fortidens ånd. Og det var ikke denne fornyede «loven» som avslørte nyheten i det sivile livet. Personlige «rettigheter» – det var der den radikale nyheten var!

Det er en fristelse å se begynnelsen på dem i "adelens friheter" forkynt av Peter III. Nei, det var samme gudstjeneste, bare båret «for ære». Det var ingen personlig frihet ennå, men det var bare forutsetninger for dens fremvekst. Siden godseieren begynte å tolke sin adelsfrihet i europeisk forstand og å betrakte sin holdning til jorda og til bondestanden ut fra et privat eiendomssynspunkt, oppsto det bare et gap mellom de to rettssansene, den opprinnelige og den nye.

Lovlighet, hvis den respekteres, bringer naturlig og nødvendigvis liv til personlige rettigheter: loven føder rettigheter. Tragedien i Russland var at denne prosessen bare dekket noen deler av befolkningen. En stor begivenhet var utgivelsen av lovverket - men selv det var ikke en felles lov, som selvfølgelig ikke var dekretene om statlige bønder. Lovloven inneholdt 10 bind, hvor den første delen var den russiske mottakelsen av romersk sivilrett. Men det var ikke vanlig lov. Det ble ikke dem selv da bøndene ble frigjort. To prosesser foregikk hver for seg i Russland: fremveksten og utviklingen av privat, personlig lov, på den ene siden, og spredningen, på den andre. Vår sivile lov, som oppsto under Nicholas I, fortjener all ros, og den sivile domstolen som oppsto under Alexander II fortjener all ros. Men selv etter de store reformene forble en stor del av den russiske befolkningen utenfor det nye statsborgerskapet. Bøndene ble frigjort fra godseierens autoritative vergemål, men de ble ikke frie mennesker - den russiske bonden forble knyttet til landet, til samfunnet, til domstolen, og etter hvert, i form av sedvanerett, et helt system med "bonde". lov" oppstod som holdt bøndene utenfor fri sivil sirkulasjon med sine "personlige rettigheter".

Den russiske borgerbevisstheten vokste og blomstret, og kombinerte de gode fruktene av tjenestetradisjonen med prestasjonene til den nye borgerbevisstheten, og reiste seg på "personlige rettigheter". Europeiske sjablonger viste seg å være fornyet, opplyst, foredlet av ånden til russisk tjeneste. Bare uvitenhet, ikke bare universell, i forhold til utenlandsk Russland, men også vår egen, i forhold til oss selv, tillater oss å vilkårlig male vårt statsborgerskap fra de siste regjeringene svart, med dets mangler, laster, løgner, perversjoner som forklarer den russiske katastrofen. Nei, det var ikke den russiske borgerbevissthetens "tilbakestående" som ødela Russland, men det faktum at Russland på grunnlag av borgerlig bevissthet, til tross for all dens høye kvalitet, ble desensibilisert.

Den patriarkalske levemåten har store dyder, men den kan ikke være verken kunstig eller delvis. Godseierne anså seg som «private eiere» – bøndene måtte frigjøres fra slike godseiere. Men de ble ikke frigjort, og ga dem dermed ikke muligheten til å begynne å bygge sitt nye liv på en ny måte. I sin kunstige isolasjon degenererte bøndenes tidligere patriarkalske natur til en slags bastard av hjemmespunnet sosialisme, og fødte en drøm om mer - i retning av doktrinær sosialisme. Statsborgerskap er nytt, blottet for et knutepunkt for livgivende, men også nøkternt, med massene av folket, det fikk også karakteren av en drømmende, maksimalistisk nøyaktighet, der selve dydene til den ledende eliten ble til en trussel mot eksistensen av det historiske Russland.

Et grandiost forsøk på å løse de grandiose problemene som ble født herfra var Nicholas IIs regjeringstid – et forsøk kronet med storslått suksess. Den såkalte. den første revolusjonen, som truet ikke på Slottsplassen, slik den var i 1825, men i hele Russland, med å feie bort og begrave det russisk-ortodokse riket under ruinene etter det all-russiske opprøret. Et levedyktig bilde av "sameksistens" av en ny type "land" fra den gamle måten for statsskap dukket opp, som ble formalisert i de grunnleggende lovene. Og bare skjevhet kan vurdere dem som en udugelig, underutviklet, hjemmelaget, klønete forvrengning av den vestlige modellen. Det var tvert imot nesten et mesterverk av lovgivende kreativitet, som kombinerte prinsippene om autokrati, basert på kirken og hæren, som bare kjente tsaren og under de nye livsforholdene, med den landsomfattende statsdumaen investert med reell makt . En reform av bondestanden oppsto, assosiert med navnet P. A. Stolypin, som allerede belyste hele Russland med et nytt statsborgerskap. Det oppsto økonomisk aktivitet som gjorde underverker for fornyelsen av landet. En mangfoldig statlig aktivitet oppsto, og løftet landet med fabelaktig fart til nye og stadig høyere nivåer. En mangfoldig kulturell oppblomstring oppsto. Kjernen forble imidlertid autokratisk makt. Det må huskes at med to frelsende oppløsninger av Dumaen - og en basert på ideen om autokrati, og ikke på lovens bokstav - ble statsdumaen rettet mot statens arbeid, og gradvis vendt fra en rastløs element inn i et aktivt nyttig element av statsskap. Og vi må ikke glemme at den store Stolypin-reformen ble utført ved et ekstraordinært tiltak, som omgikk motstanden fra Dumaen.

I det enorme kulturelle og økonomiske oppsvinget som ble vist av Russland etter reformen av Alexander II, tok "landet" sin plass. Synspunktet er partisk, og tilskriver regjeringen i senere tiår den destruktive fiendtlige-voldelige begrensningen for offentlig aktivitet. Spesielt var reformen av zemstvoene ikke en undertrykkelse, men en strømlinjeforming av dens aktiviteter, med etablering av juridisk tilsyn over den - i stedet for den enorme bredden som opprinnelig preget zemstvoenes eksistens: enorme praktiske muligheter forble i kraft, og zemstvoene fortsatte å blomstre, selv om de forble utilfredse maksimalistiske ønsker, og dekket både politiet og nesten hele statsapparatet i felten. Synspunktet som nedverdiger aktiviteten til det kreative regjeringsapparatet er også partisk. Denne aktiviteten var variert og fruktbar, og fordelene til det russiske byråkratiet ble avslørt i all sin glans, og kombinerte tapperheten til den tidligere tjenesteklassen med iveren av fornyet statsborgerskap og absorberte nesten de beste elementene i det russiske kultursamfunnet av alle klasser. Det russiske regjeringsapparatet var en slags sammensmelting av antikken og nyheten, og bare en nærmere titt er i stand til å forstå den fulle betydningen av "gamle tider" i dets nyttige arbeid.

En av de vanskeligste prestasjonene til "rettsstaten" er innføringen av lovlighet i administrasjonens virksomhet. Hvert land gir sin egen versjon. Frankrike regnes for å være et klassisk forvaltningsrettslig land – på grunnlag av sin hundre år gamle sentralisme og sitt bevisste juridiske geni. Det var ikke den vitenskapelige formuleringen av forvaltningsretten som blomstret her (det var fortjenesten til overveiende Tyskland og Østerrike) og ikke dens rettslige opprettelse i prosessen med å beskytte borgere i generelle domstoler (det var oppnåelsen av det angelsaksiske geniet). Praksisen med administrative domstoler skapte i Frankrike et helt lovsystem, som universitetsvitenskap begynte å utvikle post factum. Det er vanskelig å tro, men i Russland, som i Frankrike, forble dets eget forvaltningsrettssystem, opprettet av den organisk fremvoksende russiske forvaltningsdomstolen, regjeringens første avdeling, nesten ubemerket. Denne rettsgrenen kunne finnes i samlingene av senatsbeslutninger, praktisk talt systematisert av advokater og saksbehandlere – og ikke noe mer. Dessuten førte liberal-doktrinære hensyn til "reformen" av senatet, gjennomført like før den store krigen, en reform som hensynsløst veltet den gode livsstilen til denne Petrine-institusjonen. Den ble bevart her på 1900-tallet. Peters utseende: uniformer, eldgamle vogner som fraktet "kofferter" til hjemmene til selv de mest beskjedne rekkene av "Chancery", en spesiell ekstern måte for "Chancery". Det var også en tradisjonell intern måte - ekstremt verdifull. "Chancery" var ikke en forberedende instans som levde opp til navnet sitt, helt og holdent et utøvende arbeidende organ (som det allerede var i det nye dommersenatet); hun, sammen med hovedadvokatens tilsyn, forberedte saker fritt og uavhengig. Hver sak ble betrodd taleren, som kunne være den mest beskjedne «og. Om. assisterende sjefsekretær. Hvis han klarte å takle oppgaven sin, etter å ha skrevet hva som "kan sees fra saken" (slik begynte den historiske delen), og utarbeidet et kompetent utkast til beslutning ("etter å ha vurdert den virkelige saken ..."), arbeidet hans gikk videre. Sjefssekretæren, sjefen for sin egen ekspedisjon, blant hvem saker systematisk ble fordelt, kunne bare skrive sin mening i margen, som ikke stemte overens med reporterens utkast. En annen kamerat av hovedadvokaten kunne gjort det samme. Den pliktige senator-ordføreren kunne gjøre det samme, så vel som formannen. Hovedtaleren rapporterte saken i nærvær av senatet, hvoretter hver av de eldste ga uttrykk for sin mening - og det oppsto debatter mellom senatorene, der den opprinnelige taleren ikke lenger deltok, og "Chancery" presenterte bare den nødvendige informasjonen . Hva fungerte? En slags tokammerdiskusjon, og samtidig sakens allsidighet. Dette er på den ene siden. På den annen side ble hver "ekspedisjon" til et oppbevaringssted for praksis. Endelig var denne jobben så attraktiv at i motsetning til "karriere"-hensyn (i "Chancery" gikk alle til bakhodet, og "karrierer" kunne ikke gjøres uten å forlate senatet), satt folk på plass for tiår, og danner en kader av førsteklasses fagfolk. Alt dette ble brutt av "reformen", som gjorde "Chancery" til et vanlig kontor ...

Hvis selv det høyeste regjeringsapparatet noen ganger viste så lav følsomhet, hva kan vi da si om brede kretser av offentligheten som er klare til å føle selve eksistensen av regjeringsapparatet som et hinder for «fremgang»! For å få en forutinntatt negativ vurdering av hele regjeringsapparatet, trenger man ikke å henvende seg til den revolusjonære pressen – hvert «tykke blad», hver avis, med det sjeldneste unntak, «fordømte» vanemessig regjeringen som helhet, og all dens figurer både i sentrum og i regionene. .

Russland kollapset ikke fordi regjeringen ikke var opp til målet, fordi byråkratiet var dårlig, fordi tsaren forble autokratisk, selv i nærvær av folkelig representasjon, fordi Russland "sakket etter" i forskjellige retninger. Nei, problemet var at hun ikke lenger verdsatte verken sine tidligere verdier, etablert i århundrer, eller til og med nye ervervelser, som om de strømmet fra et overflødighetshorn, eller den velferden, som, hvis den ennå ikke ble en felles eiendom, oppnådd av alle, var allerede synlig for alle. Og hovedproblemet var at Russland sluttet å verdsette som den høyeste verdien dets opprinnelige "liv", velsignet av århundrer med å stå i Kirkens sannhet. Det er derfor, med forlegenhet i deres hjerter, ikke bare de "hellige fedre", som ser det usynlige, men også andre gråhårede statsmenn og publisister-tenkere oppfattet den fantastiske veksten av russisk statsborgerskap. En viss avgrunn ble følt under bygningen av det keiserlige Russland, som åpnet seg bredere og steg høyere og høyere.

Hva var hensikten med statsborgerskap? Beskytt eksternt menneskeliv som den høyeste verdien, som har sitt eget spesielle indre innhold - premium. Denne høye hensikten med livet kan også realiseres under betingelsene til et "serf charter" som ikke kjenner personlig frihet, akkurat som det kan realiseres under forhold for statsborgerskap gjennomsyret av prinsippene om personlig frihet. Det er mulig å overbevisende bevise det andre regimets høye overlegenhet, som er mer i tråd med den menneskelige personlighetens høye verdighet. La oss ikke krangle med det. Men hvis i prosessen med vekst og utvikling av denne borgerbevisstheten, ekstremt høy kvalitet, avslører den selv, i sine manifestasjoner, selv de høyeste og lyseste av alle, "verdigheten" til en person (for ikke å nevne den lave og jevne sjofele instinkter og motiver som det tilfredsstiller), - hvis hun begynner å oppfatte seg selv som et mål i seg selv, og gjør seg selv til et tilbedt avgud, hva blir et slikt statsborgerskap til i Guds øyne?

Så langt eksisterte det nye keiserlige statsborgerskapet utad med «serf-charteret» som var bevart fra fortiden, som, til tross for all sin primitivitet, var gjennomsyret av et høyt åndelig innhold; mens hun, mer og mer utbredt og fast behersket livet, selv til en viss grad beholdt denne høye ånden i seg selv; så lenge hun, til og med mistet denne ånden, utad respekterte ham, selv om hun bare tolererte ham uten å gjøre inngrep i ham, kunne Russland blomstre. Hun hadde noe å leve med, noe å puste – i en premium-plan. Episoden med «reformen» av Senatet, som vi har sitert, er imidlertid advarende illevarslende. La det ikke ha vært en krig som, etter å ha spisset alle spørsmål til det ytterste, plutselig stilte Russland ansikt til ansikt med hennes skjebne. Hvor er bevegelsespilen rettet i et land der den øverste makten er i stand til å kaste i historiens kurv, som unødvendig søppel, eiendommen til sin fortid, objektivt høy kvalitet selv fra det nye statsborgerskapets synspunkt, i sin beskyttelse av personlige rettigheter født av livet?

Objektivt sett var vårt keiserlige statsborgerskap solid og sterkt, siden det var en sammensmelting av det gamle med det nye – det gode som var i det gamle, med det gode som det nye ga. Men hvilken styrke kunne hun gjøre krav på hvis hun begynte å likvidere det gamle, på grunnlag av dets "alderdom", til fordel for det nye, på grunnlag av dets "nyhet"? Det "nye" målet er akseptabelt og kan være varig, fordi det i nye former, mer perfekt eller til og med rett og slett mer passende for omstendighetene, tjener de "evige", som levde i gamle dager. Ellers desensibiliserer det «nye» statsborgerskapet. Vårt keiserlige statsborgerskap har gjennomgått en slik prosess av sjelløshet - og er det ikke på grunn av dette at alle dets høykvalitetsprestasjoner viste seg å være imaginære og fåfengte? Hun kunne ikke dy seg. Av dette oppstår kriteriet for å vurdere både fortiden og den mulige fremtiden. Det er ingen objektivt ideelle livsformer som er i stand til å bli et mål i seg selv, men det er liv i sin primære verdi. Alle former er akseptable, som tjener fra dette livssynspunktet. Man kan finne de mørke sidene av det historiske Russland til enhver tid, spesielt i nyere tid. Men én ting kan sies med sikkerhet: selv om prosessen med sjelløshet var i gang, men så lenge det keiserlige Russland sto, fremtvang den ikke bare løgner, men tjente sannheten, og representerte suksessivt det samme høye åndens opplyste Historiske Russland. Dens personifisering var, i blendende åndelig skjønnhet, den siste russiske tsaren.

Klosteret har sin egen kompliserte historie; det ble bygget av prins Gleb Vasilkovich til minne om den mirakuløse redningen i en storm. De rasende bølgene strevde etter å sluke prinsens skip og hans bojarer, men i siste øyeblikk dukket den steinete kysten av øya opp i horisonten. Da prinsen med sine avdelinger satte foten på bakken, ble han ganske overrasket over at folk krøp sammen på en bitteliten øy. Her bodde det ørkenbeboere, eremitttroende som viet livet sitt til å forkynne den kristne tro. Å bygge et kloster var en umulig oppgave for dem, og prins Gleb Vasilkovich tok over byggingen av klosteret.

Grunnlaget for treklosteret dateres tilbake til 1260, byggingen av steinbygningen - til 1481. Det var den første steinbygningen til arkitektene i det russiske norden. I løpet av årene av sin eksistens, har katedralen tålt år med velstand og glemsel. Veggene led gjentatte ganger av branner, i løpet av årene med sovjetmakt prøvde de å organisere en koloni for mindreårige i lokalene, de demonterte veggene i murstein og prøvde til og med å sprenge dem. År senere ble bygningene til katedralen omgjort til et oppsamlingssted for fersk fisk, siden den ble fisket i innsjøen i industriell skala.

I dag gjenopplives Spaso-steinklosteret og fungerer igjen. Frivillige er hovedsakelig engasjert i restaurering, som prøver å få statlig støtte til sitt initiativ. Spaso-Stone-klosteret er nå i drift, ikke bare troende, men også turister som har valgt et pittoresk hjørne begynner å komme hit.

"Arkitektur" - 3. Byplanlegging: Rettet mot etablering av ny og gjenoppbygging av gamle byområder. Arkitektur. Hovedtyper av arkitektur. 3. Arch. 2. Tverrstang. Arkitektur -. "Brev" av arkitekturspråket. Systemet av bygninger og strukturer som organiserer det romlige miljøet for menneskers liv og aktiviteter. 1. Søyle.

"Arkitektur på 1800-tallet" - En fremragende arkitekt av konstruktivisme på 1900-tallet. – Le Corbusier, skaperen av «verdensstilen». House of Casa Batllo, fasade. Eiffeltårnet i Paris. Bygningen til Guggenheim Museum of Modern Art i New York. De utsøkte silhuettene til de fire tårnene er komplettert med dekorative kryssspirer. Huset til Casa Batllo. Park Guell.

"Arkitektur av det 14.-17. århundre" - Arkitektur av Moskva i det 14.-17. århundre. Maleri på 1600-tallet. Nye trender i russisk kunst fra det XVI århundre. Det ble bygget i 1505-1508. Teltarkitektur i Moskva. Templet fungerte som storhertugenes hjemkirke. Katedralen ble bygget i nesten fem år (1475-1479). Arkitekturen til Moskva "Naryshkin" barokk.

"Arkitektoniske monumenter" - Mukhacheva, Dimitry-tempelet i Rostov. Krasnooktyabrskaya 200, Zarechnoe brannstasjon. Biysk Dramateater, tidligere Folkets Hus. Gorno-Altayskaya, Byens kulturpalass. Monumenter av føderal betydning: Det er 272 arkitektoniske monumenter i Biysk. Krasnoarmeiskaya 85, Alexander-katedralen (elektrisk ovn).

"Architecture of Kazan" - Huset hadde et vennlig ansikt, og huset hilste meg alltid med hilsener. Under brannene i 1552, 1774, 1842 nesten hele Kazan brant ut. V.Kurashov tre Kazan. 2006. Nå kort om utgivelsens historie. Alt er annerledes her, alt er vanskelig på en annen måte ... Tre er et unikt naturlig byggemateriale. Kazan var intet unntak.

"Barokkarkitektur" - Vær interessert i verdenskultur! Barokk i en moderne tolkning. Peter i Roma. Barokkarkitektur (L. Bernini, F. Borromini i Italia, B. F. Rastrelli i Russland, Jan Christoph Glaubitz i Commonwealth) er preget av romlig omfang, enhet, flyt av komplekse, vanligvis krumlinjede former.

Når du starter en samtale om russisk trearkitektur, er det først og fremst nødvendig å bestemme konseptet for dette emnet. For i vår tid er det mange arkitektoniske stiler og produksjonsteknologier knyttet til konstruksjon av tre. Det er klart at ikke hver trebygning i Russland kan tilskrives verkene til russisk trearkitektur.

Hvis vi anerkjenner at russisk trearkitektur er et holistisk kulturelt og historisk fenomen som legemliggjør det russiske folks smak og syn, bør vi skille det og ikke forveksle med det verk som bare er like i noen henseender, men i hovedsak relatert til andre. kulturelle tradisjoner og stiler. For eksempel ble mange herskapshus og palasser fra 1700- og 1800-tallet bygget av tre, men det tjener bare som byggemateriale i dem, men ikke som kunstmateriale. Tømmerveggene til slike bygninger er vanligvis beklædt eller pusset og malt, og når det gjelder deres former og figurative lyd, har disse stilistiske arkitekturverkene ingenting til felles med folkearkitektur. Verkene til russisk modernisme bør ikke forveksles med ham. Og selvfølgelig kan mange moderne trebygninger, latterlige og eklektiske eller helt blottet for arkitektonisk og kunstnerisk bilde, ikke tilskrives russisk trearkitektur. Selv om det i vår tid er mye snakk om gjenoppliving av tradisjoner, men i virkeligheten er dette veldig sjeldent.

Hva er russisk trearkitektur? Hva er hovedtrekkene?

Et særtrekk ved russisk folketrearkitektur er først og fremst holdningen til tre ikke bare som byggemateriale, men også som kunstmateriale. Alle de naturlige konstruktive og estetiske egenskapene til tre er ikke skjult her, men tvert imot avsløres og fremheves. Samtidig er som regel strukturelle elementer og teknikker samtidig dekorative. Så felling av et tømmerhus gjøres for å øke overhengene på taket og beskytte veggene mot nedbør, samtidig som det understreker skjønnheten og uttrykksfullheten til ferdigstillelsen av tømmerveggene; konsollutgivelser av tømmerstokker, bærende verandaer, gangveier og balkonger, er dekorert med uttrykksfulle underskjæringer; kraftige søyler er skåret ut; massive vinduer og dørkarmer er ikke dekket med platebånd, men er selv dekorasjon av åpninger; Pålitelige planketak med hjelmer, bekker og kyllinger fascinerer med enheten til den originale konstruktive løsningen med skjønnheten og uttrykksfullheten til former. Alt som er konstruktivt og funksjonelt gjøres arkitektonisk og kunstnerisk på samme tid.

Variasjonen av former består av forskjellige kombinasjoner av det samme, gjentatte ganger i forskjellige bygninger, utviklet og finpusset gjennom århundrene, tradisjonelle arkitektoniske og konstruktive teknikker. Det unike med helheten med repetisjon av detaljer er et av prinsippene for tradisjonell arkitektur. Mange bygninger er veldig like, men ingen er helt like.

En viktig egenskap ved tradisjonelle trebygninger er deres sammenleggbarhet og muligheten for transport.

I gamle dager i Russland ble alt bygget av tre - templer og kapeller, festninger og palasser, hus og uthus, byer og landsbyer, og alt det ovennevnte bestemte utseendet til ikke bare individuelle bygninger, men også hele bosetninger. De pittoreske silhuettene av bygningene, overraskende i harmoni med hverandre og det omkringliggende landskapet, formet seg til fantastiske arkitektoniske ensembler.

Russisk trearkitektur er en folkekunst som har nådd høyder som forbløffer fantasien, virkelig fabelaktig, som har avslørt mange mesterverk av verdensarkitektur. Bygget på 1600-tallet, ble palasset til tsar Alexei Mikhailovich i Kolomenskoye kalt av samtidige verdens åttende underverk, og det fantastiske arkitektoniske ensemblet til Kizhi Pogost tiltrekker seg årlig tusenvis av turister fra hele verden.

Oppsummering av det som er sagt, kan vi prøve å formulere tegnene og kjennetegnene til russisk trearkitektur. Dette er en original russisk folkearkitektur, som er preget av å følge tradisjonen, materialets enhet, holdningen til byggematerialet - tre - som kunstmateriale, integriteten og uttrykksevnen til former, fusjonen av nytte og skjønnhet , konstruktivitet og estetikk, harmoni med naturen, pålitelighet og holdbarhet, og også muligheten for demontering og transport av bygninger.

Skjebnen til russisk trearkitektur, som all russisk tradisjonell kultur, er kompleks og tragisk. I det gamle Russland var trearkitektur allestedsnærværende, siden tre var hovedbyggematerialet, og de fleste menn mestret snekring i en eller annen grad. Men trebygninger led ofte av branner, så de viktigste bygningene er katedraler, og over tid ble også festninger bygget av stein. Etter hvert ble byggingen av stein, murbygninger mer og mer tilgjengelig, og det ble mindre og mindre gode stillaser. Trearkitektur flyttet gradvis til de nordlige landene, som er vanskelig tilgjengelige og rike på tømmer. På begynnelsen av 1600- og 1700-tallet begynte Peters reformer i Russland, og endret radikalt hele livsstilen, skikker og smaker i det øvre sjiktet av det russiske samfunnet. Russiske skikker ble glemt i lang tid, vesteuropeisk kultur ble plantet på alle mulige måter. I russisk trearkitektur ble dette reflektert på den mest ugunstige måten. Den forsvant fullstendig fra den russiske adelens liv, og i bondemiljøet i det sentrale Russland, selv om den fortsatte å leve, utviklet den seg ikke lenger, og over tid ble den enklere, mindre og degradert. Men i det russiske nord, rikt på skoger, hovedsakelig befolket av frie bønder og håndverkere, fortsatte trearkitekturen å utvikle seg på 1700-tallet. De fleste av mesterverkene innen trearkitektur i det russiske nord ble bygget på 1600- og 1700-tallet. Dette er det verdensberømte ensemblet til Kizhi kirkegård, og Assumption Cathedral i Kem, og Church of the Assumption i Kondopoga, og de majestetiske templene til Poonezhie og Dvina. Men på 1800-tallet nådde nye trender disse avsidesliggende landene. Nye templer begynte å bli bygget enten av murstein eller tre i en ny smak, langt fra de eldgamle tradisjonene til folket. De prøvde å gjenskape de gamle templene, endre både utseendet og interiørdekorasjonen i samsvar med den nye smaken inspirert av den europeiske arkitekturen i den nordlige hovedstaden. Tømmerveggene til eldgamle bygninger ble dekket med plankebeklædning med maling, planke- og plogskjærtak ble erstattet med jerntak, tradisjonelle telt på klokketårnene ble erstattet av spir, interiør endret til det ugjenkjennelige - bekledning, maling, tapet, forgylte ikonostaser og ikon kasser med glass, paneldører osv. På språket til de som skapte var det datidens kjøpmenn og presteskap at alle disse ombyggingene ble kalt "praktisk fornyelse".

I andre halvdel av 1800-tallet vekket det opplyste russiske samfunnet interessen for folkekultur og russiske oldsaker. En gradvis gjenopplivning av den opprinnelige russiske kulturen begynner, arkitekter og kunsthistorikere begynner å studere russisk folkelig trearkitektur, reise rundt i det russiske nord, foreta målinger og skisser av eldgamle trebygninger. På begynnelsen av 1900-tallet ble de første forsøkene gjort på å restaurere trekirkene i det russiske nord.

På 20-30-tallet av forrige århundre ble templer stengt overalt, omgjort til klubber, varehus eller rett og slett forlatt, mens andre ble ødelagt. En forlatt trebygning kan ikke bevares i lang tid, den krever tilsyn, vedlikehold og periodiske reparasjoner. De råtne takene begynner å lekke, de nederste kronene på tømmerhytter råtner, rusk fra fuglereir samler seg under kledningen. I tillegg lider mange bygninger av branner. Som et resultat, på slutten av 1900-tallet, gikk det store flertallet av monumenter av trearkitektur tapt. Imidlertid ble mange monumenter reddet, restaurert på stedet eller fraktet til friluftsmuseer for trearkitektur. Takket være innsatsen fra arkitekter-restauratører fra andre halvdel av 1900-tallet, hvorav A.V. Opolovnikov først og fremst bør bemerkes, ble mange mesterverk av trearkitektur nøye studert, målt og prosjekter for restaurering ble fullført; mange har blitt restaurert, registrert under statlig beskyttelse. Museer, vitenskapelige og restaureringsdesign- og produksjonsverksteder, institutter ble opprettet, bøker om trearkitektur ble utgitt.

I løpet av perioden med "perestroika og reformer" ble situasjonen for restaurering av monumenter av trearkitektur kraftig forverret. Statlige midler har blitt redusert mange ganger, kvaliteten på restaureringsarbeidet har blitt dårligere, feil lover og korrupsjon blokkerer faktisk utviklingen av restaureringsarbeidet og bidrar til ødeleggelse av monumenter som fortsetter å gå til grunne overalt. Vi risikerer å miste vår mest verdifulle kulturarv.

Ensemble av Kizhi Pogost. Transfigurasjon og Pokrovsky-kirker, 1700-tallet. Klokketårn, 1800-tallet.

Utsikt over øya Kizhi fra et fugleperspektiv. Zaonezhye, Medvezhyegorsk-distriktet, rep. Karelia

Forklaringskirken - sommer

Forbønnskirken - vinter

Interiør i Forbønnskirken

Ikonostase av forbønnskirken

Church of the Assumption in Kondopoga (1774) - svanesang av russisk trearkitektur

Et mesterverk av verdensarkitektur, et av de gjenkjennelige symbolene på russisk kultur

Kirken står ved bredden av Kondopoga-bukten ved Lake Onega

sørvegg

Sør veranda. Mektige tømmerstokker!

Alterapsis

Tilstøtelse av tønnen til apsis til den østlige veggen av den sentrale firkanten

nordre veranda

På nordre veranda

Refektur interiør. Kraftige søyler støtter gulvbjelker

Takhimmel i den sentrale firkanten

Utsikt over tempelet fra landsbyen

Nordlige eventyr...

Nicholas-kirken i landsbyen Lyavlya nær Arkhangelsk. Det 16. århundre

Assumption Church i landsbyen Varzuga, Murmansk-regionen. 17. århundre

Himmelfartskirken fra landsbyen Kushereka (Onega-distriktet, Arkhangelsk-regionen). 17. århundre

Transportert til Museum of Wooden Architecture Malye Korely nær Arkhangelsk

Helligtrekongerskirken i Paltoga, Vytegorsk-distriktet, Vologda-regionen 18 århundre.

Krasjet for noen år siden...

Klokketårn i landsbyen Landsbyen Vinogradovsky-distriktet, Arkhangelsk-regionen

Ensemble av Verkhnemudyugsky kirkegård. Brent ned i 1997

Landsbyen Lyadiny, Kargopolsky-distriktet, Arkhangelsk-regionen. En kirke fra 1700-tallet står i brann. Våren 2013

Fødselskirken i Melikhovo, Chekhov-distriktet, Moskva-regionen 18 århundre. Brent ned i 1996. Gjenskapt i 1999-2000.

Fortsettelse følger...