Hvilket program er bedre for å behandle raf-filer. Hvordan behandle en RAW-fil

Først av alt vil jeg merke meg at jeg ikke har noe mål å fortelle absolutt alt jeg vet om å jobbe med denne omformeren (heretter - ACR). Dette vil ta for mye tid og krefter. I tillegg, selv om jeg vet mye, men tydeligvis ikke alt. Ja, og det er nok kilder til å få grundig og garantert korrekt informasjon om å jobbe med dette programmet uten meg. For eksempel en veldig god lærebok Adobe Photoshop CS3 for fotografer hvem skrev Martin Kveld.

Målet mitt er å gi det mest nødvendige grunnleggende og avsløre arbeidet med de mest etterspurte (fra mitt ståsted) ACR-verktøy, slik at enhver nybegynner som ennå ikke har bestemt seg for å skyte i RAW og jobbe med ham, etter å ha lest denne artikkelen, forstår at dette er tilfelle, faktisk ganske enkelt, og viktigst av alt - ekstremt praktisk og nyttig.

***

RÅ- (fra engelsk - "rå") dataformat som inneholder rå informasjon og unngår tap. Slike filer inneholder fullstendig informasjon om det lagrede signalet. I digital fotografering forstås RAW-formatet som data hentet uten behandling direkte fra kameraets matrise. .

Nesten ethvert moderne digitalkamera har muligheten til å skyte (eller rettere sagt, ta opp informasjonen som mottas) i JPG- og RAW-format. Hovedforskjellen mellom disse to formatene er at JPG er resultatet av å behandle de mottatte dataene av kameraet selv, og som et resultat et bilde som er komprimert og med mye tapt informasjon, og RAW er all informasjonen som ble mottatt på kameraets matrise under opptaksprosessen. Vanligvis, smart moderne kameraer gjør en ganske anstendig jobb med å behandle informasjon og produserer ganske akseptable resultater i JPG-format, men likevel, med sjeldne unntak, kan de ikke gjøre det bedre enn oss, mye smartere mennesker. Så, for å parafrasere den berømte Michurin-setningen: "Vi vil ikke vente på nåde fra digital teknologi, målet vårt er å ta det selv!"

Så la oss komme i gang...

Arbeidsflytalternativer- Først må du bestemme deg for arbeidsflytalternativer (ved å klikke på linjen merket med rødt under bildet). Du må velge i hvilket fargerom ( Rom) vi vil jobbe (hvis bildet skal skrives ut, velg Adobe RGB 1998, hvis du trenger filen utelukkende for nettapplikasjoner, er sRGB nok), og velg også dybden ( Dybde), størrelsen ( størrelse) og oppløsning ( Vedtak) av vår fremtidige fil. Jeg vil merke meg at konvertering i et større rom, med større dybde, maksimale størrelser og oppløsning, selvfølgelig, er best for kvaliteten på det endelige resultatet, men vi bør ikke glemme at alt dette til slutt vil gi oss en fil av en ganske imponerende størrelse (50-70 MB i gjennomsnitt), og harddiskplassen er ikke gummi. Så la oss være rimelige og prøve å matche våre behov med behovet.
Konverteringsdatabehandling- På høyre side av kontrollpanelet i linjen ved siden av påskriften Grunnleggende det er en ganske lite iøynefallende knapp, men i mellomtiden er svært praktiske og nødvendige funksjoner skjult bak den. Med deres hjelp kan vi lagre dataene til enhver konvertering, og deretter bruke dem med et enkelt klikk på en hvilken som helst annen rav. Som standard lagres alle konverteringsdata i et lite filformat .xmp, som automatisk lagres i mappen der den konverterte rav. Hvis dette ikke skjer (du kan for eksempel avbryte denne funksjonen), kan dataene lagres ved å klikke på Lagre innstillinger... I fremtiden, hvis du ønsker å bruke de lagrede dataene til en hvilken som helst annen rav, bare last inn den aktuelle .xmp fil via funksjon Last innstilling…
ACR gjør det også mulig å konvertere og gjøre endringer på et stort antall like på samme tid, men jeg skal snakke om dette litt senere.
Hvitbalanseverktøy– Før vi går videre til neste del, vil jeg gjøre deg oppmerksom på en ting til – hvitbalanseverktøyet. Dette er en pipette som fungerer etter samme prinsipp som den grå pipetten i Curves i Photoshop (mer om dette emnet i Simple Wonders of Color Correction).
Verktøyet er veldig nyttig i noen kontroversielle problemer med hvitbalanse eller for eksempel ved konvertering av infrarøde bilder.

Selv om Hvitbalanseverktøy og praktisk, men fortsatt er hovedverktøyet for å endre hvitbalansen, så vel som mange andre ekstremt nyttige, plassert andre steder. For å gjøre dette, la oss gå tilbake til høyre, hoveddelen av verktøylinjene. Grunnleggende:

hvit balanse- I denne nedtrekksboksen kan du velge flere standard automatiske hvitbalanseinnstillinger, som også er tilgjengelige på et hvilket som helst kamera. Det bør huskes at til tross for "standarden", kan de variere ganske betydelig fra kamera til kamera og fra program til program og, viktigst av alt, ikke alltid samsvare med den sanne tilstanden, det vil si at disse innstillingene er veldig gjennomsnittlig og omtrentlig.
Du kan alltid prøve å klikke på alternativet Auto, er det ikke så sjeldent at det gir ganske akseptable resultater. Vel, hvis ingen av de foreslåtte passer deg, så har du verktøy for å manuelt stille inn hvitbalansen til din disposisjon - temperatur og Fargenyanse. Vel, igjen, ikke glem White Balance Tool-pipetten!
eksponering— Et av de viktigste omformerverktøyene. Med den kan du gjøre en betydelig eksponeringskompensasjon av den eksisterende rammen. For eksempel er ugleportrettet mitt ganske merkbart undereksponert (mørkt), noe som enkelt korrigeres ved å flytte spaken til pluss. Dersom rammen er overeksponert (overeksponert), korrigeres dette ved å flytte spaken til minus. Spor endringene ved å forhåndsvise bildet - overeksponerte fragmenter fylles i rødt, noe som er veldig praktisk og visuelt.
Gjenoppretting– Ugla mi har hvit fjærdrakt, og den hvite fargen blekner veldig lett til overeksponering. Så etter å ha justert eksponeringen til pluss, fikk jeg tydelige overeksponeringer enkelte steder på fjærene. For å fikse dette, la oss bruke et virkelig fantastisk verktøy Gjenoppretting. Den lar deg utvide det dynamiske området til bildet selv i prosessen med elementær rav-konvertering, og fjerner overeksponering på de nødvendige stedene, (nesten) uten å påvirke resten av rammen.
fyll lys- Det andre verktøyet som hjelper til med å utvide det dynamiske området. Med den kan du om nødvendig lysne opp for mørke områder i skyggene, (nesten) uten å påvirke resten av bildet. Jeg vil gjøre deg oppmerksom på det faktum at med verktøyene fyll lys og Gjenoppretting bør håndteres med forsiktighet og ikke miste en følelse av proporsjoner, fordi, overdrive det med bruken, kan du lett få stygge, flate og støyende bilder. Med riktig og moderat bruk er disse verktøyene uvurderlige!
Klarhet- Et annet fantastisk verktøy som du kan øke tonekontrasten i bildet med (øke mikrokontrasten og få flere detaljer) eller omvendt redusere den, få en slags "myk fokus"-effekt. Men vær forsiktig! Overdreven bruk kan påvirke bildet negativt - støy og artefakter vil snike seg inn, spesielt merkbare i områder uten fokus, eller detaljer i de minst kontrastfylte områdene av bildet vil lett forsvinne.
Livskraft- Veldig fint, etter min mening, et verktøy som jeg personlig erstattet verktøyet helt Metning. Dens skjønnhet ligger i det faktum at den øker fargemetningen bare selektivt og bare i de områdene som allerede er de mest fremtredende og lyse, (nesten) uten å påvirke de roligere (bakgrunns)tonene.

La oss nå gå videre til neste side - Tonekurve.

Alt relatert til kontrast (og indirekte farge) kan finjusteres her ved å jobbe direkte med histogramgrafen og individuelle soner med høylys, skygger og mellomtoner. Driftsprinsippet er det samme som i Kurver Photoshop selv, men inkludert en mer forenklet.

Hvis du jobber med den andre fanen punkt, så får vi den samme grafen der du kan jobbe på alle vilkårlige punkter, som i Photoshop.

Og her i bokmerket Paramtrisk endring av data gjøres ved å endre verdiene på fire punkter (lys i to verdier og skygger også i to verdier). For folk som ikke er så gode på Photoshop Kurver, bokmerke Parametrisk bør være mye mer opplagt og intuitivt.

I den siste versjonen jeg har begynte poengene endelig å fungere, men jeg er allerede så vant til å jobbe med parametere at jeg først går til denne fanen på maskinen, gjør endringer ... og så går over til den andre og fullfører diagrammet peker. Hvor mye det gir mening, for å være ærlig, vet jeg ikke, men jeg er allerede vant til å jobbe på denne måten.

Går videre til neste side Detalj. Her skal vi jobbe med å gjøre bildet skarpere og håndtere støy.

NB! Som teksten under verktøyene med rette sier, før du begynner å gjøre endringer i dette vinduet, øk størrelsen på forhåndsvisningen til 100 % eller høyere, bare på denne måten kan du pålitelig spore endringene du gjør.

Verktøy støyreduksjon består av to deler - Luminans og farge. I den første jobber du med luminansstøyreduksjon, og i den andre jobber du med fargestøy. Hvis dette er nødvendig, i kolonnen farge glidebryteren kan trygt flyttes nesten til maksimal verdi, det vil ikke være noen skade av dette. FRA Luminans men du må være forsiktig - jo høyere verdi, jo mer vil den generelle skarpheten til bildet falle. Dette kan imidlertid forbedres noe.

skjerping- Ved å bruke dette verktøyet kan du øke skarpheten i bildet betydelig. Det fungerer på omtrent samme prinsipp som det mest populære verktøyet i denne serien i Photoshop - Uskarp maske.
For meg selv kan jeg si at jeg bruker dette verktøyet i omformeren veldig moderat og som oftest kun i tilfeller hvor jeg først måtte jobbe med støydemping.

La oss nå gå til HSL/Gråtoner- den viktigste delen av fargekorreksjon i omformeren.

Her kan du ganske fleksibelt og raskt konvertere bildet til svart-hvitt, for dette er det nok å merke av i boksen ved siden av inskripsjonen Konverter til gråtoner.

Vi jobber nå med farger, så vi lar dette stedet være urørt og går videre til HSL-verktøyfanene - en interessant og, etter min mening, ganske vellykket blanding av Photoshop Fargetone metning, selektiv farge og Kanalmikser.

Hue- Arbeid med forskjellige fargekanaler, her kan du velge nyanser av hvilken som helst av fargene som presenteres. Jeg ville for eksempel ikke at det røde på bildet skulle gi fra seg rosa, og jeg ville gjøre det gule litt varmere - så jeg flyttet på de tilsvarende spakene.

Metning– Etter samme prinsipp som i forrige del kan du her jobbe med metning av ulike farger uten å påvirke noen andre.

Luminans- Det samme verktøyet lar deg endre lysstyrken til farger etter kanal fra mørkere til lysere, eller omvendt.

Alle disse verktøyene er veldig visuelle og intuitive. Men, som når du jobber med de fleste andre konverteringsverktøy, er det viktigste her å ikke miste en følelse av proporsjoner.

Så bildet vårt er nesten klart, siste finpuss er igjen - fikse manglene i tilbakemeldingen, som kan gjøres i delen Linsekorreksjoner.

Det er disse ubehagelige fenomenene som kan bekjempes ved hjelp av et verktøy Kromatisk aberrasjon. Zoom inn til 100 % eller mer og flytt glidebryterne frem og tilbake for å spore endringer i problemområdene i bildet til du når det optimale resultatet.

Hvis kameraet ditt støtter RAW-bildeformatet og du vil vite hvordan det er bedre enn standard jpeg, så er denne artikkelen skrevet for deg.

Hovedtrekket til RAW-formatet er at det registrerer mye mer informasjon om bildet enn jpeg. Og full informasjon lar deg avgrense bildet, endre eksponeringen, gjøre overeksponeringen mørkere og gjøre mørke områder lysere. Og gjør selv det mest vanlige bildet til et mesterverk.

To programmer brukes hovedsakelig for å behandle RAW-formatet: Adobe Photoshop og Adobe Lightroom. Nyere versjoner av Photoshop har en innebygd Camera Raw-applikasjon for behandling av RAW-format. det kraftigste programmet spesielt utviklet for å sortere og behandle hele album med RAW-bilder.

Generelt er redigeringsvinduet nesten det samme. På slutten av artikkelen i video leksjon Du vil kunne se hvordan du behandler RAW-bilder ved hjelp av Adobe Photoshop.

Vi drar RAW-bildet vårt inn i Adobe Photoshop-vinduet. Camera Raw-tillegget lanseres.

Øverst i vinduet er det knapper som: zoom, dra, beskjær. Justeringsbørste, lar deg gjøre korrigeringer i visse områder av bildet.

Hovedjusteringsvinduet vises til høyre. Her kan du justere eksponeringen, temperaturen, fargen og gjøre de forskjellige tonene i bildet lysere eller mørkere. Det er dette panelet som gir bildet liv. Riktig valgte innstillinger lar deg "se" detaljene som går tapt i et vanlig fotografi tatt i JPEG-format.

Øverst er det et histogram av bildet, og under er det tilleggsinformasjon om bildet.

Det neste vinduet heter Tone Curve.

Den neste fanen "Detaljer" lar deg bli kvitt digital støy i bildet.

Den neste fanen lar deg angi fargetonen for skyggene og høydepunktene i bildet.

Post-Crop Vignetting-effekten lar deg gjøre kantene på et bilde mørkere eller lysere for å trekke mer oppmerksomhet til midten.

La oss trykke på Y-knappen under bildet og se hvordan det var og hvordan det har blitt. Hvis resultatet passer, klikker du på lagre eller åpner det i Photoshop for ytterligere avgrensning.

Det ferdige resultatet ser slik ut:

Neste video leksjon du vil se hvordan redigere råbilder i adobe photoshop:

(Besøkt 8 094 ganger, 2 besøk i dag)

Behandler RAW-bilder i Lightroom 6

Hvis kameraet ditt lar deg ta bilder i RAW-format, og nesten alle moderne kameraer lar deg gjøre dette, er det synd å ikke dra nytte av disse mulighetene. Ved makrofotografering kan behandling av RAW-bilder forbedre resultatet betraktelig. Behandling lar deg fjerne høylys, øke metningen i bildet, øke skarpheten, jevne ut farger og mye mer. Les det grunnleggende om behandling av RAW-bilder i denne artikkelen.

Før jeg går i gang og snakker om å jobbe med omformeren Adobe Camera Raw, Jeg vil gjerne lage en kort introduksjon og forklare hva jeg forfølger med å lage denne artikkelen og hvem den er rettet mot.
Først av alt vil jeg merke meg at jeg ikke har noe mål å fortelle absolutt alt jeg vet om å jobbe med denne omformeren (heretter - ACR). Dette vil ta for mye tid og krefter. I tillegg, selv om jeg vet mye, men tydeligvis ikke alt. Ja, og det er nok kilder til å få grundig og garantert korrekt informasjon om å jobbe med dette programmet uten meg. For eksempel en veldig god lærebok Adobe Photoshop CS3 for fotografer hvem skrev Martin Kveld.
Målet mitt er å gi det mest nødvendige grunnleggende og avsløre arbeidet med de mest etterspurte (fra mitt ståsted) ACR-verktøy, slik at enhver nybegynner som ennå ikke har bestemt seg for å skyte i RAW og jobbe med ham, etter å ha lest denne artikkelen, forstår at dette er tilfelle, faktisk ganske enkelt, og viktigst av alt - ekstremt praktisk og nyttig.

RÅ- (c engelsk - "rå") dataformat som inneholder rå informasjon og unngår tap. Slike filer inneholder fullstendig informasjon om det lagrede signalet. I digital fotografering forstås RAW-formatet som data hentet uten behandling direkte fra kameraets matrise. .

Nesten ethvert moderne digitalkamera har muligheten til å skyte (eller rettere sagt, ta opp informasjonen som mottas) i JPG- og RAW-format. Hovedforskjellen mellom disse to formatene er at JPG er resultatet av å behandle de mottatte dataene av kameraet selv og som et resultat et komprimert bilde med mye tapt informasjon, mens RAW er all informasjonen som ble mottatt på kameraets matrise under skyteprosessen. Vanligvis, smart moderne kameraer gjør en ganske anstendig jobb med å behandle informasjon og produserer ganske akseptable resultater i JPG-format, men likevel, med sjeldne unntak, kan de ikke gjøre det bedre enn oss, mye smartere mennesker. :) Så, jeg vil parafrasere den berømte Michurin-setningen: "La oss ikke vente på nåde fra digital teknologi, målet vårt er å ta det selv!"

Så la oss komme i gang...

Arbeidsflytalternativer- Først må du bestemme deg for arbeidsflytalternativer (ved å klikke på linjen merket med rødt under bildet). Du må velge i hvilket fargerom ( Rom) vi vil jobbe (hvis bildet skal skrives ut, velg Adobe RGB 1998, hvis du trenger filen utelukkende for nettapplikasjoner, er sRGB nok), og velg også dybden ( Dybde), størrelsen ( størrelse) og oppløsning ( Vedtak) av vår fremtidige fil. Jeg vil merke meg at konvertering i et større rom, med stor dybde, maksimale størrelser og oppløsning, selvfølgelig, er best for kvaliteten på det endelige resultatet, men vi bør ikke glemme at alt dette til slutt vil gi oss en fil med en ganske imponerende størrelse (50-70 MB i gjennomsnitt), og harddiskplassen er ikke gummi. Så la oss være rimelige og prøve å matche våre behov med behovet.

Konverteringsdatabehandling- På høyre side av kontrollpanelet i linjen ved siden av påskriften Grunnleggende det er en ganske lite iøynefallende knapp, men i mellomtiden er svært praktiske og nødvendige funksjoner skjult bak den. Med deres hjelp kan vi lagre dataene til enhver konvertering, og deretter bruke dem med et enkelt klikk på en hvilken som helst annen rav. Som standard lagres alle konverteringsdata i et lite filformat .xmp, som automatisk lagres i mappen der den konverterte rav. Hvis dette ikke skjer (du kan for eksempel avbryte denne funksjonen), kan dataene lagres ved å klikke på Lagre innstillinger... I fremtiden, hvis du ønsker å bruke de lagrede dataene til en hvilken som helst annen rav, bare last inn den aktuelle .xmp fil via funksjon Last innstilling...
ACR gjør det også mulig å konvertere og gjøre endringer på et stort antall like på samme tid, men jeg skal snakke om dette litt senere.

Hvitbalanseverktøy– Før vi går videre til neste del, vil jeg gjøre deg oppmerksom på en ting til – hvitbalanseverktøyet. Dette er en pipette som fungerer på samme prinsipp som den grå pipette i Curves i Photoshop (mer om dette emnet i "Enkle vidundere av fargegradering")

. Verktøyet er veldig nyttig i noen kontroversielle problemer med hvitbalanse eller for eksempel ved konvertering av infrarøde bilder.

hvit balanse- I denne nedtrekksboksen kan du velge flere standard automatiske hvitbalanseinnstillinger, som også er tilgjengelige på et hvilket som helst kamera. Det bør huskes at til tross for "standarden", kan de variere ganske betydelig fra kamera til kamera og fra program til program, og, viktigst av alt, ikke alltid samsvarer med den sanne tilstanden, det vil si at disse innstillingene er veldig gjennomsnittlig og omtrentlig.
Du kan alltid prøve å klikke på alternativet Auto, er det ikke så sjeldent at det gir ganske akseptable resultater. Vel, hvis ingen av de foreslåtte passer deg, så har du verktøy for å manuelt stille inn hvitbalansen til din disposisjon - temperatur og Fargenyanse. Vel, igjen, ikke glem White Balance Tool-pipetten!
eksponering- Et av de viktigste omformerverktøyene. Med den kan du gjøre en betydelig eksponeringskompensasjon av den eksisterende rammen. For eksempel er ugleportrettet mitt ganske merkbart undereksponert (mørkt), noe som enkelt korrigeres ved å flytte spaken til pluss. Dersom rammen er overeksponert (overeksponert), korrigeres dette ved å flytte spaken til minus. Spor endringene på forhåndsvisningen av bildet - overeksponerte fragmenter vil bli fylt i rødt, noe som er veldig praktisk og visuelt.
Gjenoppretting– Ugla mi har hvit fjærdrakt, og den hvite fargen går veldig lett i overeksponering. Så etter å ha justert eksponeringen til pluss, fikk jeg tydelige overeksponeringer enkelte steder på fjærene. For å fikse dette, la oss bruke et virkelig fantastisk verktøy Gjenoppretting. Den lar deg utvide det dynamiske området til bildet selv i prosessen med elementær rav-konvertering, og fjerner overeksponering på de nødvendige stedene, (nesten) uten å påvirke resten av rammen.
fyll lys- Et annet verktøy for å utvide det dynamiske området. Med den kan du om nødvendig lysne opp for mørke områder i skyggene, (nesten) uten å påvirke resten av bildet. Jeg vil gjøre deg oppmerksom på det faktum at med verktøyene fyll lys og Gjenoppretting bør håndteres med forsiktighet og ikke miste en følelse av proporsjoner, fordi, overdrive det med bruken, kan du lett få stygge, flate og støyende bilder. Med riktig og moderat bruk er disse verktøyene uvurderlige!
Klarhet- Nok et fantastisk verktøy som du kan øke tonekontrasten i bildet med (øke mikrokontrasten og få flere detaljer) eller omvendt redusere den, få en slags "myk fokus"-effekt. Men vær forsiktig! Overdreven bruk kan påvirke bildet negativt - støy og artefakter vil snike seg inn, spesielt merkbare i områder som ikke er i fokus, eller detaljer i de minst kontrastfylte områdene av bildet vil lett forsvinne.

Livskraft- Veldig fint, etter min mening, et verktøy som jeg personlig erstattet verktøyet helt Metning. Dens skjønnhet ligger i det faktum at den øker fargemetningen bare selektivt og bare i de områdene som allerede er de mest fremtredende og lyse, (nesten) uten å påvirke de roligere (bakgrunns)tonene.

La oss nå gå videre til neste side - Tonekurve.
Alt relatert til kontrast (og indirekte farge) kan finjusteres her ved å jobbe direkte med histogramgrafen og individuelle soner med høylys, skygger og mellomtoner. Operasjonsprinsippet er det samme som i Curves of Photoshop selv, men også mer forenklet.
Hvis du jobber med den andre fanen punkt, så får vi den samme grafen der du kan jobbe på alle vilkårlige punkter, som i Photoshop.
Og her i bokmerket Paramtrisk endring av data gjøres ved å endre verdiene på fire punkter (lys i to verdier og skygger også i to verdier). For folk ikke veldig bra følelse photoshop Kurver, bokmerke Parametrisk bør være mye mer opplagt og intuitivt.

I tidligere versjoner av ACR, funksjonen punkt, dessverre, det var ganske buggy og det var nesten umulig å bruke det (kanskje det bare var meg, jeg vet ikke). Så etter litt pissing og spytting ble jeg vant til å bruke funksjoner Parametrisk. I den siste versjonen jeg har begynte poengene endelig å fungere, men jeg er allerede så vant til å jobbe med parametere at jeg først går til denne fanen på maskinen, gjør endringer ... og så går over til den andre og fullfører diagrammet peker. Hvor mye det gir mening, for å være ærlig, vet jeg ikke, men jeg er allerede vant til å jobbe på denne måten. :)

Går videre til neste side - Detalj. Her skal vi jobbe med å gjøre bildet skarpere og håndtere støy.

NB! Som teksten under verktøyene med rette sier, før du begynner å gjøre endringer i dette vinduet, øk forhåndsvisningsstørrelsen til 100 % eller høyere, bare på denne måten kan du pålitelig spore endringene du gjør.

La oss nå gå til HSL/Gråtoner- den viktigste delen av fargekorreksjon i omformeren.
Her kan du ganske fleksibelt og raskt konvertere bildet til svart-hvitt, for dette er det nok å merke av i boksen ved siden av inskripsjonen Konverter til gråtoner. Vi jobber nå med farger, så vi lar dette stedet være urørt og går videre til HSL-verktøyfanene - en interessant og, etter min mening, ganske vellykket blanding av Photoshop Fargetone metning, selektiv farge og Kanalmikser.

Metning– Etter samme prinsipp som i forrige del kan du her jobbe med metning av ulike farger uten å påvirke noen andre.

Luminans- Det samme verktøyet lar deg endre lysstyrken til farger etter kanal fra mørkere til lysere, eller omvendt.

Alle disse verktøyene er veldig visuelle og intuitive. Men, som når du jobber med de fleste andre konverteringsverktøy, er det viktigste her å ikke miste en følelse av proporsjoner.

Så bildet vårt er nesten klart, siste finpuss er igjen - fikse manglene i tilbakemeldingen, som kan gjøres i delen Linsekorreksjoner.

Kromatisk aberrasjon, eller kromatisk aberrasjon- stygge fargekonturer, flekker og striper, som dukket opp som et resultat av at objektivet ikke alltid er i stand til å bringe sammen alle tre lyskomponentene (rødt, grønt og blått) på ett punkt på bildeopptaksplanet. Som regel vises kromatiske aberrasjoner på steder med de største kontrastene (for eksempel langs konturen av et mørkt objekt mot en lys bakgrunn).
Det er disse ubehagelige fenomenene som kan bekjempes ved hjelp av et verktøy Kromatisk aberrasjon. Zoom inn til 100 % eller mer og flytt glidebryterne frem og tilbake for å spore endringer i problemområdene i bildet til du når det optimale resultatet.

Linsevignettering, eller linsevignettering, som betyr at bildet blir mørkere i kantene av rammen.
Dette verktøyet lar deg håndtere disse blackoutene eller omvendt for å lage dem. Det skal bemerkes at problemet med vignettering i arbeid med moderne optikk er mindre og mindre vanlig, så dette verktøyet brukes oftere for ikke å redusere, men for å øke vignetteringsindeksen. Denne kunstneriske teknikken lar deg mørkne tomme eller uviktige deler av rammen, trekke mer oppmerksomhet til sentrum, understreke hovedmotivet og formidle en viss atmosfære av plottet.
.xmp ) for fremtidig bruk. Hver gang du åpner denne allerede konverterte rav, vil disse parameterne automatisk bli brukt på den. Disse parameterne kan også brukes på alle andre rav, som beskrevet ovenfor i delen "Administrere konverteringsdata".
Når du trykker åpent bilde alle konverteringsparametere lagres også automatisk i .xmp-filen.

Og avslutningsvis vil jeg fortelle deg at alt det ovennevnte kan brukes både på én fil og på hele pakken. For å gjøre dette, velg bare det nødvendige antallet likeverdige - og alle åpnes i ACR samtidig i et eget vindu til venstre.

Etter å ha trykket Velg alle(eller velge noen få selektive filer fra listen) og deretter trykke Synkroniser et nytt kontrollvindu åpnes, der du kan spesifisere nøyaktig hvilke parametere du vil at konverteringen skal brukes synkront på alle valgte filer.
Så gjennom åpne bilde(r) eller Ferdig du kan fortsatt åpne de konverterte raves i Photoshop eller lagre konverteringsinnstillingene for hver av dem.

Den er tilgjengelig på mange moderne amatør- og profesjonelle digitale kameraer der, sammen med spesiell programvare på en PC, etterbehandling av RAW-filer er tilgjengelig.

Bredere eksponeringskontroll enn JPEG-filer. Som et resultat, når fotografen behandler en RAW-fil under redigering, har fotografen til disposisjon kontroller som skarphet eller hvitbalanse.
Når du redigerer et RAW-bilde, gjøres det ingen endringer i filen. Det opprettes en egen fil der alle innstillinger lagres.
Fotografering i RAW, ansett som et must av profesjonelle fotografer, er fortsatt ikke mye brukt av andre. Dette råbildeformatet kan åpnes av alle bilderedigerere og kan ta lengre tid å behandle når du redigerer JPEG-filer.
I 2004 introduserte Adobe formatet Digital Negative (DNG), et RAW-filformat med åpen kildekode. Adobe og andre ønsker at DNG skal bli standard digital negativ for alle digitale kameraer.
Et råbilde har en mindre filstørrelse enn en TIFF, men er betydelig større enn en JPEG.

Er du ny på fotografering? Lær hvordan du behandler og redigerer rå DSLR-bilder for de beste resultatene.
Å fotografere digitalt er en av de beste måtene å ha full kontroll over bildene dine i etterproduksjon.
RAW er bildet som kamerasensoren ser. Tenk på det som en rå film. I stedet for å la kameraet behandle bildet for deg, gjøre det om til et JPEG-bilde, lar fotografering i råmodus deg behandle bildet etter eget ønske.
Å bruke justeringer på et råbilde er en ikke-destruktiv metode for å redigere bildene dine, i motsetning til JPEG-redigering.
Vil du ha begge deler? Noen digitalkameraer lar deg fotografere i RAW+JPEG, og ta råbildet mens du behandler bildet i JPEG for enkel bruk.

Behandler RAW-filer ved eksempel

Hva trenger du
1. Digitalt speilreflekskamera eller speilløst kamera,
2. Bildeprogramvare som Adobe Lightroom, Photoshop eller programvaren som fulgte med kameraet. Les om digitale negative prosesseringsverktøy i Lightroom.
Husk at ikke alle kildefiler er skapt like, da forskjellige produsenter mest sannsynlig vil bruke sine egne proprietære filformater. Nikon bruker for eksempel utvidelsen. NEF, Canon bruker .CR2 og Sony bruker. A.R.W. Pentax bruker vanligvis det mer åpne DNG- eller PEF-formatet.
Hvis du ikke har en lisens for råredigeringsprogramvare, er det også noen få nettbaserte verktøy som kan hjelpe, for eksempel Darktable, Raw Therapee, GIMP...
For denne opplæringen bruker vi Adobe Camera Raw og Photoshop CC, men prinsippene bør være svært like for hvilket redigeringsprogram du bruker.
grunnleggende innstillinger
Når du åpner originalbildet i Photoshop, starter Adobe Camera Raw automatisk. Vinduet vil se omtrent slik ut:
Herfra kan du justere verdier som eksponering og temperatur. Flytt eksponeringsglidebryteren for å etterligne effekten av kameraets eksponeringsjustering. Resultatene vil automatisk vises på bildet.
Merk at justering av de fleste av disse innstillingene vil også endre histogrammet.

Gjenoppretter detaljer i høylys og skygger

En av de viktigste grunnene til å fotografere i RAW er muligheten til å gjenopprette bildedetaljer i tilfelle noe går galt. overeksponerte du og det er hvite flekker overalt? Du vil sannsynligvis kunne få tilbake noen av detaljene fra råfilen.
I eksemplet ovenfor kan du se fra histogrammet at det er klippede høydepunkter på himmelen.

Å flytte Høydepunkter-glidebryteren til venstre vil bringe tilbake detaljer som gikk tapt fra den overeksponerte himmelen. I tillegg kan bildedetaljer gjenopprettes ved å justere eksponeringsglidebryteren.
Den samme prosessen kan brukes til å bringe tilbake skyggedetaljer i undereksponerte områder.
Dette bildet har mange detaljer i de undereksponerte skyggeområdene som kan bringes tilbake med litt justeringer.

For å gjenopprette skyggedetaljer, bruk samme teknikk som for høylys. Bare flytt glidebryteren til du ser detaljer vises igjen.

Hvitbalansekorrigering ved behandling av RAW-filer

I stedet for å stille inn hvitbalanseverdien i kameraet, kan du bruke hvilken som helst hvitbalanseinnstilling når du fotograferer rådata og deretter justere den i etterbehandling. I Camera Raw-grensesnittet velger du alternativet fra rullegardinmenyen som passer best for dine behov.
Camera Raw har et annet verktøy som gir hvitbalansejusteringer, hvitbalansepipet. Øverst i vinduet velger du bare hvitbalanseverktøyet og klikker på den delen av bildet som skal være hvit. Camera Raw vil da automatisk justere fargetemperaturen for å gjøre den komponenten hvit.

Eksemplene ovenfor fungerer med bilder med ganske åpenbare feil. Noen ganger er det kanskje ikke noe galt med bildet ditt, men det ser litt kjedelig ut. Her er hvordan du lager en jpeg med noen få enkle justeringer fra en råfil.
Nedenfor er bildet oppnådd ved å endre alle Camera Raw-alternativer i den første fanen. Det ser bra ut, men det kan justeres litt med endringer i andre faner (kameralinseprofil, støyreduksjon) for å få det til å se enda bedre ut.

La oss først øke eksponeringen, og øke kontrasten litt.
Bildet ser fortsatt litt bedre ut, spesielt når du endrer hvitbalanseinnstillingene. Benytt også anledningen til å gjenopprette noen av de tapte høydepunktene.
Til slutt kan du flytte klarhetsglidebryteren litt til høyre. Klarhetsverktøyet ser etter kanter og definerer kontrasten i midten. Bruk den sparsomt for best resultat.

Når du har brukt de grunnleggende innstillingene, klikker du på "Åpne bilde" for å gå inn i Photoshop og fortsette å redigere etter behov.
Dette er en grunnleggende trinn-for-trinn-veiledning for redigering av råbilder - lær mer om Camera Raw-innstillinger snart.

Jeg valgte vennen min som et offer. Selv skjønnheter har feil som er bedre skjult i et kunstnerisk bilde. Så vi vil bli kvitt kviser og huduregelmessigheter, vri vakre farger, understreke verdighet og dekorere bildet vårt på alle mulige måter.

Å jobbe med RÅ filer kan brukes av et stort antall plug-ins og programmer. jeg jobber i Kamera RAW. Dette er en ganske populær plug-in for Photoshop (siden Photoshop CS3 er innebygd i programmet). Du kan laste ned fra siden www.adobe.com

Merk: Jeg anbefaler deg å bruke versjonene ovenfor CS2. Grensesnittet og funksjonene er mye mer praktisk.

Vi åpner vår rå fil i Photoshop og se grensesnittet foran oss Kamera RAW:

Jobbe med RÅ filen er mye mer praktisk og fleksibel enn c JPEG format. Etter å ha jobbet i Kamera RAW, vil du sette pris på det raskt nok.

Og så begynner vi å jobbe med råvarer!

Allerede i den første fanen et stort antall innstillinger:

Først- hvit balanse! Her kan du velge fra standardsettet eller ved å velge Tilpasset(Egendefinert), med hjelp av løpere temperatur og Fargenyanse, velg parametrene du trenger manuelt. Jeg justerte hvitbalansen manuelt med temperaturglidebryteren. Tok bildet mitt kaldere».

Sekund innstillingen jeg brukte er eksponering(Eksponering). Jeg økte eksponeringen litt for bildet mitt.

Tredje omgivelser - lysstyrke(Lysstyrke). Å endre denne verdien, du gjettet det, endrer lysstyrken på bildet ditt.

Og den siste innstillingen i denne fanen er Mette(metning).

Gå til neste bokmerke Tonekurve(fargekurve):

Denne fanen er der du konfigurerer lys/skygge. Jeg finjusterte innstillingen litt. Lys(Lys) og gjorde de mørke tonene rikere med glidebryteren Mørke(Skygger):

Neste bokmerke HSL/Gråtoner(HSL / Gråtoner) - arbeid med farger.

Det er 3 faner:

I den første fanen kan du endre fargene i bildet ditt.

I den andre - for å endre metningen av farger i bildet ditt. Jeg gjorde små justeringer:

Den siste fanen hjelper deg med å administrere lysstyrken til fargene dine.

Dette er bare noen av funksjonene Kamera RAW men jeg skal ta det med ro med denne. Vi trykker på knappen åpent bilde(Åpent bilde) og bildet vårt lastes direkte inn photoshop!

Jeg vil begynne å behandle bildet med hudretusjering. Det første vi gjør er å kopiere laget. Siden, hvis du skruer opp, kan du enkelt fjerne det skadede laget og prøve igjen.