Совети за фотографии. Објектив за пејзаж. Широкоаголни леќи и фотографија на пејзаж

Се обидов да го сумирам моето искуство во фотографијата на пејзаж и да ги дадам најважните совети за фотографите почетници. Се надевам дека моите совети ќе ви помогнат да научите како да снимате многу убав, незаборавен пејзаж.

Фотографијата на пејзаж ви овозможува да ги зачувате спомените од тие ретки моменти и ви помага ментално да се транспортирате до вашите омилени места. Но, едно е да снимате за себе, а друго е да ја пренесете атмосферата на едно место на луѓе кои никогаш не биле таму. Не секој може да го направи ова.

Навикнати сме да живееме во градови, меѓу бетон и стакло. Многу луѓе само повремено успеваат да избегаат во природата, да уживаат во чист воздух, чиста вода и продорна тишина. И затоа, секоја средба со природата изгледа посебна, сакате да ја паметите долго време.

1. Планирајте го вашето патување однапред

Доволно чудно, работата за создавање прекрасен пејзаж започнува долго пред да го притиснете копчето за бленда - започнува со планирање на патување. Каде и да одите да го поминете вашиот одмор, во планините Алтај или во средна лентана брегот на езерото, однапред соберете што е можно повеќе информации за ова место. Анализирајте сателитски снимки и топографски карти– од нив, на пример, може да се разбере кои планински врвови ќе бидат осветлени на зајдисонце или зори. Најдете фотографии што другите луѓе ги направиле од областа - дури и ако тие се снимени со камера со точка и фотографирање, ова ќе ви помогне да добиете подобра идеја за тоа каде ќе снимате. Истакнете ги најинтересните карактеристики на областа - тоа може да биде прекрасен планински врв или необично дрво на брегот на река - и концентрирајте го вашето внимание на овие предмети.

Езерото Поперечна Мулта, планините Алтај, средината на септември.

2. Истражете ја областа

Сигурно многумина од вас се нашле во ситуација кога, пред очите на боите на зајдисонцето што пламнува, човек почнува да се гужва и се обидува да соблече барем нешто за да ја долови светлината што брзо исчезнува. Во таква ситуација, вие сте осудени на неуспех. За да го избегнете ова, посветете се на што треба слободно времеистражување на областа. Ако летувате покрај езеро, прошетајте околу езерото и најдете интересни местана нејзиниот брег (на пример, камења покриени со разновиден лишај или поток што тече од езеро).

Прошетајте низ шумата или покрај река, искачете се повисоко по падината - некаде дефинитивно ќе најдете нешто необично и убаво. За време на ваквите истражувачки прошетки, правете тест снимки за подоцна во вечерните часови да можете да ги гледате во мирна атмосфера и да ги изберете најинтересните места за снимање. И кога небото повторно ќе засвети со боите на зајдисонце, мора да застанете на точка што претходно сте ја избрале со камерата подготвена.

Го најдов ова пукање по неколку часа истражување на областа.

3. Пејзажот е, пред сè, светлина

Повеќето аматери претпочитаат да снимаат на пладне, кога сончевата светлина е многу сурова. Сепак, фотографиите имаат тенденција да излегуваат рамни, со калливи бои и прекумерен контраст. Во меѓувреме, сончевата светлина е најубава и најмека во редовните часови - на изгрејсонце и зајдисонце, плус или минус еден час. Обидете се да снимате во редовни часови и ќе видите како вашите фотографии ќе блескаат со сосема различни бои.

За време на истражувачките прошетки, користете компас за да разберете каде ќе изгрее и заоѓа сонцето - однапред размислете каде е подобро да снимате изгрејсонце и зајдисонце. Точно времеи локацијата (азимут) на изгрејсонце и зајдисонце може да се најде, на пример, со помош на програмата The Photographer’s Ephemeris (http://photoephemeris.com).

Изгрејсонце со ретка убавина, фотографиран од мене сосема сам - остатокот од туристите спиеја во тоа време. Кога се разбудиле, го виделе само небото покриено со сиви облаци.

4. Фотографска опрема

Секогаш користете статив. Ако имате избор помеѓу носење статив или дополнителна леќа, изберете статив. Стативот може да ја претвори наједноставната камера во моќна алатка која ви овозможува да снимате пејзажи во речиси сите услови. Препорачливо е стативот да ви овозможи да ја инсталирате камерата на која било висина од 20 cm до 1,5-2 m Тежината на стативот не е толку важна ако нема да снимате на бурен ветер.

Препорачувам да користите широкоаголен објектив; тој е најпопуларен кога снимате пејзажи. На пример, ако снимате со DSLR фотоапарат со фактор на отсекување од 1,5, тоа може да биде објектив со опсег на фокусна должина од 10-20 или 12-24; соодветно, за фотоапарати со целосна слика – 16-35 или 17-40.

Стативот е најмоќното оружје на фотографот на пејзажи.

5. Снимање од ниска позиција

Ако најдете интересен преден план за фотографирање (на пример, цвеќиња или карпи покриени со мов), обидете се да ја спуштите камерата на стативот. Ова ќе го фокусира вниманието на преден план и ќе ја направи фотографијата поекспресивна.

Снимањето од ниска позиција (40 см над земјата) овозможи да се фокусира вниманието на цвеќињата со визуелно зголемување на нивната големина на фотографијата.

6. Длабочина на полето

Во пејзаж, секоја област на фотографијата треба да биде остра, од тревата во преден план до планинските врвови покриени со снег во позадина. За да се постигне саканата длабочина на поле, обично се користат релативно големи броеви на решетка - од f/8 до f/16. Како поголем бројотворот, толку е поголема длабочината на полето. Сепак, треба да се запомни дека кога големи вредностиКај броевите на отворот (f/16 и повисоки), острината може значително да се влоши поради дифракција.

Отворот f/13 овозможи да се изостри речиси целата сцена од карпи до планини.

7. Динамички опсег

Динамичкиот опсег (DR) е разликата во осветленоста помеѓу најсветлите и најтемните делови на сцената. Кога снимате зајдисонце и изгрејсонце, камерата често не може да се справи со големиот DD на сцената, а на сликата може да се појават бели „прекумерни експозиции“ и црни „помали експозиции“. Најлесен начин да избегнете вакви проблеми е да не снимате при позадинско осветлување. На пример, наместо да го снимате самото зајдисонце, обидете се да ја свртите камерата за 90 степени и да ги снимате планините осветлени од последните зраци на сонцето.

ДД на оваа сцена е значително помала од онаа на зајдисонцето, кое блескаше зад мене во тоа време.

8. Волумен

Добриот пејзаж треба да има волумен. Нашите очи секогаш гледаат тродимензионална слика, бидејќи имаме две очи. Но, камерата има само едно „око“, па за да може фотографијата да стане тродимензионална, треба да се потрудите. Чувството за волумен во фотографијата се создава преку тонска и просторна перспектива. Јачината на звукот може да се зголеми со светлина. Најголем волумен се постигнува со странично и задно осветлување на пејзажот. Обидете се да изберете точка за фотографирање така што фотографијата ќе содржи и блиски објекти (преден план) и далечни објекти (позадина). Идеално, постои непречена транзиција помеѓу различни планови, на пример, поток што тече од позадина до преден план.

Просторната перспектива ја прави фотографијата пообемна. Сончевата светлина што го осветлува гребенот под остар агол ја открива неговата текстура.

9. Станете рано, легнете доцна

Можеби најважниот совет. Станете еден час пред зори и одете снимајте, без оглед на времето. Знам колку е тешко да станете во 4 часот наутро и да излезете од топла вреќа за спиење на студениот воздух, но верувајте ми, вреди. Исто така, еден час пред зајдисонце, одете да снимате без оглед на времето. Запомнете дека прекрасните зајдисонца со виножита се случуваат само по дожд, а за да ги снимите треба прилично да се навлажни.

Врнеше дожд еден час пред изгрејсонце. Тешко беше да се замисли дека буквално половина час подоцна ќе се случи неверојатно убав суден ден над езерото.

10. Бидете трпеливи

Убавата светлина не се случува често, и ќе мора да бидете трпеливи за да ја чекате. Ниту еден совет нема да ви овозможи да креирате десетици прекрасни пејзажи месечно. Дури и најдобрите фотографи на пејзажи поминуваат во просек 5-10 дена создавајќи една слика - време поминато во чекање светлина. Ова треба да се земе предвид при планирањето на патувањето - ако на некое место останете помалку од неколку дена, тогаш веројатноста да направите убава фотографија на ова место е близу нула.

Езерото на окото Тајга, природен парк Ергаки

П.С. Поставете ги вашите прашања во коментари..

Летото е најмногу време на благодаттагодина за пејзажни фотографи кои вооружени со своите омилени фотоапарати се подготвени да талкаат од утро до вечер во потрага по успешни кадри. Но, ако сè е повеќе или помалку јасно со камерите, тогаш дебатата за тоа дали во дадена ситуација е веќе во тек за долго време. Исто така, во тек е дебата за тоа што е подобро - фиксен фокус или објектив за зумирање. Веројатно, на крајот, сето тоа зависи од личните преференции, но сепак може да се идентификуваат одредени обрасци. Оваа статија ги испитува предностите на различните леќи од Canon во однос на специфични ситуации и дава приближни препораки за нивна употреба.

Canon EF 24-105mm f/4L IS

Одличен сеопфатен објектив за фотографирање патувања, пејзажи и диви животни. Работи одлично и на EOS-1D Mk IV. Различно е добар квалитетсклопување и обезбедува пристоен квалитет на сликата по прифатлива цена. Фокусното растојание и брзината се идеални и за надвор и за внатре, иако стабилизацијата на сликата е само со две застанувања. Сепак, Canon ветува дека ќе издаде верзија од Серија II со нов слој и стабилизатор во четири фази.

Canon EF 16-35mm f/2,8L II

Овој објектив е идеален за широкоаголна фотографија на пејзаж на фотоапарати со целосна рамка, како што се 1Ds Mk III или . Може да се користи и како објектив за сите намени на EOS-1D Mk IV кога патувате. Се одликува со исклучителна острина и брзина, поради што може да се користи во простории каде што е забрането фотографирање со блиц. Има мал недостаток на стабилизација на сликата, но неговото присуство би направило леќата да се чувствува потешка. И за оние за кои цената на објективот е важна, можеме да го препорачаме Canon EF 17-40mm f/4L.

Canon EF-S 17-55mm f/2,8 IS

Еден од најдобрите леќи во линијата EF-S. Работи совршено на EOS-7D и лесно може да се користи како објектив за општа намена општа намена. Секако не е евтин, но градбата и квалитетот на сликата се врвни, а постојаната решетка низ целиот опсег на фокусна должина обезбедува одлични резултати во услови на слаба осветленост.

Canon EF 8-15mm f/4L Fisheye

Овој објектив има уникатен опсег на фокусна должина и е најширокиот објектив за рибино око на пазарот. Обезбедува дијагонален агол на слика од 180 степени на сите EOS фотоапарати од целосна слика до APS-C и е способен за производство на кружни слики на EOS камери со целосна слика. Со опремата AquaTech може успешно да се користи за подводна фотографија. И на копно, со негова помош можете да добиете необични, спектакуларни и креативни фотографии од природата.

Canon EF 70-200mm f/2,8L IS II

Овој супер-остар, брз објектив е идеален за фотографирање на дивиот свет и животните одблиску. Стабилизаторот на сликата обезбедува четири чекори на корекција на која било фокусна должина. Најновата верзија на објективот е особено добра. Благодарение на малата тежина, тој е одличен за патување. Работи добро со 1,4 и 2x телескопски додатоци за продолжување. Објективот има груб дизајн и е погоден дури и за сурови средини.

Canon EF 70-300mm f/4-5,6L IS

Благодарение на мала тежинаи широк опсег на фокусни должини, објективот е добро прилагоден за патување и снимање на големи природни објекти и големи животни (на пример, китови) при добро осветлување. Опремен со одличен стабилизатор на слика со предност од четири брзини на блендата. Недостатоците вклучуваат неможност да се користат екстендери и недостаток на држач за статив.

Canon EF 100-400mm f/4,5-5,6L IS

Лесен, разновиден објектив за фотографирање на природата и животните. За промена на фокусната должина, се користи систем за притискање со голема брзина (напред и назад), во кој пристапот не се врши со лизгање на прстенот, туку со едноставно поместување на рамката напред или назад. Предноста на таков систем е брзината, но недостаток е големата веројатност да се навлезе прашина на леќата. Работи добро со 1,4x продолжувачот на EOS-1D, обезбедувајќи пристоен квалитет на сликата. Според гласините, во следната година Canon ќе издаде нов EF 100-400mm f/4-5.6L IS II за да го замени овој објектив.

Canon EF 28-300mm f/3,5-5,6L IS

EF 28-300mm е погоден за ситуации кога не е возможно да носите повеќе објективи со вас или кога нема време да ги менувате за време на процесот на фотографирање. Ова е разноврсна, мултифункционална леќа за зумирање со голем опсег на зумирање (10x). Минималното растојание за фокусирање на која било фокусна должина е само 70 cm. На уредите со формат APS-C, може успешно да замени макро објектив. Меѓу недостатоците, може да се забележи тежината – 1,67 кг.

Canon EF 300mm f/4L IS

Друг одличен лесен и компактен телефото објектив кој е одличен за фотографирање на дивиот свет. Ако брзината не ви е главен критериум, таа ќе го замени дури и EF 300mm f/2.8L II IS, бидејќи разликата во острината е многу мала, а неговата тежина и цена се многу помали. Работи добро со 1,4x продолжувач и, доколку е потребно, со 2x продолжувач на телото EOS-1D (иако квалитетот на сликата паѓа). Несомнените предности на објективот се мобилноста, одличниот квалитет и вградената хауба за заштита од светлина.

Canon EF 400mm f/4 DO IS

Веројатно најдобриот објектив од Канон за фотографирање на диви животни. Иако не е најостро во поставата на Canon, тој е неспоредлив кога станува збор за оптималната комбинација на брзина, квалитет и тежина. Оние кои поминуваат цели денови во снимање, па дури и без статив, дефинитивно ќе ги ценат неговите предности. Тој прави одлична работа за снимање на подвижни објекти, како што се птиците во лет. Работи добро со 1,4 и 2x проширувачи, што овозможува рачно фотографирање на фокусна должина од 1000 mm, без статив, обезбедувајќи неверојатна слобода на дејствување. Сега се чека ослободување нова верзијаСерија II со стабилизација на сликата со 4 застанувања и иновативен слој.

Canon EF 500mm f/4L IS II

Најдобар телефото објектив од Canon за фотографирање со статив. Тој е еден од најострите во поставата на Canon и е идеален за фотографирање пејсажи и диви животни. За жал, Серијата I моментално е на чекање; наместо тоа е објавена верзијата Серија II. Ова е полесна леќа со подобрена оптика, но е значително поскапа. Ако веќе ја имате верзијата Серија I, нема смисла да се надградувате на Серија II, бидејќи сите подобрувања не ја оправдуваат надуената цена.

Поздрав, драги читатели! Во контакт со вас, Тимур Мустаев. Некои аматери фотографи сметаат дека пејзажот е еден од најосновните жанрови на фотографија. Донекаде го споделувам нивното гледиште: оди каде сакаш и пукај што ќе ти падне во глава.

Плус, за разлика од снимањето во студио, кое бара значителни финансиски трошоци, природата нема да исчезне и нема да бара ништо за возврат освен внимателно третирање со неа, а ситуацијата се менува во зависност од годишното време, давајќи простор за имагинација.

Но, дали пејзажот е навистина толку едноставен? Ајде да го сфатиме заедно.

Да го започнеме дебрифингот, можеби, со дефиниција за овој жанр и неговото место во човечката реалност.

Пејзаж во фотографијата

Сценографијатае жанр во кој природата е центар на сликата.

Овој тренд настана во ерата на отсуството на камери, кога познатите и не толку познати уметници излегоа на отворено и го пренесоа она што го виделе со помош на четки и бои.

Затоа разбирањето на значењето на овој жанр треба да се научи од реалисти уметници.

Сликите, како ништо друго, ви дозволуваат да ја доживеете сета убавина на природата, тие се нераскинливо поврзани со внатрешниот свет на една личност, со неговите чувства, расположение и љубов кон животот воопшто.

И во фотографијата, пејзажот не е целосно прецизно прецртување на овој или оној агол на природата, туку сопствената перцепција на светот.

Модерната фотографија на пејзаж е доста разновидна. Изложбите на такви материјали влеваат кај гледачот уметнички вкус и развиваат имагинација со цртање асоцијативни паралели помеѓу вистински животи слики.

Односот помеѓу фотографската уметност и животот доведе до нова насока - урбаниот пејзаж, во кој доминантен елемент не е природата, туку идејата на општеството - градот со своите бројни улици, архитектонски објекти, плоштади, како и бескрајната поток од автомобили и пешаци.

Урбаниот и класичен пејзаж ги плени и најскржавите фотографи! И има објаснување за ова: со снимање во овој жанр можете да добиете одлични кадри без да користите скапа опрема.

Се што ви треба е желба, трпение, статив, SLR камера и некои вештини за користење.

Снимањето во овој жанр, како и во секој друг жанр, е, пред сè, креативен процес, придружен со сопствена визија за она што се случува, но, чудно е доволно, има многу правила, чие почитување ќе ве спаси од неуспех. .

Фотографија на пејзаж

Затворете ги очите за момент и замислете: пред вас се испружени простори со невидена убавина и се чини дека штом ќе го притиснете блендата, на екранот на камерата ќе се појави најубавата слика што светот никогаш не ја видел. .

Доловете ја оваа епизода во вашата меморија и отворете ги очите, вашата фантазија ќе остане фантазија и никогаш нема да научите како да фотографирате пејзаж ако ги занемарите правилата наведени подолу.

Максимална острина. Многу фотографи практикуваат да снимаат пејзажи со отворена решетка, но „многу“ не е показател за добра работа.

Класична техника за фотографирање на пејзаж е фокусирање на целата слика (снимање со затворена решетка).

Обично, доволно е да направите едноставни поставки за камерата за да добиете остра и умерено изложена фотографија: лизгачот е околу f/11-16, но можете да му верувате на автоматиката ако снимате на . Меѓутоа, за да избегнете движење, подобро е да снимате пејзажи користејќи или.

Имајќи значење. За секоја фотографија важно е да има семантички центар на композицијата, за, како што велат, окото да има што да фати. Центарот на вниманието може да биде сè: интересна градба, дрво, планина, брод среде море итн.
Правило на третиниво целокупниот состав на рамката. Локацијата на семантичкиот центар во однос на сите елементи и детали на сликата е исто толку важна како и присуството на острина.

Референцата вели: фотографијата изгледа најповолна кога предметите што се фотографираат се конвенционално одделени со линии што ја делат сликата на три дела, и по должина и попречно.

Обмислен преден план. Поставете семантички центри на предниот дел од фотографијата, оставајќи „воздушен простор“ напред, на овој начин ќе можете да создадете ефект на леснотија и да пренесете длабочина.
Доминантен елемент. Откриена е тајната на успешната фотографија на природата - или небото или предниот план треба да доминираат на сликата.

Ако вашите фотографии не се вклопуваат овој опис, најверојатно, тие ќе се сметаат за здодевни и обични.

Доколку се случи небото за време на фотографирањето да биде неинтересно и еднобојно, поместете ја линијата на хоризонтот до горната третина, така што нема да дозволите да преовладува над останатите.

Но, ако се чини дека воздушниот простор ќе експлодира или ќе се сруши на земја со потоци од лава, дајте му 2/3 од рамката и ќе видите колку може да се промени заплетот на она што се случува.

Линии. Постојат бескрајни начини да се долови убавината на природата во потполност. Една од нив е техниката на вклучување активни линии во композицијата. Со помош на линии, можете да го пренасочите погледот на гледачот од една семантичка точка на фотографијата во друга, притоа создавајќи одредено затворено простор.

Линиите не само што создаваат обрасци на фотографијата, туку и додаваат волумен. Ова важи и за линијата на хоризонтот, зад која постојано ви треба око и око.

Движење. Многу луѓе сметаат дека фотографиите од пејзаж се мирни и пасивни. Но, ова не е нужно така! Можете да додадете живот на фотографијата со помош на вода или ветер, на пример, користете DSLR камера за да го снимите насилството на океанот или водопадот што тече, дувањето на ветерот или паѓањето лисја од дрво, летот на птиците или движењето на луѓето.

Влијанието на времето и времето врз квалитетот на фотографијата на пејзаж

Златното правило на пејзажот: „Сцената и темата може драматично да се променат преку ноќ, во зависност од временските услови и годишното време“.

Грешка е да се верува во тоа најдобро времеза природни снимки - сончев ден.

Во облачно време, во однос на светлосните ефекти, задоволство е да се снима: град, лапавица и грмотевици можат да го исполнат секој пејзаж со застрашувачко, мистериозно расположение.

Сепак, постои несакан ефект - можност да ги навлажните стапалата, да се разболите и засекогаш да се збогувате со вашиот DSLR, бидејќи влагата може да има разурнувачки ефект врз целата електроника.

За да го избегнете ова, планирајте го вашиот ден однапред, сфатете ги сериозно подготовките: размислете што да облечете и во што да го завиткате вашиот фотоапарат. За овие цели, најдобро е да купите водоотпорно куќиште или барем она што го штити објективот од капки што ќе паднат на објективот.

Снимањето на дожд не мора да биде - тоа е само еден начин да се постигнат уметнички слики.

Ова создава многу мека дифузна светлина, давајќи им на сликите леснотија и посебен сонлив изглед.

Шумата покриена со магла ќе изгледа многу помистериозно и попривлечно отколку во сончев ден.

Иако ако фотографирањето се одвива лето или есен, светлината што свети низ зеленилото може да создаде интересен изглед на отворена решетка.

За време на зајдисонце, користејќи го , можете да фотографирате не помалку интересни пејзажи, особено ако предниот план е малку задно осветлен.

За да избегнете зајачиња, користете хауба за леќи или. Овој филтер во фотографија на пејзажедноставно незаменлив.

Ноќното фотографирање е технички најтешко. Фотографирањето на природата во полна природа е бесмислено поради недостаток на светлина. Затоа, треба да одите таму каде што има вештачки извори на светлина - градот.

Во овој случај, не вреди постојано да го користите блицот, подигнете ја вредноста на 800-1600 и одете кон градскиот пејзаж!

Кратката едукативна програма на тема пејзажна фотографија стигна до точка од која нема враќање! Се надевам дека оваа статија беше барем малку поучна и корисна. Мислам дека ви го пренесов значењето како правилно да фотографирате пејзаж за да ги постигнете посакуваните резултати.

Ако сте аспирантен фотограф кој сака да постигне позитивен успех во фотографијата, тогаш сè е во ваши раце. Најдоброто место за почеток е со концептот на вашата DSLR камера. И еден од видео курсевите подолу може да стане асистент. Повеќето фотографи почетници, по проучувањето на овој курс, почнаа да имаат поинаков став кон SLR камера. Курсот ќе ви помогне да откриете сè важни функциии поставувања за DSLR, што е многу важно во почетната фаза.

Моето прво ОГЛЕДАЛО- за сопственици на CANON DSLR.

Дигитален SLR за почетник 2.0- за сопственици на NIKON DSLR.

Претплатете се на ажурирања на блогови, а исто така споделувајте врски до статии со пријателите.

Се најдобро за тебе Тимур Мустаев.

Време е да зборуваме за тоа каква опрема е потребна за фотографирање на пејзажи? Да почнеме со камерата. Ако примените креативен пристап во процесот на снимање, можете да снимате пејзаж со речиси секоја камера. Се разбира, колку подобра камера имате, толку подобар ќе биде резултатот. Идеално, и покрај брзиот развој на дигиталната технологија, филмските фотоапарати со широк формат сè уште се сметаат за најпогодни за фотографирање на пејзажи... Но, што е со дигиталните SLR фотоапарати - дали тие навистина не се соодветни?

Текст: Александар КИЦЕНКО

Дмитриј Богачук. Киевско-печерската лавра,

Никон Д80, Никор18-200 mm f/3,5-5,6, f/9,5, ISO 100, панорама.

Меката светлина го осветли и онака убавото место, давајќи ѝ го вистинското расположение на фотографијата. Висока точкаСнимањето ни овозможи ефективно да ги прикажеме размерите и величественоста на почетниот поглед.

Избор на фотографска опрема

Ако сте посетиле фото изложби на познати уметници, веројатно сте забележале дека поради некоја причина нема фотографии направени со мобилни телефони и дека фотографијата испечатена во големина од еден метар или повеќе на долгата страна изгледа многу поимпресивно од класичната 10x15 цм...

Професионално скенираниот широк слајд обезбедува неверојатна количина на резолуција за печатење на големи формати, а бојата и контрастот на „филмот“ додаваат посебен шарм на фотографијата.

Но, употребата на таква техника бара темелно познавање на процесите на снимање (филмот, особено слајд филмот, не дава простор за грешка, особено ако се земе предвид односот на бројот на макари што ги земате со себе и емоционалниот импулс на притиснете го копчето) и многу банкноти (земајќи ги предвид трошоците за филмот, скенирањето итн.).

Следната, а моментално најчеста опција е користење на дигитален SLR фотоапарат. Нема да се задржам подетално на типовите и брендовите, но накратко ќе го кажам ова: современите дигитални SLR фотоапарати, без исклучок, дозволуваат фотографирањето на пејзаж да се прави на сосема пристојно ниво, а само самиот фотограф може да биде виновен за неуспешното фотографии.

Ако прашањето за избор на камера не е толку важно, тогаш изборот на оптика е најтешката и најскапата задача. Барањата за оптика што се користи во фотографирањето на пејзажи се многу високи и не секој објектив може да го даде посакуваниот резултат.

За аматерски фотографи, најпогодни се леќите за зумирање во категориите со средна и висока цена. Професионалните поправки покажуваат најдобри резултати.

Да го резимираме горенаведеното, подобро е да купите евтина камера и скапа оптика, наместо обратно. На крајот на краиштата, објективот е тој што црпи светлина, а не матрицата или филмот.

Опсегот на фокусни должини што се користат во фотографирањето на пејзаж е сеопфатен.

Кои леќи и во кои случаи се користат при снимање на пејзажи.

Леќи	Цел, карактеристики	Практична употреба
Ултра широк и широк агол	имаат широк агол на гледање, совршено ја нагласуваат перспективата во рамката, поради малата големина на МДФ, тие го разработуваат предниот план до најмалите детали, се разликуваат високо ниводисторзии на перспективата	Кога е заплетот важни елементисе наоѓаат блиску до точката за пукање (буквално на растојание од неколку метри); Доколку е потребно да се нагласи перспективата (просторот) и да се зајакне ефектот на волуменот; Да се создаде визуелен ефект на голема длабочина на поле (нагласувам - само ефект, всушност, длабочината на полето не зависи од фокусното растојание)
Нормално	чувајте ги геометриските пропорции блиску до оние што ги гледа човечкото око	објектите што се фотографираат (теренот) ги задржуваат своите вообичаени форми и размери, додека перспективата се пренесува помалку изразена отколку кога се користи оптика со широк агол, аголот на гледање во кадарот се намалува (често се користи како „кадрирање“, т.е. отсекување на непотребни детали)
Телефото леќи	Ги „доближува“ објектите за снимање, ја компресира перспективата, создава ефект на мала длабочина на поле, геометриските изобличувања се минимални	ви овозможува буквално да ги „отсечете“ предметите за снимање од општите планови, ефективно да ги одделите од позадина, да снимате предмети или природни феномени без да се приближувате до опасни растојанија (на пример, вулкани, поплави, жени...)

Следните важни алатки за создавање висококвалитетна фотографија на пејзаж се статив и глави на статив.

Едноставно е невозможно да се снимаат најсложените сцени без статив, бидејќи сите тие бараат или голема брзина на блендата или неколку снимки од иста рамка со различна експозиција. Без добра глава на статив, може да биде многу тешко да се направат панорамски погледи (за комбинирање на единечни рамки во соодветни програми). Одличен додаток на стативот би биле каблите и далечинскиот управувач на камерата.

Друга неопходна алатка се филтрите. Широка апликацијаСледниве филтри се пронајдени во фотографијата на пејзаж:

Поларизирање - отстранете го отсјајот од неметалните површини (релевантно при фотографирање на влажно зеленило, трева, морскиот брегитн.), го подобруваат контрастот и дел од заситеноста на сликите и се неопходни при снимање сцени што опфаќаат голем дел од небото;

Неутрални сиви - ја намалуваат количината на светлина што паѓа на светлосниот приемник (филм или матрица), ви овозможуваат да поставите долги брзини на блендата при фотографирање, на пример, морски пејзажи и движење на вода (за да создадете ефект на „млечен“), во градски пејзажи - да се елиминираат „вонредните“ подвижни предмети (автомобили, луѓе);

Градиент - ви овозможува да снимате сцени со голема разлика во осветленоста во кадарот: изгрејсонце, зајдисонца итн.;

Обоени - наменети за уметничко нијансирање на фотографии на сцената за снимање.

Сериозен фактор за успех е изборот на облека на фотографот, бидејќи бројот на направени фотографии директно зависи од способноста да се остане во одредени услови долго време. јас сум на лично искуствоСе уверив во вистинитоста на кажаното кога, трчајќи во летни чевли до глуждовите на влажен снег, многу брзо ја изгубив инспирацијата и способноста за креативно размислување. Пристапот кон изборот на опрема треба да биде сличен.

Технички аспекти на фотографијата на пејзаж

Следно, предлагам да разгледам некои техники на снимање што се релевантни за жанрот пејзаж. Да почнеме со параметрите за снимање. Факторите кои ги одредуваат параметрите на сликата ќе бидат блендата, брзината на блендата и чувствителноста во различни комбинации.

Отворот се одредува врз основа на темата на фотографијата и параметрите на објективот. Во повеќето случаи, фотографирањето на пејзаж бара голема длабочина на поле, така што отворот треба да се запре за да се постигне поголема длабочина на поле. Ако целта е да се истакне субјектот што се фотографира, препорачливо е да се користат мали вредности на блендата за да се замагли позадината. Запомнете го тоа најмногу висококвалитетна сликадобиени по просечни вредности.

Брзината на блендата зависи од многу фактори и секој пат кога треба внимателно да ја процените ситуацијата пред да фотографирате. Кога снимате „стандарден“ пејзаж од статив при мирно време, брзината на блендата не игра посебна улога; одредувачкиот параметар ќе биде отворот.

И во ветровито време, за да се „замрзне“ тревата и лисјата што се ниша, треба да се користат кратки брзини на блендата. Во секој случај, вредноста се одредува експериментално или со око, врз основа на искуството.

Брзината на блендата е поставена на ист начин кога снимате снег што паѓа или паѓа вода: речиси никогаш не е можно да се погоди со една брзина на блендата колку убав и спектакуларен ќе биде снегот или водопадот.

Кога снимате без статив, едноставна формула што треба да се запамети е дека сигурната брзина на блендата за рачно фотографирање е приближно 1/F, каде што F е еквивалентна фокусна должина од 35 mm. Ако е присутна стабилизација, безбедносната брзина на блендата може да се зголеми.

Чувствителност. Со промена на чувствителноста можеме делумно да ги решиме проблемите со правилната изложеност. Кога снимате со филмска опрема, промената на чувствителноста е прилично болна тема, бидејќи додека не завршите со снимање на целиот филм, чувствителноста не може да се промени.

Кај дигиталните фотоапарати овој проблем е решен, но има одредени ограничувања, бидејќи, како што знаеме, една од замките во фотографската опрема останува значително намалување на квалитетот на сликите со зголемена чувствителност - дигитален шум.

Идеално, колку е помала чувствителноста, толку помалку бучава ќе се појави и толку повеќе висок квалитетможе да се добие фотографија. Се разбира, оваа изјава не важи за оние дела каде што бучавата е составен дел од сликата.

Пејзажи од нашата планета

Михаил Вершинин, Сина тајга, (столбови Краснојарск, Русија)

На Божиќните мразови, веднаш по зајдисонце, магла се протегала над Јенисеј. Присуството на преден план овозможи реално да се пренесе просторот во рамката, а кривините на падините додадоа благодат на фотографијата.

Вадим Балакин. Оаза, (Долина на смртта, Калифорнија, САД)

Canon EOS 5D, Canon EF100-400 mm f/4,5-5,6L IS USM.

Ритмичките бранови на песок, како времето, мијат осамениот остров на животот. Слабата светлина одигра огромна улога во рамката, дозволувајќи му на авторот подобро да ја нагласи брановидната текстура на песокот и да и даде волумен на сликата.

Вадим Балакин. Кога ќе светнат ѕвездите (Индиска плажа, Орегон, САД)
Canon EOS 5D Mark II, 20 mm, f/11, 25 s, ISO 100, X-PRO Cokin филтри: ND4 + постепено ND8.

Брегот на неземна убавина е живописно надополнет со морските жители. Јасна поделба на планови, присуство на перспектива во рамката, меки топли бои ја прават сликата класичен пејзаж.

Би сакал да изразам длабока благодарност до следните фотографи за нивната работа:

Александар Нестеровски (Украина), www.nesterovskyi.com

Јури Голуб (Украина), www.yurybird.com

Михаил Рајфман (САД), www.mikereyfman.com

Михаил Трахтенберг (Русија), t_berg.photosight.ru

Михаил Вершинин (Русија), vershinin.photosight.ru

Вадим Балакин (Русија), www.vadimbalakin.com

Дмитриј Богачук (Украина), www.dimitribogachuk.500px.com

Пејзажот е веројатно најпопуларниот жанр што аматерски фотографи го користат за да се претстават во уметничката фотографија. Постојат многу причини за ова.

Прво, овој жанр е најпристапен. За разлика од сценската студиска фотографија, во која треба барем да платите за изнајмување на фото студио, природата нема да ви избега. Ако фотографијата е неуспешна, тогаш можете повторно да отидете на истото место, но, на пример, во различно време од денот или во различно време.

Второ, пејзажот не бара многу на ниво на фотографска опрема. Се разбира, ќе биде тешко да се направат висококвалитетни фотографии на пејзаж со евтин компактен уред или паметен телефон, но аматерски DSLR, камера без огледало или повеќе или помалку напредна компактна камера може да обезбеди сосема прифатливи резултати.

Трето, пејзажот не бара брзање, за разлика од, да речеме, репортажа. Тоа ви дава можност да експериментирате со поставките на камерата и точката за фотографирање, да се обидете и конечно да го напуштите автоматскиот режим во корист на рачниот. До одреден степен, ова е снимање „за душа“, а на некои луѓе процесот на снимање им е попријатен од гледањето на снимката.

Врз основа на ова, може да се добие мислење дека пејзажот е многу едноставен жанр, многу кукли и домаќинки (еден „претенциозен“ свадбен фотограф го кажа вака, нема да го именувам името). Според мое мислење, само оние кои не се обиделе да навлезат во сложеноста на составот на пејзажот, ограничувајќи ја својата креативност на погледите од прозорецот на куќа или автомобил, можат да се расправаат на овој начин. Како тогаш да се објасни фактот дека од милиони фотографии од пејзажи објавени на Интернет, само неколку предизвикуваат чувство на восхит? Значи, жанрот не е толку едноставен...

Што треба да знаете за да станете добри фотографи на пејзажи?

Се надевам дека разбирате дека темата за фотографија на пејзаж е многу обемна и едноставно е невозможно да се вклопи во стандардна статија на страницата, па затоа ќе зборувам само за основни работи. Има само две од овие работи - изложеност и состав.

Изложба- ова е вкупниот светлосен флукс зафатен од матрицата за време на отворањето на блендата. Овој светлосен флукс се дозира со користење на три параметри - брзина на блендата, бленда, ISO чувствителност. Ако не знаете што е ова, или едноставно сте заборавиле, препорачувам да го паузирате читањето на статијата и да отидете на Упатството за фотографии. Покрај текстот и сликите, на овој линк ќе најдете „симулатор“ на камерата, кој може да се користи за следење како поставките за експозиција влијаат на добиената слика. Правилната експозиција е основата на техничкиот квалитет на сликата. Острината може да се смета и за технички квалитет, но мислам дека нема потреба детално да се објаснува што е тоа :) Иако, ако сакате, можете да го прочитате поглавјето од Photobook.

Состав- ова е релативната положба и интеракција на предметите и изворите на светлина во рамката. Едноставно кажано, ако гледачот разбира што фотографот сакал да каже и покаже со овие фотографии, тие велат дека има композиција. Ако фотографијата е збир на предмети кои на кој било начин не се поврзани еден со друг, се мешаат едни со други и не носат некое посебно значење, тогаш нема композиција. Или е толку софистицирано што не секој може да разбере што сакал да покаже?

Да не копаме во џунглата на правилата за композиција засега, но запомнете две едноставни правила:

Едноставни композицииод 1,2, максимум 3 клучни објекти се создаваат релативно лесно, а исто така лесно се воочуваат од гледачот. Не треба да се обидувате да вклопите сè што гледате во рамката - пат, рид, шума, осамено дрво, облак, ограда, коза на ливада, мост во далечината. Концентрирајте се на најважните и најважните работи. Секоја фотографија, дури и фотографија на пејзаж, мора да има заплет или мотив. Обидете се да не ги внесувате во рамката оние предмети што немаат никаква врска со тоа.
Рамнотежа. Обидете се да обезбедите клучните предмети да бидат рамномерно распоредени низ рамката, да не се мешаат едни со други и да не се заматуваат едни со други. Тоа ќе ви помогне со ова правило на третини. Ментално поделете ја рамката на 3 дела хоризонтално и 3 дела вертикално вака:

За многу камери, можете дури и да овозможите прикажување на таква мрежа на екранот. Обидете се да „повлечете“ големи клучни предмети до овие линии, а малите до нивните раскрсници. Се нарекуваат и раскрсници визуелни центри.

Ако има само еден главен предмет во кадарот, обидете се да го поставите што е можно поблиску до еден од визуелните центри и така да остане повеќе простор во насоката каде што предметот „гледа“. Дозволете ми да ви дадам конкретен пример:

Куќата „изгледа“ лево на фотографијата, па ќе и дадеме повеќе простор лево. Но, што ако има повеќе клучни предмети? Да, сè е приближно исто - распоредете ги така што ќе „лежат“ на линијата на третини, а некои од нивните истакнати делови се комбинираат со визуелните центри:

Меѓутоа, правилото за третини, колку и да е добро, не може секогаш да се примени. Ако предметите на кој било начин не се врзани за линиите на третини и визуелните центри, едноставно поставете ги така што ќе има некаква навестување на симетрија меѓу нив во однос на центарот на кадарот.

Горенаведената фотографија не одговара на правилото на третини од фантазијата, но сепак има симетрија и рамнотежа. Одземете барем еден елемент, оваа рамнотежа ќе биде нарушена.

Многу луѓе имаат прашање - како да ја постават линијата на хоризонтот во рамката. Во средина? Малку повисоко? Малку пониско? Ајде да погледнеме подетално.

Пример 1.

Ова е композиција со „горен“ хоризонт. Се користи кога треба да нагласите мал предмет во преден план. Во овој случај, тоа е камен што лежи во вода. Се наоѓа токму во „златниот сооднос“ (плус или минус половина сантиметар).

Што ќе се случи ако во овој случај го искористиме „долниот“ хоризонт? Ајде ментално да ја спуштиме точката за пукање до нивото на висината на каменот. Излегува дека каменот ќе биде против позадината на темниот далечен брег, односно ќе биде „изгубен“. Ќе се изгуби и рамнотежата на фотографијата - нејзиното дно ќе биде преоптоварено со детали во споредба со горниот дел.

Односно, на слика со „горен“ хоризонт, преден план е клучен.

Пример 2

И ова е композиција со „понизок“ хоризонт. Треба да се користи ако треба да се нагласи далечната или средината. Во овој случај, има снимка одблиску (ливада на брегот на езерото), но таа практично не носи семантичко значење.

Но, ментално да го отстраниме преден план - што добиваме? Ништо добро! Сликата станува рамна - ја губи длабочината и волуменот. Затоа, дури и со „низок“ хоризонт, присуството на преден план е многу пожелно.

Сепак, постојат ситуации кога треба да отстапите од правилото на златниот сооднос. Ретко, но се случуваат.

Пример 3.

Ова е снимка со „среден“ хоризонт. Овој состав треба да се користи кога имаме работа со рефлексии на предмети во вода. Во овој случај, горните и долните делови на фотографијата совршено се надополнуваат. Но, треба сериозно да размислите пред да го користите „средниот“ хоризонт и да го избегнете ако е можно (освен во случаите кога тоа е единствената опција за спроведување на идејата за фотографијата). Многу често, несоодветната употреба на оваа композициска техника води до фактот дека хоризонтот „ги боли очите“.

Обрнете внимание на сликата од десната страна. Ова е типична грешка во составот, обидете се да не ја повторите. Заплетот е целосно лишен од динамика - гледачот ги движи очите по линијата на брегот (како да го привлекува со магнет) од едниот раб на сликата до другиот и не може да ја разбере идејата на авторот. Не е ни јасно кој објект е главниот во кадарот. Брегот не е погоден за оваа улога, бидејќи е премногу хомоген и монотон, на него практично нема никакви детали. Единственото нешто што може да се смета за главен објект се празнините помеѓу облаците на десната страна на сликата. Но, тогаш улогата на брегот воопшто не е јасна, се попречува, но не можете да се оддалечите од тоа... Што и да кажете, композицијата на фотографијата едноставно не е добра! Инаку, ова е една од моите први фотографии:)

Пример 4

Нема линија на хоризонтот! Да бидеме прецизни, оваа фотографија не може да се нарече целосно пејзаж. Тоа е нешто како минимализам. Убавината е во едноставноста. Но, оваа „едноставност“ мора внимателно да се провери за да нема ништо излишно освен она што предизвикува некаква емоција кај гледачот. Насловот на делото е „Врати се...“.

Ова дело има корист од неговиот заплет и внатрешна динамика. Дијагоналната композиција, која го нагласува движењето, игра значајна улога во ова. Односно, рибар на брод плови во далечината (до горниот лев агол), а трева од долниот десен агол стигнува зад него, како да вели „каде одиш???“ Патем, оваа фотографија беше доста високо ценета од професионалните фотографи.

Отсуството на хоризонт може многу ефикасно да се искористи во „минималистички“ фотографии. Предуслов е присуството на внатрешна динамика (односно, фотографијата мора да го насочи вниманието на гледачот во насоката наменета од авторот) и намалувањето на предметите на минимум (може да има дури и само еден објект, но мора да биде поставен така дека не е во центарот, но фотографијата не би изгубила сталоженост). Во принцип, мислам дека ќе има посебна статија за минимализмот.

Тонски раствор

Вториот е многу важна карактеристикафотографијата е нејзино тонско (бојно) решение. Бидејќи бојата влијае на психата, тонското решение е една од главните компоненти на расположението на фотографијата. Тонскиот раствор може да биде од неколку видови.

1. Фотографија во светли бои

Помага да се пренесе леснотија, смиреност и спокојство. Се користеа суптилни, но пријатни бои. Важно е парцелата да биде погодна за таква тонска одлука. Во овој случај, тоа е тивок пролетен ден. Многу важна техничка точка е тоа што при фотографирање (или обработка) не ги „мешате“ светлосните области во белина (спречете губење на информации за плутоните).

2. Снимено во темни тонови

Ова се главно ноќни снимки. Да бидеме фер, вреди да се напомене дека фотографирањето на природата во текот на ноќта е глупава задача. Предниот план ќе биде целосно црн, а заднината ќе има прилично темно небо. За ноќно снимање треба да одите во градот со неговите фенери и светлечки прозорци. Ноќните снимки изгледаат многу добро во ладни сини тонови (што се постигнува при обработката). Во овој случај, се игра на контраст на анксиозното расположение поврзано со целокупниот студен тоналитет и топлата светлина во прозорците, што носи мир. Во принцип, жолтото на сино речиси секогаш изгледа добро (но не и обратно!).

3. Висок контраст

Ова е случај кога сликата истовремено содржи и темни и светли тонови, кои се движат од апсолутно црна до апсолутно бела. Таквото агресивно тонско решение има возбудлив ефект врз психата. Главниот проблем во спроведувањето на ова тонско решение е преносот на полутонови. Динамичкиот опсег на фотоапаратот честопати не е доволен за правилно пренесување и нагласените и сенките (наведениот пример не е исклучок), така што значителен дел од полето за слика може да биде окупирано од црни или бели области (губење на информации). Но, ако сепак успеете да ги намалите овие загуби на минимум, понекогаш може да добиете прилично спектакуларни слики.

Перспектива

Кога стоиме на железничка пруга и гледаме во далечината, гледаме дека паралелните шини се спојуваат на хоризонтот до една точка. Ова е перспективата. Во однос на фотографијата, овој концепт може да се формулира на следниов начин: перспектива е односот на аголните големини на идентичните објекти лоцирани на различни растојанија од нас.

Преносот на перспективата зависи од фокусното растојание на објективот. Дозволете ми да ви дадам пример.


f=80mm	f=200 mm

Ако внимателно ги погледнете овие две фотографии, ќе забележите дека предниот план е снимен во ист размер, но позадината со леќа од 200 мм се покажа поголема. Но, постои едно „НО“. Објективот од 200 mm има забележително помал агол на гледање од објективот од педесет копек, па морав да се оддалечам многу подалеку од предметот за да го ставам во рамката. Општо земено, фокусните должини до 80 mm (еквивалент) се сметаат за опсег на „пејзаж“. Најчесто користените фокусни должини се од 28 до 35 mm. во овој случај добиваме изразена перспектива и длабочина на фотографијата. Кога снимате на долги фокусни должини (со телефото објектив), перспективата е многу слаба и сликата може да изгледа рамна.


f=28 mm	f=460 mm

Како што можеме да видиме, на фотографијата направена со широк агол (28мм) во полето на рамката има простор од 2 метри (песочно дно) од нас до бесконечност (далечниот брег). Перспективата е јасно изразена, забележлив е преносот на волуменот. Може со одредена точност да се каже колку е далеку од нас до песокот или до далечниот брег.

Фотографија направена со телефото објектив (460 mm) практично нема перспектива. Многу е тешко да се процени со око растојанието од дрвјата во преден план (на долниот раб на рамката) до крановите во позадина. Фотографијата изгледа сосема рамно. Всушност, растојанието помеѓу преден план и позадина е повеќе од еден километар!!!

Сепак, морам да забележам дека можете да снимате прекрасни пејсажи и со телефото. Но, постои едно предупредување. Бидејќи телефото камерата практично нема геометриска перспектива, треба да ја користите тонска перспектива.Односно, кога се забележува раздвојување на плановите поради разликата во нивното осветлување (или видливост).

Еве јасен пример, илустрирајќи го концептот на „тонска перспектива“. Со иста фокусна должина од 460 mm, сликата не губи волумен поради изразеното раздвојување на плановите поради магла.

Осветлување

Оригиналната дефиниција за фотографијата е „светло сликарство“. Прекрасната светлина ја претвора едноставната слика на објектот во уметничко дело. Доволно чудно, улогата на осветлувањето често незаслужено се заборава. И сосема залудно.

Во фотографијата на пејзаж, имаме само еден извор на светлина - сонцето и треба да се прилагодиме на него. Ајде да размислиме карактеристикиосветлување во различни периоди од денот.

1. УТРО

Со право се верува дека најмногу Подобри условиосветлувањето се јавува во раните утрински часови веднаш по изгрејсонцето. Сонцето не сјае многу силно низ превезот на утринската магла и дава многу нежна и топла светлина. Самата магла, бидејќи е дифузер на светлина, ни дава големи можности да користиме тонска перспектива.

Маглата прави чуда! Забележете колку совршено ги пренесува волуменот и длабочината на сликата. И позадинското осветлување, кое генерира различни зраци, и дава на сликата посебен шик. Сега замислете како ќе изгледа фотографија направена на истото место, но во светол сончев ден? Апсолутно во право - ништо посебно! Редовни дрвја, обична трева. Ова сме го виделе илјадници пати! И со утринска светлина и магла, можете да направите многу интересни слики речиси насекаде!

Што да направите ако сонцето е ниско и нема магла (на пример во вечерните часови)? Користете позадинско осветлување.

Позадинското осветлување може да се користи многу успешно кога има нешто во преден план што ќе биде осветлено (со целокупниот темен тон на фотографијата). На пример лисја или цвеќиња. Меѓутоа, при користење на позадинско осветлување наидуваме на две пречки.

1. Динамичен опсег на камерата. Како што можете да видите, на горната фотографија тоа не беше доволно и небото побеле. (патем снимен со истиот Olympus 860 со кој ги направив првите чекори во фотографијата)

Се занимававме со позадинско осветлување, а сега да погледнеме неколку примери за тоа какви добри работи може да се видат во утринските часови. Ова е дефинитивно рајот.

Многу често во летно утро на добро време има многу убави цирусни облаци на небото, осветлени од сонцето. Но, за да ги фотографирате потребни ви се: 1. широкоаголна леќа, 2. многу е пожелен поларизирачки филтер, кој го зголемува контрастот на небото. (прочитајте повеќе за тоа што прави поларизаторот). Првата фотографија е направена веднаш по зори. Вториот - по 1 час. Ниту една обработка не беше направена во Photoshop. Забележете колку убаво и необично изгледаат облаците кога се осветлени од ниското сонце (прва рамка). Вториот изгледа пообичен - речиси исто како и направен во сончев ден.

2. ДЕН

Сончев ден - навистина е најлошото времеза уметничка фотографија на пејзаж. Единственото нешто што може да го направи „ден“ пејзаж интересен е, пред сè, прекрасно место во комбинација со добро осмислена композиција. Ако утринските фотографии се повеќе како слики, тогаш дневните се „разгледници“. Да, тие се убави за гледање, но веројатно нема да „не привлечат брзо“.

Облачниот ден исто така не е најдобрата опција, бидејќи светлината е неинтересна. Потребно е многу напор за да се долови нешто навистина вредно. Повеќето од фотографиите излегуваат без расположение - истите разгледници, но „мрачни“. Многу важна улогаНебото игра улога во уметничката вредност на фотографијата за време на дневното снимање. Многу е тешко да се фотографира нормален пејзаж ако небото е целосно ведро или покриено со монотон превез од облаци. Многу поинтересни изгледаат фотографиите на кои облаците (цирус или кумулус) играат некаква улога во композицијата.

Како што веќе споменавме, поларизирачки филтер се користи за да го направи небото поизразено. Цирусните облаци се интересни затоа што обично се појавуваат во одреден интервал, што може поволно да се користи како основа за реализација на ритамот и динамиката на сликата.

Исто така, треба да се спомене дека многу интересни работи можат да се видат при нестабилно време, кога истовремено може да има темни облаци со грмотевици, а сонцето сјае. И ако имате среќа, можете да видите апсолутно страшни, но многу убави феномени како што се, на пример, атмосферски фронтови.

Ако забележите дека нешто не е во ред со времето, не брзајте да се криете!Сосема е можно „Армагедон“ да биде многу убав!:) Патем, овој феномен е многу минлив - не повеќе од 1-2 минути. Затоа, обидете се однапред да земете добра точка за снимање (и која има каде да се скрие од дождот:)

3. ВЕЧЕР, зајдисонце

Главното нешто што најчесто се фотографира навечер се зајдисонцата. Апсолутно сите ги симнуваат и тоа многу пати! Но, поради некоја причина, повеќето слики од зајдисонце испратени до сајтови за фотографии добиваат многу просечна оцена.) . И не е ни чудо! Гледачите веќе виделе толку многу зајдисонца што е тешко да ги изненадите со ништо.

Значи, за да доловите квалитетно зајдисонце (од уметничка гледна точка), треба внимателно да ја разгледате идејата на фотографијата. Фотографијата со точка-и-клик е осудена на неуспех бидејќи е клише идеја. Значи, главните компоненти на успехот:

Бои и форми. Имајте на ум дека зајдисонцата имаат многу интересни комбинации на бои кога се менува времето. Понекогаш на хоризонтот се појавуваат облаци со чудна форма. Бојата на небото е обично многу убава и необична.
Динамика. Избегнувајте статични предмети по секоја цена. Запомнете, самата идеја е ужасно измислена, па побарајте нешто што може да и даде „кора на фотографијата“.

Бидејќи навечер има многу малку светлина, земјата има тенденција да биде многу темна. Затоа зајдисонцата најчесто се снимаат над вода.

Ова е еден од моите неколку пејзажи за зајдисонце што ги сметам за горе-долу успешни. За подобро разбирање, препорачувам да ја погледнете зголемената верзија. Што мислам дека ја прави оваа фотографија успешна?

Контраст помеѓу ладен целокупен тон и топла лента на хоризонтот
Ритамот кој го формираат брановите на езерото и облаците на небото.
Длабочина на сликата. Има и јасно дефиниран преден план (одраз на облаци во водата), среден (шума) и далечен (хоризонт).
Концизност. Ништо дополнително. Во голема мера, во рамката има само 2 јасно идентификувани главни објекти - сонцето (со рефлексија) и шумата на брегот од десната страна.

Уште еден пример. Фотографија која доби доста висока оценка.

Ова е веќе направено по зајдисонце. Убавината е во едноставноста! Има само еден објект на сликата, но тој е добро лоциран во однос на позадината (која, патем, формира дијагонала) и „златниот сооднос“. Шема на бои на фотографијата одигра голема улога (повторно, контрастот помеѓу студените тонови во горниот лев агол (LUC) со топлите во долниот десен агол (LNU).

Но, да не се фокусираме на зајдисонце, туку да го свртиме погледот во друга насока и сигурен сум дека таму можеме да видиме нешто сосема достојно.

Но, за такво снимање веќе ви треба статив. Сликите направени поблиску до ноќта се одликуваат со посебно, а понекогаш и многу изразено расположение, што се должи на доминацијата на студените тонови. За оригиналност препорачувам да ставите мали предмети во рамката кои некако се во контраст со целокупниот тоналитет.

4. НОЌ

Ноќната фотографија е една од најтешките во однос на техничноста. Како што веќе споменавме, бескорисно е да се фотографира природата ноќе. Затоа што природни изворинема светлина (месечината не се брои - премногу е слаба). Затоа, за ноќно снимање треба да одите таму каде што има вештачка светлина. Потребен е статив. Општи препоракисе:

Концизните фотографии изгледаат подобро
Не претерувајте со долгите брзини на блендата. Сè уште е ноќ, а фотографијата треба да биде во темен тон.
Ако сакате да правите нијансирање во Photoshop, за цртање генерален планкористете ладни тонови, за светли клучни предмети - поблиску до топлите.
Некои црно-бели фотографии изгледаат поинтересно отколку во боја. Имајте го ова на ум.

Примери:

Па што имаме?

Снимка 1. Се игра на контрастот на топлите тонови дадени од изворот на светлина и целокупната студена атмосфера.

Фотографија 2. Лаконски состав. Ништо да се додаде, ништо да се одземе. Облаците осветлени од Месечината играат многу важна улога - тие се чини дека композициски ја поврзуваат месечината со исушено дрво. Односно, тие се ажур како гранки од дрвја и во исто време ја „повторуваат“ месечевата светлина.

Слики 3 и 4. Согласете се дека без магла би биле многу помалку интересни!

Неколку технички точки

ЗОШТО СУРОВО?

RAW- ова не е ништо повеќе од информации земени директно од матрицата на камерата и снимени на флеш-уред без обработка. Дигиталните SLR обично користат 36-битна боја (12 бита по канал), додека компактните користат 8-10 бита по канал. Во исто време, во формат JPEG (и DSLR и компактни) користат длабочина на боја од 8 бита/канал. Тоа е, кога обработуваме информации од процесорот на уредот, неизбежно губиме информации. Кое? Тоа е друго прашање. Ајде да погледнеме на пример.

Слики направени од уредотКанон 300Д. Лево - JPEG , пукаше автоматски. десно -СУРОВО , снимен под точно исти услови, обработен со конвертор од композицијата Adobe Photoshop CS. Со JPEG гледаме дека уредот направи грешка при мерењето на експозицијата (дел од небото падна во белина) и во балансот на белата боја (боите испаднаа постудени од потребното). Поправете ги овие грешки само со JPEG доста тешко - информациите за бојата на небото се изгубени, невозможно е да се врати во неговата оригинална форма.

И тука тие дополнителни 4 бита по канал доаѓаат на помош (во 300D RAW 36-битни - R+G+B), кои беа изгубени при обработка на информации од процесорот на камерата, што ја „донесе“ претставата на бојата до форматаР, Г, Б. Користејќи ги овие информации, можеме да го поправиме балансот на белата боја, да ги затегнеме сенките, па дури и да ги зачуваме „изгорените“ нагласувања. (ако прекумерната изложеност не е многу силна).

Покрај тоа, RAW Конверторот ви овозможува да поставите произволно ниво на осветленост, контраст, заситеност и јасност на сликата, правилно намалување на шумот, па дури и хроматска аберација (и овие операции се изведуваат со 36-битна слика). И кога пукате внатре JPG Овие параметри во уредот може да се менуваат само во чекори (обично за секој параметар има 5 градации - -2..-1..0..1..2), а не се достапни сите поставки. За време на обработката JPEG во програмата за уредување повеќе не се занимаваме со 36-битна, туку со 24-битна слика, односно на овој или оној начин не можеме да ги искористиме сите информации што би можеле да ги имаме со фотографирање воСУРОВО.

ШТО ДА ПРАВИТЕ АКО УРЕДОТ НЕ ВИ ДОЗВОЛУВА ДА ОТСТРАНЕТЕ RAW?

Најважно е да не и верувате на машината. Доколку во едноставни условиосветлување (на пример, сончев ден) веројатно ќе се справи со задачата, потоа наутро или навечер (а уште повеќе во текот на ноќта) ќе мора рачно да го одредите балансот на белата боја и/или да внесете компензација на експозиција. Подобро е да фотографирате малку потемна отколку да ја преекспонирате - „извлекувањето“ на сенките е многу полесно отколку поправањето на нагласувањата што паднале во белина. Најлесен начин е да користите алаткаСенки/Нагласени , кој е присутен во Photoshop CS (слика/Прилагодувања/Сенки-нагласени)

Еве јасен пример за можностите на оваа алатка. За да ги проширите сенките, користете ги контролите „група“.Сенки". Количина и тонска ширина (префрлете се на напредниот режим на алатката) поставете го степенот на корекција на сенката иРадиус- „распон“ на алатката (полесно е да се види како функционира отколку да се објасни со зборови:). Стандарден радиус=30px и околу темно области, може да се формираат светли ореоли. Препорачувам да го зголемите радиусот.

Така...

Уште не сум завршил! Сè што е кажано овде не е ништо повеќе од мое субјективно мислење. Сигурен сум дека по некое време ќе сакам многу да променам. Но, засега, ова е мојот моментален поглед на пејзажот како жанр на уметничка фотографија - толку едноставно на прв поглед и толку сложено ако копате подлабоко!:)Ако имате какви било прашања или предлози, испратете ги на е-пошта, со задоволство ќе одговорам.