Koja je modna kuća osnovana 1910. Ženska moda početka 20. Dječija moda. Originali, fotografije. e: Pobuna u modi i umjetnosti i seksualna revolucija

Novi zivot

Sovjetski moda je formiran i krenuo naprijed svojim posebnim putem. Kreirali su ga talentovani profesionalci koji su preživjeli godine razaranja i krvavog terora, a ispravljali i režirali partijski funkcioneri i službenici državne bezbjednosti. je sačinjen od veštine krojača prošlog veka i inovativnih ideja umetnika mlade zemlje Sovjeta, od modela odeće koje su kreirali stručnjaci školovani na sovjetskim univerzitetima, od masovne odeće koju proizvode brojne fabrike odeće, od sovjetskih modni časopisi, iz modnih časopisa bratskih socijalističkih republika koje legalno ulaze u zemlju i buržoaskih zapadnih publikacija koje ulaze u SSSR iza „gvozdene zavese“, iz priča ljudi koji su boravili u inostranstvu, od domaćih majstorica koje su kopirale odeću koju su donele „odatle“, od imitacije slika sovjetske i strane kinematografije.

Oktobarska socijalistička revolucija, koja je ukinula slojeve plemstva i buržoazije i uspostavila novi društveni sastav društva, neizbježno je utjecala na formiranje mode u sovjetskoj zemlji, u kojoj više nije bilo mjesta za luksuzne toalete. Radni ljudi mlade zemlje Sovjeta morali su da izgledaju kako dolikuje graditelju novog društva, iako niko nije znao tačno kako, a svako kome je suđeno da preživi Oktobarsku revoluciju jednostavno je morao da se prilagodi grubim karakteristikama vojske i građanski rad i život prvih postrevolucionarnih godina.

Na gradskim ulicama pojavili su se muškarci i žene u kožnim komesarskim jaknama, kožnim kapama i vojničkim tunikama, opasani kožnim kaiševima. Satenske košulje koje se nose uz gradske jakne postale su najpopularnija muška odjeća. Žene su obučene u haljine od platna, ravne suknje od vojničkog sukna, kaliko bluze i jakne od tkanine. Muške tunike, koje su migrirale u žensku garderobu, naglašavale su jednakost prava između sovjetskih žena i sovjetskih muškaraca.

Kultna odjeća novog vremena - kožna jakna, povezana sa slikama službenika sigurnosti i komesara, koja je postala simbol revolucionara moda Sovjetske Rusije, prilično čudna odjeća za zemlju u strašnoj propasti. Odakle je u prvim godinama sovjetske vlasti moglo doći toliko visokokvalitetne kože, ko je sašio toliko jakni istog tipa u tolikim količinama? Naime, čuvene kožne jakne pravljene su još prije revolucije, za vrijeme Prvog svjetskog rata za bataljone avijacije. U to vrijeme nikada nisu bile u punoj potražnji, ali su nakon Oktobarske revolucije pronađene u magacinima i počele da se izdaju službenicima sigurnosti i komesarima kao uniforma.

Oznaka novog postrevolucionarnog vremena bila je crvena marama - simbol oslobođenja žene; sada se navlačila preko čela i vezala na potiljku, a ne ispod brade, kao što se ranije radilo. Obuću, mušku i žensku, činile su čizme, cipele, platnene papuče i gumene čizme.

Komsomolci su obukli “Jungsturm” - paravojnu odjeću pozajmljenu od njemačke omladinske komunističke organizacije “Crveni Jungsturm”, koja je bila tunika ili jakna raznih nijansi zelene boje, sa ovratnikom i džepovima za zakrpe, nošena s pojasom i mačem. pojas i kapu na glavi. Devojke su nosile mlade jurišne čizme sa ravnom, tamnom suknjom. Na osnovu Mlade oluje razvijena je uniforma za komsomolce. Kako je pisao list Krasnaya zvezda: „Centralni komitet Komsomola preporučuje lokalnim organizacijama da uvedu jedinstveni oblik Komsomola putem dobrovoljnosti. Kao model treba uzeti uniformu Moskovskog komsomola - kaki (tamno zelena). Centralni komitet smatra poželjnim da se ovaj obrazac uvede u sve gradske organizacije do 14. Međunarodnog dana mladih.”

Podvižništvo proleterske nošnje 1918. - 1921. bilo je zaslužno ne samo zbog pogleda na svijet koji je poricao sve što je povezano sa "starim svijetom", već i zbog najtežih ekonomskih prilika, razaranja, građanskog rata koji je uslijedio nakon revolucije i najsurovije politike ratni komunizam. Ljudi su jednostavno umirali od gladi, nisu mogli nabaviti osnovne higijenske potrepštine i kućne potrepštine, a o kakvoj modi bi mogli govoriti? Postojala je odeća koja je predstavljala surovo i nemilosrdno vreme.

Stvari su se izrađivale od platna, grubog platna, kaliko, vojničkog platna, flanela, vate, grube vune. Počevši od 1921 - 1922, kada je u zemlji najavljen prelazak na novu ekonomsku politiku (NEP) i otpočeo proces obnove tekstilnih i odevnih preduzeća, pojavljuju se prve tkanine sa štampanim uzorcima, uglavnom pamuk - siter, saten, flanel.

Jedna od prvih masovno proizvedenih kostima bila je uniforma Crvene armije. Godine 1918. stvorena je posebna komisija za razvoj uniforme Crvene armije, a raspisan je konkurs za najbolje primjerke vojne odjeće, u kojem su učestvovali umjetnici kao što su Viktor Vasnetsov i Boris Kustodiev. Ruski istorijski kostim uzet je kao osnova za uniformu Crvene armije. Godinu dana kasnije, kaciga, ogrtač, košulja i kožne patike su odobrene kao nova uniforma. Obrub rupice, karakterističan za drevne vojne uniforme, bio je u blizini crvenih manžeta, ovratnika i zvijezde na kacigi, koja je ponavljala drevni ruski oblik šoloma s aventailom, naglašavajući tako herojstvo i romantiku slike. Nova kaciga Crvene armije, koja je ubrzo nazvana šlemom Budenovka, postojala je do početka Velikog domovinskog rata.

Strašni, krvavi kolaps starog svijeta i bolna izgradnja novog, čini se, trebali su osuditi na propast takav fenomen kao što je moda. Zašto i kome to treba u sovjetskoj zemlji? Ali uprkos svemu 20s 20. vek je postao jedan od najzanimljivijih perioda u istoriji domaće mode.

U carskoj Rusiji krajem 19. veka Moskva, Sankt Peterburg, Kijev, Nižnji Novgorod i Kazanj bili su na prvom mestu po proizvodnji gotovih haljina. Odjeću su proizvodili prvenstveno zanatski radnici iz malih radionica. Bilo je nekoliko velikih šivaćih preduzeća. Uglavnom su ispunjavali državne narudžbe, proizvodeći uniforme, opremu i posteljinu za vojne i inžinjerijske jedinice. No, osim toga, mnogi proizvođači odjevnih proizvoda u državnom vlasništvu bili su vlasnici poznatih trgovina gotove odjeće, obuće i galanterije.
Najveći pogoni za proizvodnju odjeće u Rusiji bili su: partnerstvo "Mandl and Reitz", koja je pored fabrike imala i trgovačku kuću gotovih haljina na Tverskoj (nakon nacionalizacije preduzeća - fabrika br. 31 Mosshvey trusta, zatim Eksperimentalno-tehnička fabrika po imenu K. Zetkina, i god. 1930. "TsNIISHP" - Centralni istraživački institut odjevne industrije, koji postoji do danas); "Trgovačka kuća K. Thiel and Co", koja je objedinjavala fabriku kože i lakova, vojne sedlare, municije i uniforme, filca, rukavica, čarapa, koja je nakon bankrota 1912. prešla u moskovsko akcionarsko društvo „Dobavljač“ (nacionalizovano 1918. i preimenovano u „Crveni dobavljač“, tada koja je postala Moskovska fabrika tehničkog filca i Moskovsko udruženje za filovanje i filc (sada ZAO Horizont); "Partnerstvo manufaktura Timofeja Kacepova i sinova"- industrijsko preduzeće sa solidnim novčanim prometom, od 1930. godine prenamijenjeno je u Voskresensku fabriku filca nazvanu po 9. januaru (moderno AD "Fetr").
Bile su velike čete konfekcije i posteljine: trgovačka kuća „M. i I. Mandl", trgovačka kuća "Braća N. i F. Petukhov" na Iljinci; legendarno trgovačko-industrijsko društvo "Mur i Meriliz", posedovalo je jednu od najpoznatijih robnih kuća u Moskvi na Petrovki, gde se bavila prodajom odeće, obuće, nakita, parfema, predmeta za domaćinstvo (nacionalizovana 1918, od 1922 Centralna robna kuća TSUM); Petrovski prolaz, koji se nalazi između ulica Petrovka i Neglinnaja, pripadao je Veri Ivanovnoj Firsanovoj, naslednici čuvene Moskve.trgovačka dinastija Firsanovih. Prolaz je pod svojim svodovima okupio više od pedeset različitih trgovačkih paviljona, uključujući prodavnice poznatih trgovačkih kuća: “Markušević i Grigorijev. svilene i vunene tkanine", "Vikula Morozov, Konšin i sinovi", „Veselkov i Tašin - moderni materijali za ženske haljine", "Louis Kreutzer" - donji veš i kravate", "Matilda Barish - korzeti i kišobrani" itd. Veliki trgovački centri bili su Popov arkada na Kuznjeckom Mostu, Postnikova arkada u Tverskoj ulici, Lubjanska arkada na Lubjanki, prodavnica svilene robe braće Sapožnikov na Iljinki, trgovačke kuće Ludviga Knopa, K. Maljutina i njegovih sinovi i mnogi drugi. Jedna od najuspješnijih kompanija za proizvodnju donjeg rublja postojala je kompanija "Braća Alschwang", i trgovačka kuća u Nikolskoj ulici „Kandyrin and Co“, koja je posedovala fabriku platna. Poznate radnje muških haljina u predrevolucionarnoj Moskvi - "Aye" na Tverskoj, "Braća Aleksejevi" na Roždestvenki, "Braća Čistjakovi" na Lubjanskoj trgu, "Dellos" na Sretenki, "Georges" na Tverskoj, "Duchar", "Smith i Sinovi" na Kuznjeckom mostu. Modnu žensku odjeću proizvodili su i prodavali "Grad Lion" na Lubjanki, "Luj Krojcer" i "Madam Žozefina" na Petrovki itd.
Mnogi ruski proizvođači tkanina bili su poznati ne samo u svojoj zemlji, već su stekli i svjetsku popularnost. Posebno uspješna proizvodnja bila je manufaktura Trekhgornaya, koju je osnovao trgovac Vasilij Prokhorov, pa otuda i njeno drugo ime - Prokhorovskaya (nakon revolucije je nacionalizirana, 1936. godine dobila je ime po F. E. Dzeržinskom); Ivanovsko-voznesenske manufakture Gračevih, Garelinova, Ivana Jamanovskog, Diodora Burilina i dr. Čuvena kaliforna štamparska manufaktura „Emil Tsindel u Moskvi“ radila je do 1915. godine. U sovjetsko doba ovo preduzeće počelo je da se zove „Prva fabrika štamparije kaliko“. Najveća tekstilna preduzeća bile su manufakture Morozov. Najveće preduzeće Morozova je manufaktura Nikolskaja u Orehovu-Zuevu. Poznate manufakture tog vremena - fabrike Alberta Gübnera, Mihaila Titova, fabrika Thornton u Sankt Peterburgu, Kruše i Ender, Mihajlov i sin, P. Malyutin i sinovi, itd. Imala je neprocenjivu ulogu u opremanju mnogih tekstilnih proizvoda. poduzeća u Moskvi u to vrijeme kancelarija barona Ludwiga I. Knopa. Njegova osnovna djelatnost kao zastupnika engleske kompanije De Jersey bila je isporuka savremene tekstilne opreme iz Njemačke, Francuske i Engleske u Rusiju. Proizvodi ruskih manufaktura izvozili su se i bili cijenjeni u cijelom svijetu. U predrevolucionarnoj Rusiji nošenje gotove haljine smatralo se puno ljudi s ograničenim sredstvima; bogati su radije naručivali odjeću. Šivanje kod kuće bila je duga i poštovana tradicija u Ruskom carstvu i smatralo se važnim elementom ženskog obrazovanja.
Maturanti krojačkih i šivećih škola i odeljenja rukotvorina dobili su sertifikate koji su im davali pravo da rade kao krojači, otvaraju privatne škole i kurseve šivenja. U jednoj od ovih šivaćih radionica tada popularne moskovske krojačice Madame Voitkevich, nakon što je završila školu krojenja i šivenja O. Saburove, došla je na posao mlada krojačica Nadja Lamanova, koja je kasnije postala najpoznatija krojačica u carskoj Rusiji. Izuzetna dostignuća u oblasti dizajna odevnih predmeta učinila su Lamanovu figurom broj jedan u istoriji domaćeg dizajna odeće. Nadežda Lamanova je postavila temelje sovjetskog modelinga. Moto kreativnosti modnih dizajnera i danas je poznata Lamanova formula - svrha, imidž, tkanina.
Lamanova je 1885. otvorila svoju radionicu u Adelgejmovoj kući na Bolšoj Dmitrovki. Legendarno Nadezhda Lamanova, snabdjevač Carskog dvora prije revolucije, “odjenuo” je kraljevsku porodicu, aristokratsku i umjetničku elitu. Nakon revolucije, ne samo da je dizajnirala modele za supruge visokih zvaničnika, već je kreirala i masovnu modu. Radila je kostime za filmove Ajzenštajna i Aleksandrova, kao i za mnoge sovjetske pozorišne predstave. Njeni klijenti su bili Vera Kholodnaya, Maria Ermolova, Olga Knipper-Chekhova. Veliki francuski kuturjer Paul Poiret priredio je svoje modne revije u njenoj kući. Nakon revolucije, modeli Lamanove, koji su i dalje radili kao sovjetski modni dizajner, osvajali su nagrade na međunarodnim izložbama; odjeću iz Lamanove prikazivale su muza Vladimira Majakovskog Lilya Brik, njena mlađa sestra, francuska spisateljica Elsa Triolet i glumica Aleksandra Khokhlova. Predrevolucionarna Rusija se mogla pohvaliti obiljem modnih kuća, studija i radionica. Samo u Sankt Peterburgu 1900-ih bilo ih je više od 120. Čuvena modna kuća u Sankt Peterburgu bila je Kuća Brisac, koja je bila dobavljač Dvora i radila samo za carsku porodicu, služeći velikim vojvotkinjama i dvorskim damama. Po najvišoj naredbi carice, kuća Brisac mogla je da služi dve klijentice koje nisu pripadale dvoru - balerinu Anu Pavlovu i pevačicu Anastasiju Vjalcevu.
Još jedna velika modna kuća iz Sankt Peterburga 1900-ih bila je Kuća Hindusa. Anna Grigorievna Gindus studirala je u Parizu u firmi poznate francuske modne dizajnerice Madame Paquin, s kojom je kasnije održavala kontakt.

Treća velika modna kuća bila je Kuća Olge Buldenkove, koji je bio i dobavljač Carskog dvora. Njeno polje delovanja bile su posebne uniforme, regulisane Poveljom Dvora, odobrenom posebnim carskim ukazom još 1830-ih.

Osim velikih kuća moda Postojalo je više od stotinu malih modnih kuća i studija koji su izvršavali pojedinačne narudžbe i proizvodili serijske kolekcije. Ali nijedna od ruskih kuća nije održavala modne revije. Godine 1911. Paul Poiret je donio svoju kolekciju u Sankt Peterburg. A prva modna revija održana je u Sankt Peterburgu 1916. godine.

Nova era koja je nastupila umnogome je promijenila i sam kostim i odnos prema modi. U drugoj deceniji dvadesetog stoljeća, nakon Prvog svjetskog rata, cijeli svijet je svjedočio pojednostavljenju nošnje i prelasku na masovnu industrijsku proizvodnju odjeće, čiji je početak u velikoj mjeri vezan za uhodanu proizvodnju vojnih uniformi. Međutim, u sovjetskoj Rusiji, ovaj globalni trend bio je prekriven ulogom socijalističke ideologije.

Industrija odjeće, uništena tijekom Oktobarske revolucije, kao i sve druge industrije, počela se iznova graditi. Godine 1917. u Centrotextileu je osnovan odjel gotovih haljina i platna “...za obnovu, ujedinjenje i nacionalizaciju proizvodnje i distribucije gotovih haljina i platna u nacionalnom obimu”. Godine 1919. osnovan je Centralni institut za konfekcijsku industriju i obrazovne radionice umjetničke i industrijske nošnje, čiji su zadaci uključivali centralizaciju proizvodnje odjeće, naučno istraživanje i obuku, kao i uspostavljanje higijenskih i umjetničkih oblika odjeće.
Godine 1920. organizirane su legendarne Više umjetničko-tehničke radionice VKHUTEMAS (od 1927. reorganizirane u VKHUTEIN), koje su postojale do 1932., dale su sovjetskoj zemlji izuzetne majstore industrijskog dizajna, od kojih su mnogi ostavili traga u razvoju mode. U prvim godinama sovjetske vlasti stvoren je Komitet odjevne industrije - Tsentroshvey, a u aprilu 1920., nakon spajanja sa središnjim odjelom vojne nabave, preimenovan je u Glavni komitet industrije odjeće (Glavodezhda).
Za upravljanje preduzećima organizovani su teritorijalni fondovi u Moskvi (čuveni Moskvoshway), Lenjingradu, Minsku, Bakuu i drugim gradovima. Mašinski park je počeo da se popunjava novim uvoznim mašinama, električnim noževima i parnim presama. Fabrike su prešle na širu podelu rada, a do kraja perioda oporavka 1925. godine počeo je postepeni prelazak na protočnu organizaciju proizvodnje, što je naglo povećalo produktivnost u odnosu na individualno krojenje. Ali, kao što znate, kvantitet ne znači nužno kvalitet i individualnost.
Do 1930-ih, asortiman odjeće proizveden u zemlji postao je bolji i raznovrsniji. Sovjetske fabrike odeće, koje su ranije radile uglavnom za vojsku i proizvodile radnu odeću, umesto kaputa, jahaćih pantalona i podstavljenih jakni, počele su da šiju ženska i muška odela, lake haljine, kapute i kratke kapute od raznih tkanina, donje rublje svih vrsta i dječija odjeća. U vezi sa zahtevima potrošača, trust Moskvoshway je uveo prijem pojedinačnih narudžbi.
Jedan od najsjajnijih perioda novog Sovjeta moda Bilo je to dvadesetih godina. U umetničko-produkcijskom odeljenju Likovne umetnosti Narodnog komesarijata za prosvetu otvorene su „Radionice savremene nošnje“. Bio je to prvi kreativni eksperimentalni laboratorij novih oblika odjeće u Sovjetskoj Republici. Nadežda Lamanova obratila se ministru kulture Lunačarskom (njegova supruga, glumica Maly teatra Natalya Rosenel, vrlo je dobro poznavala Lamanove sposobnosti) s prijedlogom da se stvori moderna radionica kostima. Lamanova je bila suočena sa zadatkom stvaranja radničkog i seljačkog sindikata. moda, i bila je prisiljena pokazati ogromnu domišljatost, koristeći jeftine, jednostavne i sirove materijale, s obzirom na postrevolucionarnu devastaciju.

Godine 1923. stvoren je "Centar za razvoj nove sovjetske nošnje", kasnije preimenovan u "Modni atelje", čiji je službeni direktor bila Olga Senicheva-Kashchenko. Olga Seničeva je u jednom intervjuu ispričala kako su joj, šesnaestogodišnjoj devojčici, u „Moscowsewingu” dali dokumente za kredit, a ona je dala obavezu da plati troškove „Modnog ateljea” - renoviranje prostorija. (na Petrovki, 12, sada Likovni salon) u roku od godinu i po dana i dobijene tkanine za rad. Novi centar moda poklanjao zaplijenjeni materijal iz skladišta čiji su vlasnici izbjegli u inostranstvo tokom revolucije. Studio je imao na raspolaganju brokat, somot i svilu. Prekrasne tkanine, pohranjene u vlažnim magacinima, bile su jako oštećene, pa su neke od njih odlučili da iskoriste za zavjese i presvlake u sali gdje je planirano da se demonstriraju modeli odjeće. Prvo, kako bi se državi vratio sav novac dat na kredit, u prvom sovjetskom "Modni atelje" počeli stvarati modele ne od cinca i lana, već od brokata i somota za Nepmene, da bi kasnije mogli razviti masovnu modu i kreirati modele odjeće za radne ljude. Partijska elita, poznate ličnosti i čelnici lake industrije pozvani su na prve modne revije.

U eksperimentalnom „Modnom ateljeu“, zajedno s Nadeždom Lamanovom, koja je vodila kreativni rad, radili su izvrsni umjetnici kao što su Vera Mukhina, Alexandra Ekster, Nadežda Makarova (Lamanova nećaka) i specijalista primijenjene umjetnosti Evgenia Pribylskaya. Istovremeno, jedan izašao je broj časopisa Atelier, u kojem su učestvovali brojni poznati umetnici.

Godine 1923., na Prvoj sveruskoj umjetničkoj i industrijskoj izložbi, nagrađeni su modeli koje su u Modnom ateljeu razvili N. Lamanova, E. Pribylskaya, A. Exter, V. Mukhina.

Modeli Nadežde Lamanove i Vere Muhine, izloženi na Svjetskoj izložbi u Parizu 1925. godine, dobili su Grand Prix za nacionalni identitet u kombinaciji sa modernim modnim trendovima. Svaki model haljine bio je obavezno upotpunjen pokrivalom za glavu, torbom i nakitom od kanapa, gajtana, slame, vezenog platna i perli od školjki i kamenja.

Eksperimentalni studio nije u potpunosti realizovao svoju osnovnu misiju kreiranja uzoraka odjeće za masovnu proizvodnju, kao ni ispunjavanja individualnih narudžbi ljudi, jer je postojao tek nekoliko godina. Jedna od najvećih vladinih naredbi iz 1923. godine bila je izrada uniforme za Crvenu armiju. Da bi zaradio novac, atelje je radio kao skupa krojačka radionica, namenjena glumicama, za koje su obezbeđeni specijalni popusti, i imućnim ljudima. Na kreiranju modela radilo je deset dizajnera i deset umjetnika. Modele je šilo 150 radnika 26. fabrike trusta Moskvoshvey. U prosjeku, za šivanje jedne haljine bilo je potrebno dvadeset dana, a samo rad majstora koštao je sto rubalja za svaki model. Bila je toliko skupa da su i dvije godine nakon otvaranja mnoge haljine još uvijek bile neprodane.

1923. prvi sovjetski domaći modni magazin"Atelje", nastao u inovativnom "Ateljeu Maud". Uvodnik je naveo glavni cilj i ciljeve: „Aktivna i neumorna težnja za identifikacijom svega što je kreativno lijepo, što zaslužuje najveću pažnju u oblasti materijalne kulture. Veličinu ideje odredila je samo lista zvijezda koje su pristale na saradnju u magazinu. Među poznatim ličnostima su umjetnici Jurij Anenkov, Boris Kustodijev, Kuzma Petrov-Vodkin, Aleksandar Golovin, Konstantin Somov, Igor Grabar, vajarka Vera Mukhina, pjesnikinja Ana Ahmatova, istoričar umjetnosti Nikolaj Punin i mnogi drugi. Časopis je ilustrovan umetcima crteža u boji.

Na stranicama su se počela pojavljivati imena umjetnika modni časopisi još u 1900-1910-im godinama, kada je umjetnost modne ilustracije bila na vrhuncu. Godine 1908. u Moskvi je počeo izlaziti umjetnički časopis. modni magazin, rukotvorine, domaćinstvo „parižanka“ sa frontispisom umetnika Mstislava Dobužinskog. Naslovnicu novog izdanja posebno je naručio Konstantin Somov, ali je iz tehničkih razloga časopis počeo da izlazi u novoj naslovnici tek 1909. godine. Naslovnicu za muški modni magazin "Dendy" napravio je Viktor Zamirailo, a crteže modela predstavljenih u njoj su izradili poznati peterburški grafičari Alexander Depaldo i Alexander Arnshtam. Umetnica Ana Ostroumova-Lebedeva takođe je nameravala da počne da izdaje Ženski magazin. Godine 1915., poznata peterburška krojačica Anna Gindus pokušala je provesti slične planove. U isto vreme, arhitekta Ivan Fomin je takođe počeo da izdaje časopis lepog života pod nazivom „Ogledalo“. Ovi planovi, pa i tada samo djelimično, bili su predodređeni da se ostvare tek 1920-ih godina.

Prvi sovjetski modni magazin trebalo je da posveti veliku pažnju „detaljnom razvoju pitanja o novom ženskom kostimu“, kao i da odrazi „svo raznoliko stvaralaštvo Ateljea Maud“, i pored toga, upozna čitaoce sa novostima iz oblasti umetnosti. , pozorište i sport.

Časopis je objavio članak umjetnice Aleksandre Ekster "O konstruktivnoj odjeći", koji odražava glavni pravac razvoja modelinga u to vrijeme - jednostavnost i funkcionalnost. „Prilikom odabira oblika odjeće“, napisao je autor, „treba voditi računa o prirodnim proporcijama figure; Pravilnim dizajnom odjeće možete osigurati da ona odgovara oblicima i veličinama vašeg tijela. Radna odjeća treba da pruža slobodu kretanja, tako da ne može biti uska. Jedan od glavnih zahtjeva za takvo odijelo je jednostavnost korištenja.” Ekster je posebnu pažnju posvetio odabiru tkanina, sugerirajući da pri dizajniranju određenog oblika odijela treba polaziti od plastičnih svojstava materijala. Stoga, prema njenom mišljenju, pri stvaranju modela od grube vune, vertikalni nabori su neprikladni, a meka vuna velike širine, naprotiv, omogućit će vam stvaranje složene, voluminozne siluete. Exter je dizajnirao složen, multifunkcionalni set koji podsjeća na japanski kimono, koristeći različite materijale u kontrastnim bojama. Još jedan set za unutrašnju/vanjsku upotrebu sastojao se od gornje i donje haljine kroja na košulju sa prorezima sa strane, ukrašene aplikacijama. Naslovnicu časopisa Atelier krasila je skica Aleksandre Ekster, izdužena silueta modela koji nosi vanjski ogrtač od svijetloplavog svilenog tafta, bez šavova, sa uvećanom kragnom. Na glavu joj je stavljen mali, usko pripijeni šešir sa pomponom.

U prvom broju „Ateljea” je takođe predstavljena čuvena skica haljine za pupoljke Vere Muhine. Poznati vajar je ovdje predstavljen kao modni dizajner. Haljina koju je predložila klasifikovana je kao "raznovrsna". Pahuljaste draperije bijele platnene suknje podsjećale su na latice cvijeća. Elegantna ženska silueta u crvenom šeširu širokog oboda, sa štapom u ruci, bila je uspomena na rokoko, u kombinaciji sa suprematističkim motivima.

Na stranicama prvog broja „Ateljea“ nalazio se veliki broj fotografija moskovskih glumica i manekenki u luksuznim toaletima, koje nisu niže od francuskih. Iz fotografija u časopisu jasno se vidi da je zbirka 1922–1923, uprkos ekonomskim poteškoćama, napravljena od skupih tkanina. Književna i publicistička promišljanja modernog moda reditelj i dramaturg Nikolaj Evreinov (“Slika Parižanke 1923”), ruski filantrop Vladimir fon Mek, koji je nakon revolucije radio na izradi skica scenografije i kostima u Malom teatru, (“Kostim i revolucija”) , M. Yuryevskaya (“Kostim i revolucija”), prepustio se stranicama časopisa. O utjecaju plesa na modu”).

Kao dodatak članku Yuryevskaya, umjetnici Ateljea predložili su model "raznovrsne haljine za ekscentrične plesove", napravljene od crnog baršuna i tafta s dugim šinom ("repom"). Struk je vezan širokim kaišem od narandžastog krzna, na ramenu je narandžasta traka u skladu sa krznom, a crni svileni pokrivač za glavu sa stojećim paunovim perjem.

Časopis Atelier izlazio je u tiražu od 2.000 primjeraka i imao je veliki uspjeh. Kako je napisala izvršna urednica Olga Seničeva: „Čitaocima nedostaju umjetničke, lijepo dizajnirane publikacije. Premazan papir, dobra štampa, ilustracije u boji i, možda najvažnije: tema neobična za ono vreme - moda– privukla mnoge, a tiraž se brzo rasprodao.” Zanimljivost je bila činjenica da je na kraju broja bio “Pregled modnih trendova iz stranih časopisa”. Međutim, prvi broj modni magazin ispostavilo se da je posljednja. Časopis „Šivac“ objavio je članak „Kako ne biti umetnik“, u kojem je celokupna delatnost „Ateljea“ podvrgnuta najoštrijoj kritici. Godine 1925. ideološkim optužbama dodane su ekonomske poteškoće, a prva sovjetska modna kuća doživjela je dramatične promjene. Imenovan je novi direktor, broj zaposlenih je smanjen, a čuveni moskovski "Modni atelje" pretvorio se u običnu nomenklaturnu modnu radionicu, šivajući svečane supruge i poznate ličnosti.

Ideja o modnom časopisu uz učešće umjetnika i pisaca, te uključivanje slikara i grafičara u izradu modela odjeće, oživljavala se neko vrijeme. Modne publikacije koje su se pojavile u doba NEP-a pozivale su majstore kista i pera da govore o formiranju modernih moda.

1928. počeo je da izlazi modni magazin "Umetnost oblačenja" , nova publikacija nije bila samo moderna, već i “kulturna i edukativna” s nizom zanimljivih naslova: “Pariška pisma” - (izvještaji dopisnika iz Pariza o modnim trendovima), “Zanimljivosti mode”, “Prošlost Kostim." U časopisu "Korisni savjeti" postojao je odjeljak u kojem ste mogli saznati: "Kako očistiti dječje rukavice", "Kako oprati tanku čipku", "Kako ažurirati crnu čipku i velove", itd., objavljivao je članke vodećih modnih dizajnera, higijeničara, reklamiranje proizvoda. U časopisu su se mogli vidjeti novi razvoji dizajnera odjeće M. Orlova, N. Orshanskaya, O. Anisimova, E. Yakunina. Prvi broj modnog časopisa otvoren je člankom Lunačarskog „Da li je vreme da radnik razmisli o veštini oblačenja?“ U diskusiju su bili uključeni i obični građani koji su mogli iznijeti svoje stavove. „Naši proleterski umetnici, uz pomoć mase, treba da počnu da stvaraju novu modu, „svoju“, a ne „parišku“. Partijski i komsomolski sastanci će im pomoći u tome“, rekao je drug Moskovljanin. Juhanov u svom pismu Komsomolskoj Pravdi. Takođe 1928. pojavljuje se “Kućna krojačica” – tradicionalna modni magazin sa crtežima modela odjeće i objašnjenjima za njih, uzorcima i savjetima za krojače. Oba časopisa su izlazila na dobrom papiru velikog formata, sa štampom u boji i sa šarama.

Godine 1929. izlazi novi časopis “The Garment Industry” koji je pisao o problemima masovne industrijske proizvodnje odjeće. Počela je faza industrijalizacije zemlje. U tim istim godinama otvaraju se šivačke tehničke škole, tehničke škole i šivaći fakulteti pri tekstilnim preduzećima, koji su školovali specijaliste za laku industriju.

Osim toga, 20-ih godina, “Modni magazin”, “Moda sezone”, “Svijet mode”, “Moda”, “Modeli sezone”, “Četiri godišnja doba”, “Modni glasnik”, “Ženski magazin”, pojavio se itd. Samo stoljeće modni časopisi je bio kratak, a zatvorene su zbog „nedostatka ideja“, a neke su postojale dugi niz godina.

Godine 1932. otvorena je sovjetska izdavačka kuća "Gizlegprom" pri Narodnom komesarijatu lake industrije SSSR-a, koja je izdavala literaturu o temama lake, tekstilne i lokalne industrije i potrošačkih usluga, izdavala časopise sa modernim modelima odjeće. Mnoge tvornice odjeće 30-ih godina počele su objavljivati vlastite modni časopisi. Modeli odjeće objavljivani su u ženskim časopisima kao što su "Rabotnitsa", "Seljanka" itd.

Jedna od glavnih tema za sovjetski dizajn 20-30-ih bila je tema "industrijskog odijela". U to vrijeme pojavio se koncept kao što je cjelokupna odjeća (industrijska odjeća). Umjetnici 20-ih su predlagali različite verzije industrijskih kostima za kirurge, pilote, vatrogasce, građevinare i prodavače. Osnivač sovjetskog plakata, latvijski umjetnik Gustav Klutsis, dizajnirao je rudarski kostim sa lampom na kacigi i signalnim pojasom, gdje se nalazila složena tastatura dugmadi. Odjeća je takoreći postala čovjekovo mikrookruženje. Sirovine za prve modele sovjetskog odijela bile su iste - platno, lan, kaliko, chintz, tkanina, flanel, pamučna vuna, gruba vuna.
Vlastita teorija kostima, isključujući bilo koju moda, pokušali su da ga razviju majstori i ideolozi moskovskog INHUK-a: Varvara Stepanova, Boris Arvatov, Aleksandar Rodčenko, Aleksej Gan i dr. INHUK - Institut za umetničku kulturu (postojao od 1920. do 1924.) - istraživačka organizacija u oblasti umetničko i stvaralačko udruženje slikara i grafičara, vajara, arhitekata, istoričara umetnosti, organizovano u Moskvi u martu 1920. godine u okviru Umetničkog odeljenja Narodnog komesarijata za prosvetu, bilo je svojevrsni diskusioni klub i teorijski centar.
Razvoj kombinezona za različite vrste proizvodnje izvršili su prvi sovjetski modni dizajneri, uključujući Nadeždu Lamanovu, i avangardni umjetnici koji rade u smjerovima konstruktivizma i suprematizma - Alexander Rodchenko, Varvara Stepanova, Aleksandra Ekster, Viktor Tatlin, Kazemir Malevich. Glavni zadatak su vidjeli u “stvaranju odjevnih oblika koji nisu zasnovani na modnim tradicijama”. Modu je trebalo zamijeniti jednostavnošću, praktičnošću, higijenom i "socijalno-tehničkom svrhovitošću".
U to vrijeme nove umjetničke ideje počele su lako i organski prodirati u svijet mode. Svetao i čudan futuristički kostim našao je svoje obožavatelje među mladima; Tražene su bile „suprematističke“ šare na džemperima i šalovima, koje je isplela majka umjetnika Kazemira Malevicha, kao i skice Lamanovinih dizajna za moderne svilene toalete u stilu kubizma ili suprematizma. Glavna metoda dizajniranja funkcionalne odjeće bila je identifikacija strukture: otkrivanje dizajna kroja, dizajna zatvarača i džepova. Profesionalni identitet odijela otkrivao se kroz njegov dizajn i specifične tehničke uređaje. Odijelo je postalo profesionalni alat za rad. Inovativni umjetnici su namjerno odbijali koristiti dekorativne ukrase, vjerujući da sama tehnologija masovne proizvodnje odjeće ima neotkrivene umjetničke mogućnosti.
Tekstilni umjetnici stvaraju nove uzorke uz očuvanje tradicionalnih cvjetnih dizajna. Izvanredna konstruktivistička dizajnerica Varvara Stepanova aktivno je bila uključena u razvoj dizajna za tkanine i modeliranje nove vrste odjeće - za građane socijalističke države. U periodu 1923-1924, ona je, zajedno sa drugom sjajnom i talentovanom avangardnom umjetnicom Lyubov Popova, radila u Prvoj moskovskoj fabrici kaliko, gdje su njeni modeli tkanine više puta puštani u proizvodnju. Stepanova je sanjala o stvaranju tkanina s novim fizičkim svojstvima na osnovu uzoraka niti tkanja, organski kombinovanih sa grafičkim uzorcima. Proučavala je potražnju potrošača za tkaninama i odjećom, ističući da su u SSSR-u, po prvi put u svjetskoj povijesti, eliminirane društvene razlike u nošnji, te smatra da modernost hitno zahtijeva novi koncept odjeće za radnike - masovnost, ali istovremeno vrijeme, raznoliko.

U 20-im godinama bilo je mnogo rasprava o restrukturiranju života sovjetskih ljudi. Godine 1928. na stranicama novina redovno su se pojavljivali polemički članci na ovu temu. Razgovarali su o tome kakve kuće i stanove trebaju radnici, kakav bi namještaj trebao biti, kako bi trebao biti uređen interijer sovjetske osobe, postoji li alternativa čipkanim salvetama, porculanskim figuricama, slonovima i drugim atributima građanskog života. Veliko mjesto u ovoj raspravi zauzelo je pitanje kakva bi trebala biti nošnja komsomolca i komuniste? Problem formiranja sovjetskog stila moda bio jedan od centralnih. Na primjer, u Komsomolskaya Pravda mogli su se pročitati sljedeće rasprave na tu temu: „postoji naglašena potreba da se uzorci „najbolje odjeće“ iz trgovina na Petrovki i Kuznjeckom mostu suprotstave s nekim našom, sovjetskom, „komsomolskom“ modom. .” U polemiku je bio uključen i pozorišni svijet; na pozornicama su se mogli vidjeti eksperimentalni dizajni svakodnevne i radne odjeće, namještaja i racionalno dizajniranog doma za sovjetsku osobu.

Ubrzo je, zbog stalnih kritika umjetnika koji se ne bave svojim poslom, počelo njihovo postepeno uklanjanje iz umjetnosti nošnje. Moskovska modna kuća, koja je otvorena 1934. godine, konačno je učinila umjetničku kostimografiju potpuno samostalnom djelatnošću. Pojavila se nova generacija umjetnika kojima je kreiranje moderne odjeće postalo profesija. Razdoblje lijepe utopije formiranja novog načina života je završeno, umjetnost kostima prešla je od idilično nastrojenih umjetnika u praktične ruke modnih dizajnera.

U doba ratnog komunizma, kada je doslovno sve bilo u nedostatku, riječ “kombinezon” nije značila samo udobnu odjeću za profesionalne potrebe. Pod „kompletnom odjećom“ se podrazumijevao i dio takozvane isplate u naturi, od čega se polovina davala u hrani, a pola u odjeći. Bilo je nemoguće zadovoljiti potrebe svih za obućom i odjećom, zbog čega su izbili ozbiljni sukobi u društvu. Na primjer, u Petrogradu krajem zime 1921. godine, u mnogim fabrikama i fabrikama, ne samo zaposleni, već i osobe mlađe od 18 godina isključene su sa spiskova kandidata za radnu odjeću. Zbog toga su se počele javljati "gajde" - posebni oblici štrajkova. Za rješavanje sukoba, potrebitima je dato jedno čaršave, jedan ručnik i jedan par cipela, dovoljno za tri osobe. Cjelokupna odjeća je raspoređena po principu “razrednog obroka”. Radnička i partijsko-sovjetska nomenklatura smatrani su privilegovanom klasom. U dnevnicima savremenika mogli su se pročitati sledeći zapisi: „Naš brat ne može ni da razmišlja o novom paru. Cipele se dijele samo komunistima i mornarima.”
U jednom od rudnika u Čeljabinsku 1922. godine, uprava je čizme koje su date rudarima zamijenila za likove. I sami radnici uprave obučeni su u čizme. Olga Seničeva se prisjetila kakvu je odjeću nosila za rad u Modnom ateljeu: nosila je cipele od tkanine s potplatom od užeta i tanak kaput od domaćeg platna, koji je dobila na poklon kao učesnik III kongresa Kominterne, gdje je organizovao izložbu opšte i zanatske industrije za delegate. Spisateljica Vera Ketlinskaya prisjetila se: "U svakodnevnom životu imala sam jednu suknju i dvije flanelske bluze - naizmjenično ih perete, peglate i nosite na fakultetu, na zabavi, kod kuće i u pozorištu." Nadežda Mandelštam, spisateljica, supruga pesnika Osipa Mandeljštama, napisala je: „Žene, udate i sekretarice, svi smo divljali čarapama. Racioniranje odeće nastavilo se sve do jeseni 1922. godine, pa je reč „kompletna odeća“ dobila pravo značenje tek 1923. godine.
Uvođenje nove ekonomske politike pružilo je stanovnicima sovjetskih gradova jedinstvenu priliku da legalno kupuju odjeću prvi put od 1917. godine. NEP - nova ekonomska politika koja je postojala u sovjetskoj zemlji od 1922. do 1929. godine, bila je usmjerena na obnovu nacionalne ekonomije i kasniju tranziciju u socijalizam. Jedno vrijeme je privatna svojina ponovo došla na svoje. Istina, ekonomija i kupovna moć stanovništva rasli su veoma sporo, a mnogi radnici su nosili pocepane uniforme iz građanskog rata.
Usvajanjem programa NEP-a život u Sovjetskoj Rusiji se promijenio. U zemlji razorenoj revolucijom i ratom, nakon široke gladi, razaranja i nestašice svega, iznenada je zavladalo obilje. Police prodavnica, čije su police do nedavno bile prazne, počele su da pucaju. Svaki stanovnik glavnog grada ili velikog grada mogao je pogledati iznenada nastalu raznovrsnost robe, ali je malo tko mogao kupiti. Tako da izgledi za NEP nisu bili baš ružičasti. U zemlji su još uvijek vladali razaranja, nezaposlenost, siromaštvo i beskućništvo.
U NEP Rusiji pojavili su se časopisi koji su reklamirali lep život i modernu odeću, prodavnice sa lepim stvarima. U Moskvi se moglo kupiti bukvalno sve. Mnogo je roba završilo na policama iz zalagaonica, u koje su ljudi donosili svoju robu, često ostatke porodičnog nakita. Ljudi su zaista željeli kupiti ne samo hranu, već i novu modernu odjeću. Sovjetski građani su bili umorni od "ratnog komunizma". U NEP Rusiji, modni fetiši iz sredine 20-ih postali su atributi lijepog života - odijelo Marengo, odijelo Boston, filcane čizme, tepisi i cheviot kaputi, kaputi od tuljana, astrahan sake, vjeverica krzneni kaputi, čarape sa strijelom, Ubigan i Lorigan parfemi de coti" i drugi luksuz.
Privatni poduzetnici - Nepmeni - počeli su uvoziti odjeću iz Evrope u Rusiju. Sami Nepmani i porodice srednjih i visokih funkcionera, kao i poznate ličnosti koje je favorizirao sovjetski režim, obukli su se u skupe moderne uvozne stvari. Oni kojima su koristi od nove ekonomske politike bile iznad mogućnosti, zanatski su se snabdijevali modernom odjećom, mijenjajući stare haljine, mijenjajući kupljene jeftine stvari, konstruirajući moderne modele od tkanina koje su uspjeli „dobiti“, okrećući se šarama u modni časopisi.

U NEP Moskvi pojavio se veliki broj krojačkih radionica. Najpoznatije su bile “Maison de Luxe” na Petrovki, “San Rival” na Pokrovki, kuća radionice sestara E.V. i G.V. Kolmogorov, radionica “Plisse” A. Tushnova, atelje Grishchenka, Koppara, Nefedove , Dellos.

Dvadesetih godina u Moskvi je počela sa radom škola umjetničkog vezenja „ARS“, čija je vlasnica bila Varvara Karinskaya. Ubrzo je Karinskaya otvorila prvi salon Houte Couture za moskovsku elitu, iz kojeg su žene komunističke „elite“ i muškaraca NEP-a naručivale toaletne potrepštine. Osim toga, bogate modne žene išle su da kupe nakit u antiknom salonu koji vodi poćerka Varvare Karinske, Tatjana. Godine 1928. Karinskaya je emigrirala u Njemačku.

Proizvođači odjeće, krojači, obućari i šeširari pretvorili su se u neformalnu elitu sovjetskog društva tokom NEP-a. U Sovjetskoj Rusiji počeli su se pojavljivati ateljei u kojima su radili majstori visoke klase, dostupni samo članovima vlade i partijskim vođama. Dame iz Kremlja počele su aktivno koristiti usluge krojača i modnih dizajnera. Posebno među njima sredinom 20-ih, toaleti "iz Lamanove" smatrani su najvišim šikom.

Dvadesete godine u novoj sovjetskoj zemlji, nevjerojatno vrijeme, kombinujući avangardne ideje konstruktivizma, odjeću običnih radnih ljudi - crvene šalove, duge bezoblične suknje, platnene cipele s mrežama i odjeću dama koje su u potpunosti iskoristile prednosti blagodetima Nove ekonomske politike i obučeni u maniru evropskih flapera. Prvi šokantni petogodišnji planovi već su počeli, a duh Čarlstona je još uvijek bio u zraku.

Naravno, u sovjetskoj zemlji uvijek je postojala teritorijalna neravnomjerna distribucija moda. Koncentracija sovjetske modne industrije bila je koncentrisana u glavnom gradu. Jaz između glavnog grada i provincija bio je ogroman. U oblasti mode, Moskva i provincije su bile u korelaciji kao „referentne” i „imitativne” kulture. A ako je u velikim gradovima još uvijek bilo moguće kupiti, ili, kako su ljudi rekli, "dobiti" dobre stvari ili koristiti usluge ateljea, onda je za stanovnike sela koncept " moda“jednostavno nije postojao. Stoga, govoreći o modi mlade sovjetske zemlje, potrebno je opisati odjeću koju su nosili stanovnici, prije svega, Moskve i velikih gradova.

Za vrijeme NEP-a, sovjetske modne ljepotice su oponašale zvijezde nemih filmova, smatrajući ih standardima ljepote i ukusa. Među njima su Olga Žizneva, Veronika Bužinskaja, Vera Malinovskaja, Anel Sudakevič, Ana Sten, Aleksandra Hohlova, Julija Solnceva, Nina Šaternikova, Sofija Magaril, Sofija Jakovljeva, Galina Kravčenko i dr. Uspeh ovih glumica nije prevazišao granice. Sovjetska Rusija, ali su često u svom imidžu i šminki kopirali zapadnjačke filmske zvijezde.

Modne žene 20-ih imale su iste ideale kao emancipirane žene širom svijeta - tanku figuru koja im je omogućavala da nose haljine do koljena niskog struka, međutim, među sovjetskim damama, ovaj san nije uvijek bio ostvaren, a u modernim haljinama za nošenje na prilično punašnim figurama. U modi su umjetno cvijeće, nizovi bisera - pravi ili lažni, omotani oko vrata, visoke čizme na pertle, boe od krzna lisice ili arktičke lisice, jakne od astrahana. Važan dodatak modnim stilistima tog vremena bili su šeširi, koji su u prvim postrevolucionarnim godinama bili kritizirani kao jasan znak buržoazizma i aktivno su zamijenjeni crvenim šalovima.

U muškoj odjeći, šimmi ili džimi čizme i oksfordske pantalone - kratke, do gležnja i uske - bile su moderan šik. Sredinom dvadesetih godina, ove stvari su relativno pristupačne. Tako je pjesnik Daniil Kharms napisao u svom dnevniku u septembru 1926: „Kupio sam Jim čizme u Gostiny Dvoru, Nevskaya Side, prodavnica 28.“ Popularne su gamaše (navlake od bijelog antilopa ili lana koje se nose na muškim čizmama), francuske jakne, jodhpure i chaps (posebna vrsta mekanih muških čizama).

Ako je početkom 20-ih trebalo uočiti znakove boljševizma i nositi bluzu ili duks, kao i kapu, kapu i čizme, onda je krajem 20-ih, zahvaljujući NEP-u, počeo oživljavati moda za odeću u evropskom stilu. U muškoj garderobi pojavile su se jakne i vanjska odjeća od teških i gustih tkanina - gabardin, chesuchi, tepih, cheviot itd. Luksuzom su se smatrale muške kožne čizme sa tupim prstima - "buldozi". Vrlo uobičajena odjeća 20-ih i ranih 30-ih bile su muške platnene pantalone i bijele platnene cipele, koje su se čistile prahom za zube, kao i prugaste majice, koje su nosili i muškarci i žene. Pletenina je također bila široko korištena u muškoj garderobi - džemperi, prsluci, šalovi itd.

Budući da nisu svi imali pristup uslugama krojačkih stručnjaka, visokokvalitetnih tkanina ili dobrih gotovih proizvoda, morali su izmisliti moderne toalete od improviziranih materijala. U memoarima spisateljice Nadežde Tefi može se pročitati o ženskom preduzetništvu - korišćene su zavese i zavese, čaršavi i druga posteljina i stolno rublje, stolnjaci i prekrivači. Prugasti dušeci od tikovine su bili veoma popularni, kao i sve druge tkanine koje se koriste u domaćinstvu. Veoma popularna su bila jeftina krzna - zeca i timijan. Farbani zec je bio najčešće krzno tog vremena.

Istina, krzno je brzo proglašeno znakom buržoazije. Prosta radnica nije smjela juriti za oskudnim krznom, već je zimi trebala nositi prošiveni kaput s vatom. Bilo je velikih problema sa cipelama, jer ih je bilo nemoguće kod kuće sašiti kao haljinu ili bluzu, a oni koji nisu mogli da priušte privatne radnje menjali su cipele na pijacama ili nosili stare dok se potpuno ne raspadnu; zimi flomasteri pomogao mnogima.
U godinama građanskog rata i NEP-a, glavne „buvlje pijace“ u zemlji bile su pijace Tišinski i Suharevski, na kojima se za relativno malo novca ili razmjenom robe za robu moglo obući i dotjerati. Tržnica Tišinski je bila omiljeno mesto za kupovinu Moskovljana do 1990-ih, ali Suharevski je zatvoren još kasnih 20-ih.
Glavna stvar za običnog sovjetskog radnika kasnih 20-ih i ranih 30-ih bio je određeni prosječan standard; morao si izgledati kao svi ostali, biti kao svi ostali i ni na koji način se ne isticati. U zemlji u kojoj se posvuda čula riječ kolektiv, individualnost nije bila dobrodošla. Publika je izgledala prilično monotono.

Nastavlja se ( Istorija sovjetske mode - drugi dio 30-ih )

Reprodukcija ovog materijala je zabranjena -

Miliners u Rusiji i veliki izbor ženskih haljina.

U sekularnom društvu, gdje su moda i toaleti bili određeni jezik na kojem su komunicirali najviši krugovi, odjeća je postala simbol bontona. Otuda i pojava mlinjača u 18. veku - najboljih krojačica koje su šile po individualnim narudžbama, a potom i pariskih radnji za odevanje.
Pariz je oduvijek bio trendseter ženske mode. Francuske krojače pozvala je krunisana Elizabeta Petrovna, a njena de facto naslednica Katarina Velika je dekretom iz 1763. dozvolila strancima da žive i trguju u Moskvi uz privilegije. U Katarinino vrijeme već su se pojavili francuski mlinčari i razne modne radnje u obje prijestolnice: potonje su se pojavljivale pod nazivima: “Au temple de gout” (Hram ukusa), “Musee de Nouveautes” (Muzej novih proizvoda) itd. U to vrijeme u Moskvi poznati mlinčar Vil, koji je prodavao moderne "šelmovke" (kapute bez rukava), kape, rogove, svrake, "kraljičin uspon" i La Greek, sterlet cipele, puževe, ženske suknje kaftan, ljuljajuću kokošku formu i furro -forma, razne mašne, čipka.

Nakon revolucije 1789. godine, emigranti su se slili u Moskvu. Među njima je bila i poznata Madame Marie-Rose Aubert-Chalmet. Od kraja 18. veka Madame je imala prodavnicu na Kuznjeckom Mostu, a potom i u sopstvenoj kući u Gliniščevskoj ulici kod Tverske, gde je, između ostalog, prodavala odlične šešire po previsokim cenama, zbog čega su joj Moskovljani davali nadimak „preko -scammer” - čak vjeruju da je i sama riječ prevarant nastala u njeno ime. Imala je takav "dolazak" da je Glinishchevsky Lane bio ispunjen kočijama, a sama radnja postala je moderan centar za sastanke moskovske elite. Plemeniti klijenti su jednom spasili gospođu kada je njena radnja bila zapečaćena zbog šverca. Profil mlinara bio je veoma širok. Od nje su naručili "miraz" za bogate udate djevojke i balske haljine - tako je gospođa završila na stranicama epa "Rat i mir": njoj su staricu Akhrosimovu odveli da obuče kćeri grofa Rostova.
Milliner je doživio tužnu i nelaskavu sudbinu. Kada je Napoleon napao Rusiju, dva zaraćena svijeta su se sudarila na Kuznjeckom mostu. Postavši Napoleonov savjetnik, iskusna gospođa mu je dala vrijedne preporuke u vezi sa politikom u Rusiji, te je zajedno s Napoleonovom vojskom napustila Moskvu i na putu umrla od tifusa.

Ober-Shalme je zamijenjen još poznatijim mlinčarom Sicklerom, u moskovskom kolokvijalizmu Sikhlersha. U Sankt Peterburgu je imala radnju u blizini ulice Gorokhovaya, au Moskvi - na Bolshaya Dmitrovka. Oblačila je visoko društvo Rusije i svoje žene
slavne ličnosti.
Jedna od Sicklerovih stalnih klijenata bila je Natalie Pushkina, koja je voljela da naruči toalete od nje, a jednom je Sicklerov šešir poklonila ženi Pavela Nashchokina, Puškinovog prijatelja. Iz pjesnikovih pisama se zna da ga je mlinčar više puta gnjavio zbog njegovih dugova. Rekli su da je Puškin platio Sikleru za toalet njegove supruge skoro veći iznos od honorara za „Istoriju Pugačovljeve pobune“, a nakon Puškinove smrti, Siklerovo starateljstvo je Sikleru nadoknadilo još 3 hiljade njegovih dugova.
Visoko društvo je naručilo balske haljine od Sicklera u godini kada je Nikolaj I posetio Moskvu, za šta je modičar zarađivao 80 hiljada mesečno. Bilo je i incidenata. Ponekad su siromašni, ali nježni muževi razmazili svoje voljene velikim finansijskim naporima
supruge su nosile haljinu iz Sicklera, ali je ispala toliko luksuzna da se u njoj nije moglo pojaviti za veče u društvu njihovog kruga, a za posjete je bilo potrebno sašiti novu, jednostavniju haljinu. M.E. Saltykov-Shchedrin posebno je volio da bude sarkastičan prema takvim muževima - njegova vlastita supruga naručivala je haljine za sebe i svoju kćer samo iz Pariza, a ženini "kupčevski apetiti" uvelike su uznemirili satiričara.

Siklerovi nasljednici bila su dva moskovska mlinjača. Prva je bila "francuska umjetnica" Madame Dubois, koja je imala najbolju radnju na Bolshaya Dmitrovka sa elegantnom okruglom halom, u kojoj su uvijek bili najbolji šeširi i to ne u vitrinama, već u vitrinama - za poznavaoce.
Siklerova druga nasljednica iz 1850-ih bila je slavna Madame Minangua: njena slava kao najbolje mlinčarke u Moskvi nije nestala sve do revolucije. Madame je imala luksuzne radnje i na Bolšoj Dmitrovki i na Kuznjeckom mostu, koje su bile posvećene isključivo posljednjoj pariskoj modi. Ovdje su se izrađivale ženske haljine, pantalone, donje rublje i elegantno ukrašeni korzeti. Bila je to najveća i najskuplja kompanija u staroj Moskvi koja je naručivala hirovite ženske haljine, čak i u vrijeme kada su se pojavile u izobilju
prodavnice evropske konfekcije.
Najvažnije su bile balske haljine u kojima se žena pojavila pred očima prestoničke elite - prema bontonu, čak i u najluksuznijoj haljini bilo je nemoguće pojaviti se više od 3-4 puta. Najjeftinije su bile haljine za djevojčice: za one najmaženije koštale su 80 srebrnih rubalja, lagane, sa volanima, od svile ili gaze. Gospođa je platila 200 srebrnih rubalja samo tkaninu za ovaj toalet, a još stotine rubalja za samu haljinu. Nevjerovatan luksuz, koji je, uzdisali su savremenici, zaista trebao biti ograničen nekakvim zakonom.
Ženska odjeća 18. i ranog 20. stoljeća.
Slike se uvećavaju kada se kliknu

Moskovski mlinčari 19. veka.

Od pamtiveka, Odesa je u Evropi bila poznata i kao trendseterka; kako je o njoj pisao Puškin, ona je prvobitno bila evropski grad. Iz tog razloga, lokalne dame su se šepurile ovdje i oduševljavale gostujuće provincijalke najelegantnijim stilom i najfinijim tkanjem francuskih slamnatih šešira od Madame Moulis ili Victoria Olivier na Deribasovskoj u kući Frapoli, izuzetnim, najnovijim modnim toaletima iz radnji Adele Martin na Italianskaya, sada Puškinska ulica, Madame Palmer ili
Suzanne Pomer. A gospođa Lobadi, vlasnica šik salona na Richelieuskaya, povremeno je čak pozivala posebne konsultante iz samog Pariza, od kojih su kupci uvijek mogli „imati sve novosti
Maud".
Izgradnjom opsežnog trgovačkog kompleksa 1842. godine, koji su stanovnici Odese koji su posjetili francusku prijestolnicu ubrzo počeli zvati Palais Royal, tamo se preselila modna radnja Marije Ivanovne Stratz. Otvorena u predpuškinsko doba, a potom već dugi niz godina, ova radnja postala je poznata daleko izvan granica Odese i dugo nije imala sličnu radnju na gotovo cijelom jugu. Nije iznenađujuće
bilo je, jer je bilo bukvalno svega što je samo najkapricioznija ženska duša mogla poželjeti: gotove odjeće, vunene tkanine, holandski lan, lionska svila, francuski šalovi, čipka, rukavice neviđene ljepote, teški baršun svih boja i najfiniji kambrik, koji kao da je vijorio iz jednog daha...

Naravno, Pariz je jedna od najsjajnijih i najpoznatijih modnih prestonica, a čak je i pre sto godina izazvao divljenje i iznenađenje u celom svetu svojim smelim dizajnerskim rešenjima i sofisticiranim stilom. Ako se sada najzanimljivije stvari dešavaju na modnoj pisti, onda je 1910. bilo dovoljno doći na hipodrom da svojim očima vidite najotmjenije haljine i dodatke.

Do 1910. godine silueta ženskih haljina postala je mekša i gracioznija. Nakon ogromnog uspjeha baleta "Šeherezada" u Parizu, počela je pomama za orijentalnom kulturom. Couturier Paul Poiret(Paul Poiret) bio je jedan od prvih koji je unio ovaj trend u svijet mode. Poiretove klijente bilo je lako prepoznati po jarkim šarenim pantalonama, raskošnim turban šeširima i svijetlim haljinama u kojima su žene podsjećale na egzotične gejše.

U to vrijeme formiran je pokret Art Deco, koji se odmah odrazio na modu. U modu su ušli šeširi od filca, visoki šeširi sa turbanom i obilje tila. U isto vrijeme pojavila se i prva ženska dizajnerica Jeanne Paquin, koja je među prvima otvorila predstavništva svojih dizajna u inostranstvu u Londonu, Buenos Airisu i Madridu.

Jedan od najutjecajnijih modnih dizajnera tog vremena bio je Jacques Doucet. Haljine koje je dizajnirao bile su drugačije od ostalih – bile su to haljine pastelnih boja, sa viškom čipke i ukrasa koji su svjetlucali i svjetlucali na suncu. Bio je omiljeni dizajner francuskih glumica, koje su njegove haljine nosile ne samo na pozorišnim scenama, već i u svakodnevnom životu.¨

Početkom dvadesetog veka bile su popularne haljine visokog struka. Međutim, do 1910. godine u modu su ušle tunike preko duge suknje. Ovo slojevitost odjeće zapaženo je u kolekcijama gotovo svih modnih majstora tog vremena. Kasnije, 1914. godine, u modu su ušle suknje koje su bile vrlo uske do članaka. Bilo je prilično teško kretati se u takvoj odjeći, ali moda, kao što znate, ponekad zahtijeva žrtvu.

Prvi modni dizajner koji nije bio samo krojač bio je (Charles Frederick Worth) (1826-1895). Prije nego što je bivši Draper stvorio svoju kuću mode "Maison of Fashion" u Parizu, kreiranjem mode i inspiracijom uglavnom su se bavili nepoznati ljudi, a visoka moda je evoluirala iz stila koji se nosio na kraljevskim dvorovima. Uspjeh cijene bio je toliki da je bio u mogućnosti da diktira svojim klijentima šta da nose, umjesto da slijedi njihov primjer, kao što su krojači ranije radili.

U tom periodu mnoge dizajnerske kuće počele su unajmljivati umjetnike da crtaju ili pišu dizajne za odjeću. Samo slike mogu biti predstavljene klijentima mnogo jeftinije od izrade stvarnog uzorka odjevnog predmeta u radionici. Ako se klijentu svidio dizajn, naručili su ga i nastala odjeća je zarađivala za kuću. Tako je tradicija da dizajneri odjeće skiciraju dizajn umjesto da gotove odjevne predmete prezentiraju na modelima klijenata pokrenula ekonomiju.

Početkom 20. vijeka

Tokom ranog 20. vijeka, gotovo sva visoka moda nastala je u Parizu, au manjoj mjeri Londonu. Modni časopisi iz drugih zemalja koji se šalju urednicima prikazuju parišku modu. Robne kuće su slale kupce na izložbu u Parizu, gdje su kupovali odjeću za kopiranje (i otvoreno krali stil linija i završnih detalja drugih). I izložbeni saloni po mjeri i odjeli konfekcijske odjeće sadrže najnovije pariške trendove, prilagođene pretpostavkama trgovina o životima i džeparcima njihovih ciljnih kupaca.

wawa Početkom dvadesetog vijeka, časopisi o modnom stilu počeli su uključivati fotografije i postali su još utjecajniji nego u prošlosti. U gradovima širom svijeta ovi časopisi su bili veoma traženi i imali su ogroman utjecaj na ukus javnosti. Talentovani ilustratori - među njima Paul Iribe, Georges Lepape, Erte i George Barbier - nacrtali su izuzetne modne ploče za ove publikacije, koje pokrivaju najnovija dešavanja u svijetu mode i ljepote. Možda najpoznatiji od ovih časopisa bio je La Gazette Du Bon Ton koji je 1912. osnovao Lucien Vogel i redovno je izlazio do 1925. (osim tokom ratnih godina).

1900

Odjeća koju su nosile fashionistice iz Belle Epoque (epohe u kojoj se nazivao francuski stil) bila je zapanjujuće slična onoj koju je nosio modni pionir Charles Worth u vrijeme procvata mode. Do kraja devetnaestog stoljeća, horizonti u modnoj industriji općenito su se proširili, dijelom zbog mobilnijih i nezavisnijih načina života koje su mnoge bogate žene počele usvajati i praktične odjeće koju su zahtijevale. Međutim, moda La Belle Epoque i dalje je zadržala sofisticirani, mekani stil u obliku pješčanog sata iz 1800-ih. Dama koja još nije u modi će (ili može) sama da se oblači ili skine, bez pomoći trećih lica. Stalna potreba za radikalnim promjenama, koja je sada neophodna da bi moda opstala u postojećem sistemu, bila je doslovno nezamisliva.

Upadljivo rasipanje i upadljiva potrošnja definirali su modu decenije, a odjeća modnih majstora tog vremena bila je nevjerojatno ekstravagantna, složena, ukrašena i mukotrpno rađena. Zaobljena S-Bend silueta dominirala je modom do oko 1908. godine. S-Bend korzet je bio vrlo čvrsto čipkast u struku i stoga je tjerao bokove unatrag, a spuštene mono grudi gurale su naprijed u akciju nezadovoljnog goluba stvarajući oblik S. Krajem decenije modna silueta je postepeno postajala pomalo ravniji i vitkiji, što je dijelom objašnjeno visokim strukom Paul Poiret-a, u kratkoj suknji odjevne linije Directory.

Maison Redfern je bila prva modna kuća koja je ponudila ženama odijelo direktno po uzoru na njegov muški parnjak, a izuzetno praktična i elegantna odjeća trezveno je ubrzo postala neizostavni dio garderobe svake dobro odjevene žene. Još jedan bitan dio odijela dobro obučene žene bio je dizajnerski šešir. Modni šeširi u to vrijeme bili su ili mali slatkiši koji su sjedili na vrhu glave, ili veliki i široki obodovi, obrubljeni vrpcama, cvijećem, pa čak i perjem. Kišobrani se i dalje koriste kao ukrasni dodaci, a ljeti se nakapaju čipkom i dodaju ukupnoj sofisticiranoj ljepoti.

1910

U ranim godinama 1910-ih, modna silueta postala je mnogo fleksibilnija, fluidnija i mekša nego 1900-ih. Kada su Ballets Russes izveli Šeherezadu u Parizu 1910. godine, uslijedila je ludnica za orijentalizmom. Couturier Paul Poiret bio je jedan od prvih dizajnera koji je ovu modu prenio u svijet mode. Poiretovi klijenti su odmah pretvoreni u harem djevojaka u lepršavim pantalonama, turbanima i jarkim bojama i gejše u egzotičnim kimonima. Paul Poiret je također dizajnirao prvu odjeću koju su žene mogle nositi bez pomoći sobarice. Art Deco pokret je počeo da se javlja u to vreme i njegov uticaj je bio očigledan u dizajnu mnogih modnih majstora tog vremena. Jednostavno fedore, turbani i oblaci od tila zamijenili su stilove pokrivala za glavu popularne 1900-ih. Treba napomenuti i da su prve prave revije u tom periodu organizovala prva ženska modna kuća Jeanne Paquin, koja je ujedno bila i prva pariška modna dizajnerica koja je otvorila prekomorske filijale u Londonu, Buenos Airesu i Madridu.

Dva najutjecajnija načina reflektirane svjetlosti. Njegovi cijenjeni klijenti nikada nisu izgubili ukus za njegove tečne linije i slabe, providne materijale. Dok se pridržavao imperativa koji su malo ostavljali mašti kuturijea, Doucet je ipak bio dizajner ogromnog ukusa i diskriminacije, ulogu koju su mnogi pokušali, ali rijetko s Doucetovim nivoom uspjeha.

Madrazo venecijanskog dizajnera Mariana Fortunyja imao je čudnu figuru, s vrlo malo paralela u bilo kojoj dobi. Za svoj dizajn haljine osmislio je poseban proces plisiranja i nove metode bojenja. On je dao ime Delphos svojim dugim haljinama s koricama koje su valovite boje. Svaki odjevni predmet napravljen je od jednog komada najfinije svile, a svoju jedinstvenu boju stekla je uzastopnim uranjanjem u boje čije su nijanse označavale mjesečinu ili vodeni odsjaj venecijanske lagune. Bretonska slama, meksički košenil i indigo sa Dalekog istoka bili su neki od sastojaka koje koristi Fortuna. Među njegovim brojnim poklonicima bili su Eleanor Duse, Isadora Duncan, Cleo de Merode, Marquise Casati, Emilienne d'Alencon i Lian de Pougy.

10:10 07/04/2012

Razvoj mode 1910-ih godina 20. stoljeća uvelike je bio određen globalnim događajima, od kojih je glavni bio Prvi svjetski rat 1914-1918. Promjenjivi uslovi života i brige koje su pale na ženska pleća zahtijevale su prije svega udobnost i udobnost u odjeći. Finansijska kriza povezana s ratom također nije doprinijela popularnosti luksuznih haljina od skupih tkanina. Međutim, kao što se često dešava, teška vremena izazvala su još veću potražnju za lijepom odjećom: žene su, ne želeći da se pomire sa okolnostima, pokazale čuda domišljatosti u potrazi za tkaninama i novim stilovima. Kao rezultat toga, druga decenija 20. stoljeća ostala je upamćena po modelima koji su spojili eleganciju i udobnost, te pojavljivanju legendarne Coco Chanel na modnom horizontu.

Početkom druge decenije dvadesetog veka, Paul Poiret je ostao glavni diktator u svetu mode. Godine 1911., ženske pantalone i suknje s kulotom koje je stvorio stvorile su senzaciju. Modni dizajner je nastavio da popularizira svoj rad kroz društvena događanja i razna putovanja. Poiret je raskošnim prijemom proslavio stvaranje kolekcije Arabian Nights, a kasnije 1911. godine otvorio je vlastitu školu dekorativne i primijenjene umjetnosti Ecole Martin. Modni revolucionar je također nastavio objavljivati knjige i kataloge sa svojim proizvodima. U isto vrijeme, Poiret je otišao na svjetsku turneju, koja je trajala do 1913. godine. Za to vreme, umetnik je svoje modele pokazivao u Londonu, Beču, Briselu, Berlinu, Moskvi, Sankt Peterburgu i Njujorku. Sve njegove revije i putovanja pratili su članci i fotografije u novinama, pa su se vijesti o francuskom couturieru proširile cijelim svijetom.

Poiret se nije bojao eksperimenata i postao je prvi modni dizajner koji je kreirao vlastiti miris - parfem Rosina, nazvan po njegovoj najstarijoj kćeri. 1914. godine, s izbijanjem Prvog svjetskog rata, kuća Paul Poiret prestaje sa radom, a umjetnik se pokušava vratiti u svijet mode tek 1921. godine.

To se, međutim, pokazalo neuspjehom, uglavnom zbog činjenice da su Poiretov luksuzni i egzotični stil zamijenili revolucionarni modeli Coco Chanel.

Emancipacija i prvi praktični modeli

Prvi korak u prelasku na "udobnu" modu bio je konačni nestanak korzeta, voluminoznih šešira i "šepavih" suknji iz ženskih ormara. Početkom 1910-ih u upotrebu su ušli novi modeli, a glavni među njima bio je "vrhunac" sa visokim strukom, širokim bokovima, drapingom i uskim na gležnjevima. Što se tiče dužine, do 1915. porub haljina sezao je do zemlje. Suknje su malo skraćene: u modu su ušli modeli koji su sezali "samo" do uspona. Haljine su se često nosile sa ogrtačima, a popularne su bile i haljine sa vozovima. Izrez u obliku slova V bio je uobičajen, ne samo na grudima, već i na leđima.

Žudnja za praktičnošću nije utjecala samo na odjeću, već i na cjelokupnu žensku sliku. U drugoj deceniji dvadesetog veka, dame su po prvi put prestale da prave zamršene, elegantne frizure i otvorile su vratove. Kratke frizure još nisu postale tako raširene kao 1920-ih, ali je moda za dugu, lijepo oblikovanu kosu na glavi postala stvar prošlosti.

U to vrijeme opereta je bila izuzetno popularna širom Evrope, a plesači koji su nastupali na sceni postali su uzori, pa tako i kada je riječ o odjeći. Uz operetu, kabare, a posebno tango ples, bio je omiljen u javnosti. Posebno je izmišljen scenski kostim za tango - turske blumere, kao i drapirane suknje, u čijim su krojevima bile vidljive noge plesača. Takva odjeća korištena je samo na pozornici, ali je 1911. godine pariška modna kuća "Drecol and Bechoff" ponudila damama takozvane haljine sa pantalonama i suknje sa pantalonama. Konzervativni dio francuskog društva nije prihvatio nove odjevne kombinacije, a one djevojke koje su se usudile da se u njima pojave u javnosti optužene su da negiraju opšteprihvaćene moralne standarde. Ženske pantalone, koje su se prvi put pojavile početkom 1910-ih, negativno su prihvaćene u javnosti i postale su popularne tek mnogo kasnije.

Godine 1913. u Evropi su počeli nastupi emancipanti koji su protestirali protiv odjeće koja je ograničavala kretanje, insistirajući na pojavi jednostavnih i udobnih modela. Istovremeno, još uvijek je bio blagi, ali primjetan utjecaj sporta na svakodnevnu modu. Obilne pruge i ukrasi, složene aplikacije i detalji koji su ukrašavali odjeću počeli su nestajati. Žene su sebi dozvolile da ogoliju ruke i noge. Općenito, kroj odjeće postao je mnogo opušteniji, u modu su ušle košulje i košulje-haljine.

Svi ovi trendovi bili su tipični za ležernu odjeću, dok su dotjerani modeli još uvijek bili u stilu 1910-ih. U svijetu su i dalje bile popularne haljine visokog struka s elementima orijentalnog stila, modeli s uskim steznikom i široka suknja s volanima. U modu je ušla panier suknja, čije se ime s francuskog prevodi kao "košara". Model je imao bačvastu siluetu - bokovi su bili široki, ali je suknja bila ravna sprijeda i straga. Jednom riječju, odjevne kombinacije za izlaske odlikovale su se većom elegancijom i konzervativnošću, a neki su modni dizajneri nastojali očuvati trendove uočene u modi 1900-ih. Najistaknutiji među umjetnicima koji su se držali konzervativnih modela bio je Erte.

Glasan debi velikog Ertea

Najpopularnija modna dizajnerica Erte, čije se ime povezuje s luksuznim i ženstvenim slikama druge decenije dvadesetog stoljeća, nije prepoznala trend praktičnosti i funkcionalnosti.

Skica haljine modnog dizajnera Erte (Roman Petrovich Tyrtov)

Roman Petrovič Tyrtov rođen je 1892. godine u Sankt Peterburgu, a sa dvadeset godina preselio se u Pariz. Erte je pseudonim uzeo iz početnih slova svog imena i prezimena. Još kao dijete dječak je pokazivao sklonost crtanju i dizajnu. Od 14. godine pohađa nastavu na Akademiji likovnih umjetnosti u Sankt Peterburgu, a nakon preseljenja u francusku prijestolnicu odlazi da radi u kući Paul Poiret. Njegov veliki debi u Parizu bio je kreiranje kostima za predstavu "Minaret" 1913. godine. Već sljedeće godine, kada je Erté napustio kuću Poiret, njegovi modeli su bili izuzetno popularni ne samo u Francuskoj, već iu pozorišnim kućama Monte Carla, New Yorka, Chicaga i Glindbournea. Muzičke dvorane su bukvalno preplavile talentovanog dizajnera narudžbama, a Erte je kreirao kostime za takve produkcije kao što su "Music Box Repertoire" Irvinga Berlina, "Scandals" Georgea Whitea i "Mary of Manhattan". Svaka slika koju je kreirao couturier bila je njegova vlastita kreacija: Erte se u svom radu nikada nije oslanjao na iskustvo svojih kolega i prethodnika.

Najprepoznatljivija slika koju je kreirala modna kreatorka bila je tajanstvena ljepotica, umotana u raskošna krzna, s mnoštvom dodataka, od kojih su glavni bili dugi nizovi bisera i perli, na čijem vrhu je bila originalna pokrivala za glavu. Erte je kreirao svoju odjeću inspiriran staroegipatskom i grčkom mitologijom, kao i indijskim minijaturama i, naravno, ruskom klasičnom umjetnošću. Odbacujući vitku siluetu i apstraktne geometrijske šare, Erte je 1916. postao glavni umjetnik časopisa Harpers Bazaar, s kojim mu je ponudio ugovor od tajkuna Williama Hearsta.

Naslovnica časopisa "Ženski biznis"

Pošto je postao popularan i prije izbijanja Prvog svjetskog rata, Erte je bio jedan od trendsetera sve do svoje smrti 1990. godine u 97. godini.

Rat i moda

Spor između pristalica starog stila i pristalica praktične odjeće riješio je Prvi svjetski rat, koji je počeo 1914. godine. Žene, prisiljene da rade sve muške poslove, jednostavno nisu mogle priuštiti da se oblače u duge lepršave suknje i korzete.

U ovom periodu u odjeći su se počeli pojavljivati funkcionalni detalji koji su upućivali na vojnički stil – našiveni džepovi, spuštene kragne, sakoi sa vezicama, reverima i metalnim dugmadima, koje su djevojke nosile uz suknje. Istovremeno su u modu ušla ženska odijela. Teške godine donijele su sa sobom još jednu reformu: u krojenju se počela koristiti udobna trikotaža, od koje su nastali džemperi, kardigani, šalovi i kape. Ležerne haljine, čija je dužina postajala sve kraća i dosezala samo do listova, nosile su se uz visoke, grube čizme na pertlanje, ispod kojih su žene nosile helanke.

Općenito, ovo vrijeme se može opisati kao spontana potraga za novim oblicima i stilovima, strastvena želja da se pobjegne od svih modnih standarda koje su nametale modne kuće 1900-ih. Trendovi su se bukvalno smenjivali. Zajednička karakteristika ratnih silueta bila je sloboda kroja, ponekad čak i „opuštenost“ odjeće. Sada odjevni predmeti nisu naglasili sve obline ženske figure, već su je, naprotiv, sakrili. Čak ni kaiševi više ne stanu oko struka, a da ne spominjemo rukave, bluze i suknje.

Rat je, možda, učinio žene mnogo nezavisnijim od svih emancipatorskih govora karakterističnih za rane 1910-te. Prvo, žene su preuzele poslove koje su ranije obavljali muškarci: preuzimale su pozicije u fabrikama, bolnicama i kancelarijama. Osim toga, mnogi od njih su završili u pomoćnim vojnim službama, gdje su uvjeti rada nalagali praktičnost kao glavni kriterij pri odabiru odjeće. Djevojke su nosile uniforme, kaki sportske majice i kačketi. Žene su, možda, po prvi put osjetile svoju nezavisnost i važnost, i postale uvjerene u svoje snage i intelektualne sposobnosti. Sve je to omogućilo damama da same usmjeravaju razvoj mode.

Dartey "Vojna krinolina", crtež 1916.

Za vrijeme rata, kada su gotovo sve modne kuće bile zatvorene, žene su se dobrovoljno riješile svih nametnutih kanona, oslobađajući svoju odjeću od nepotrebnih detalja. Praktični i funkcionalni stil se ukorijenio i postao toliko popularan da su modne kuće koje su nastavile sa radom nakon rata bile prisiljene slijediti nove trendove, a pokušaji da se vrate popularnost ranije popularnim krinolinama i neugodnim "uskim" stilovima završili su neuspjehom.

Međutim, posebno treba istaći "vojne krinoline" koje su se pojavile u isto vrijeme i postale izuzetno popularne. Ove pune suknje razlikovale su se od svojih prethodnika po tome što su za održavanje oblika koristile ne uobičajene karike, već veliki broj podsuknji. Za šivanje takve odjeće bilo je potrebno mnogo tkanine i, unatoč niskoj kvaliteti, cijena "vojnih krinolina" bila je prilično visoka. To nije spriječilo da obimne suknje postanu jedan od glavnih hitova rata, a kasnije je ovaj model postao simbol romantičnog stila uzrokovanog općim protestima i umorom od rata. Ne mogavši se oduprijeti savladanom praktičnom stilu, modni dizajneri su odlučili unijeti originalnost i ljepotu u odjevne kombinacije jednostavnog stila kroz detalje i dekoraciju. Haute couture haljine bile su bogato ukrašene biserima, vrpcama, aplikacijama i perlama.

Utjecaj Prvog svjetskog rata na modu ne može se jednostavno opisati trendom praktičnosti u nastajanju. Vojnici koji su učestvovali u bitkama na stranim teritorijama donosili su kući nove egzotične tkanine kao trofeje, kao i dosad neviđene šalove, marame i nakit iz Tunisa i Maroka. Modni dizajneri, upoznajući se s kulturama različitih zemalja, upijali su ideje i utjelovili nove stilove, uzorke i završne obrade u krojenju.

Nakon završetka rata, kada se društveni život popravio i ponovo počeli održavati balovi u Parizu, mnoge žene su napustile priviknutu nošnju i vratile se u prijeratnu modu. Međutim, ovaj period nije dugo trajao - nakon rata počinje potpuno nova etapa u modi, na koju je u to vrijeme najveći utjecaj imala Coco Chanel.

Muški stil iz Chanel-a

Coco Chanel

Coco Chanel je, prema vlastitom priznanju, cijeli život pokušavala prilagoditi muško odijelo potrebama i načinu života moderne žene.

Coco Chanel je započela svoje putovanje u modni svijet 1909. godine, kada je otvorila vlastitu prodavnicu šešira u Parizu. Glasine o novom dizajneru brzo su se proširile francuskom prijestolnicom, a već sljedeće godine Coco je uspjela lansirati ne samo šešire, već i odjeću, otvorivši radnju u ulici Cambon 21, a potom i vlastitu modnu kuću u ljetovalištu Biarritz. Unatoč visokoj cijeni odjeće i jednostavnosti kroja, što je bilo neobično za to vrijeme, Chanelovi modeli su brzo stekli popularnost, a dizajner je stekao široku klijentelu.

Glavni zadatak odjeće koju su modni dizajneri ranije nudili ženama bio je naglasiti struk ose i istaknuti grudi, stvarajući neprirodne obline. Coco Chanel je bila mršava, preplanula i atletska, a stil uobičajen u to vrijeme nikako joj nije pristajao - koliko god željela, nikakva odjeća nije mogla napraviti "pješčani sat" od figure djevojke. Ali bila je idealan model za vlastitu odjeću. “Okovana u korzet, isturenih grudi, otkrivene zadnjice, tako čvrsto zategnuta u struku kao da je prerezana na dva dijela... održavati takvu ženu isto je kao i upravljanje nekretninama”, rekla je Coco.

Promovirajući udobnost i uniseks stil, dizajner je kreirao vrlo jednostavne haljine i suknje, koje karakteriziraju čiste linije i nedostatak ukrasa. Djevojka je, bez oklijevanja, odbacila nepotrebne detalje i nepotrebne dodatke u potrazi za idealnim modelom koji ne sputava kretanje, a istovremeno omogućava ženi da ostane žena. Bez obzira na javno mnijenje, spretno je unijela elemente muškog stila u žensku odjeću, samostalno dajući primjer pravilne upotrebe jednostavnih odjevnih kombinacija. "Jednom sam obukla muški džemper, samo tako, jer mi je bilo hladno... vezala sam ga šalom (u struku). Taj dan sam bila sa Britancima. Niko od njih nije primetio da nosim džemper ...” prisjetila se Chanel. Tako su se pojavila njena poznata mornarska odijela s dubokim dekolteom i spuštenom kragnom i kožne jakne "džokej".

Prilikom kreiranja odjeće, Chanel je koristio jednostavne materijale - pamuk, trikotažu. Godine 1914. skratila je ženske suknje. Po izbijanju Prvog svjetskog rata, Coco je dizajnirala praktične džempere, blejzere, košulje, bluze i odijela. Upravo je Chanel doprinijela popularizaciji pidžama, a 1918. je čak kreirala i ženske pidžame u kojima se moglo sići u sklonište za bombe.

Bliže 1920., Coco se, kao i mnogi umjetnici tog vremena, zainteresirala za ruske motive. Ova linija u Chanelovom radu razvijena je već početkom treće decenije dvadesetog veka.

Druga decenija dvadesetog stoljeća, unatoč svim poteškoćama i nedaćama, postala je prekretnica u evoluciji mode - 1910-ih umjetnici su započeli aktivnu potragu za novim oblicima koji bi ženama mogli pružiti slobodu, a da im ne uskrate milost. . Reforme koje je u modu uveo rat i trendovi poslijeratnih godina postali su odlučujući u razvoju industrije u narednim decenijama.