Karakter žene na vrlo jedinstven način korelira sa kulturom tog doba. S jedne strane, žena svojom intenzivnom emocionalnošću živo i direktno upija crte svog vremena, značajno ispred njega. U tom smislu, karakter žene se može nazvati jednim od najosjetljivijih barometara društvenog života.

Reforme Petra I okrenule su naglavačke ne samo državni život, već i domaći način života. PPrva posljedica reformi za žene je željaspoljapromijenite svoj izgled, približite se tipu zapadnoevropske sekularne žene. Odjeća i frizure se mijenjaju.Cijeli način ponašanja se promijenio. Tokom godina reformi Petra Velikog i kasnijih, žene su nastojale da što manje liče na svoje bake (i seljanke).

Položaj žena u ruskom društvu se još više promenio od početka 19. veka. Doba prosvetiteljstva 18. veka nije bilo uzaludno za žene novog veka. Borba za jednakost među prosvjetiteljima imala je direktan uticaj na žene, iako su mnogi muškarci još uvijek bili daleko od ideje istinske jednakosti sa ženom, na koju se gledalo kao na inferiorno, prazno biće.

Život sekularnog društva bio je usko povezan s književnošću, u kojoj je romantizam u to vrijeme bio modna ludnica. Ženski karakter, pored porodičnih odnosa i tradicionalnog kućnog vaspitanja (samo nekoliko je završilo u Institutu Smolni), formirao se kroz romantičnu književnost. Možemo reći da su sekularnu ženu Puškinovog vremena stvorile knjige. Romani su bili svojevrsni priručnik za samoučenje tadašnje žene, formirali su novu idealnu žensku sliku koju su, kao i modu za nova odijela, slijedile i velegradske i provincijske plemkinje.

Ženski ideal 18. vijeka - blistavu, krepku, punašnu ljepotu - zamjenjuje blijeda, sanjiva, tužna žena romantizma "sa francuskom knjigom u rukama, s tužnom mišlju u očima". Kako bi izgledale moderno, djevojke su se mučile glađu i mjesecima nisu izlazile na sunce. Suze i nesvjestice su bile u modi. Stvarni život, poput zdravlja, porođaja, majčinstva, izgledao je „vulgarno“, „nedostojno“ prave romantične devojke. Slijedom novog ideala koji je ženu uzdigao na pijedestal, počela je poetizacija žene, što je u konačnici doprinijelo povećanju društvenog statusa žene, rastu istinske ravnopravnosti, što su pokazale i jučerašnje mlohave mlade dame koje su postale žene decembrista. .

Tokom ovog perioda u ruskom plemićkom društvu formiralo se nekoliko različitih tipova ženske prirode.

Jedan od najupečatljivijih tipova može se nazvati tipom „salon dame“, „metropolitanke“ ili „društvene osobe“, kako bi je sada nazvali. U glavnom gradu, u visokom društvu, ovaj tip se najčešće susreo. Ove sofisticirane ljepotice, stvorene modernim francuskim salonskim obrazovanjem, ograničile su čitav niz interesovanja na budoar, salon i plesnu dvoranu, gdje su pozvane da vladaju.

Zvali su ih kraljicama dnevnih soba, trendsetericama. Iako je početkom 19. stoljeća žena bila isključena iz javnog života, njeno isključenje iz svijeta službe nije joj oduzelo značaj. Naprotiv, uloga žene u plemenitom životu i kulturi postaje sve uočljivija.

U tom smislu poseban značaj dobija tzv. društveni život i, tačnije, fenomen salona (uključujući i književni). Rusko društvo je ovdje uglavnom slijedilo francuske modele, po kojima se društveni život odvijao prvenstveno kroz salone. “Odlazak u svijet” značio je “odlazak u salone”.

U Rusiji, kao i u Francuskoj početkom 19. veka, saloni su bili drugačiji: dvorski, i luksuzno sekularni, i intimniji, poluporodični, i oni u kojima su vladali ples, kartanje i pričanje, i književni i muzički, i intelektualna, koja podsjeća na univerzitetske seminare.

Ana Aleksejevna Olenina

Vlasnik salona bio je centar, kulturno značajna ličnost, „zakonodavac“. Istovremeno, zadržavajući status obrazovane, inteligentne, prosvijećene žene, mogla je, naravno, imati drugačiju kulturnu sliku: ljupku ljepoticu, mamicu, koja igra riskantnu književno-erotsku igru, slatka i zavodljiva društvena duhovitost,sofisticirani, muzikalni, evropeizirani aristokrata,stroga, pomalo hladna "ruska Madame Recamier" ilimiran, mudar intelektualac.

Marija Nikolajevna Volkonskaja

Aleksandra Osipovna Smirnova

19. vek je bio vreme flertovanja i značajne slobode za sekularne žene i muškarce. Brak nije sveta stvar, vernost se ne smatra vrlinom supružnika. Svaka žena je morala imati svog gospodina ili ljubavnika.Svjetovne udate žene uživale su veliku slobodu u odnosima s muškarcima (inače, burme su se prvo nosile na kažiprstu, a tek sredinom 19. stoljeća pojavile su se na prstenjaku desne ruke). U skladu sa svim potrebnim standardima pristojnosti, nisu se ni na šta ograničavali. Kao što je poznato, „genije čiste ljepote“ Anna Kern, dok je ostala udata žena koja je nekada bila udata za starijeg generala, vodila je odvojen, gotovo nezavisan život od njega, zanoseći se sama sobom i zaljubljujući se u muškarce, među kojima je bio i A. S. Puškin, a na kraju njenog života - čak i mlada studentica.

Pravila prestoničke kokete.

Koketerija, neprekidni trijumf razuma nad osjećajima; koketa mora inspirisati ljubav, a da je nikada ne oseti; ona mora da odrazi ovo osećanje od sebe onoliko koliko bi trebalo da ga usađuje u druge; Ona je zadužena za dužnost da čak i ne pokaže da volite, iz straha da onog od obožavatelja koji se čini da je preferirani, njegovi suparnici neće smatrati najsretnijim: njena umjetnost se sastoji u tome da im nikada ne uskrati nadu, a da im ne pruži nikakvu .

Muž, ako je sekularna osoba, treba da želi da mu žena bude flert: takvo vlasništvo osigurava njegovu dobrobit; ali prije svega, muž mora imati dovoljno filozofije da pristane na neograničeno punomoćje za svoju ženu. Ljubomoran muškarac neće vjerovati da njegova žena ostaje neosjetljiva na neprestane potrage koje pokušavaju dotaknuti njeno srce; u osećanjima sa kojima se ophode prema njoj videće samo nameru da joj ukrade ljubav prema njemu. Zbog toga se dešava da mnoge žene koje bi bile samo kokete postanu neverne zbog nemogućnosti da to budu; žene vole pohvale, milovanja, male usluge.

Koketom nazivamo mladu djevojku ili ženu koja voli da se oblači kako bi zadovoljila svog muža ili obožavatelja. Koketom nazivamo i ženu koja, bez ikakve namjere da se dopadne, prati modu samo zato što njen rang i stanje to zahtijevaju.

Koketerija obustavlja vrijeme žena, nastavlja njihovu mladost i posvećenost njima: to je ispravna računica razuma. Oprostimo, međutim, žene koje zanemaruju koketnost, uvjerivši se u nemogućnost da se okruže vitezovima nade, zanemarile su imanje u kojem nisu imale uspjeha.

Visoko društvo, posebno Moskva, je već u 18. veku dozvolilo originalnost i individualnost ženskog karaktera. Bilo je žena koje su se upuštale u skandalozno ponašanje i otvoreno kršile pravila pristojnosti.

U eri romantizma, "neobični" ženski likovi uklapaju se u filozofiju kulture i istovremeno postaju moderni. U književnosti i životu pojavljuje se slika „demonske“ žene, kršiteljice pravila koja prezire konvencije i laži sekularnog svijeta. Pojavivši se u književnosti, ideal demonske žene aktivno je upao u svakodnevni život i stvorio čitavu galeriju žena - rušitelja normi „pristojnog“ sekularnog ponašanja. Ovaj lik postaje jedan od glavnih ideala romantičara.

Agrafena Fedorovna Zakrevskaya (1800-1879) - supruga finskog generalnog guvernera, od 1828 - ministar unutrašnjih poslova, a nakon 1848 - moskovskog vojnog general-gubernatora A. A. Zakrevskog. Ekstravagantna ljepotica, Zakrevskaya je bila poznata po svojim skandaloznim vezama. Njena slika privukla je pažnju najboljih pjesnika 1820-1830-ih. Puškin je pisao o njoj (pjesma „Portret“, „Poverljivi“). Zakrevskaja je bila prototip princeze Nine u pjesmi Baratinskog "Bal". I konačno, prema pretpostavci V. Veresajeva, Puškin ju je naslikao u liku Nine Voronske u 8. poglavlju Jevgenija Onjegina. Nina Voronskaya je svijetla, ekstravagantna ljepotica, "Kleopatra od Neve" - ​​ideal romantične žene koja se stavila izvan konvencija ponašanja i izvan morala.

Agrafena Fedorovna Zakrevskaya

Još u 18. veku u ruskom društvu formiran je još jedan originalan tip ruske mlade dame - učenica. To su bile djevojke koje su se školovale u Obrazovnom društvu za plemenite djevojke, koje je 1764. osnovala Katarina II, kasnije nazvanom Institut Smolny. Ukućane ove slavne ustanove nazivali su i “smoljankama” ili “manastirima”. Glavno mjesto u nastavnom planu i programu imalo je ono što se smatralo neophodnim za sekularni život: izučavanje jezika (prvenstveno francuskog) i ovladavanje „plemenitim naukama“ – plesom, muzikom, pjevanjem itd. Njihovo vaspitanje odvijalo se u strogom izolacija od vanjskog svijeta, zarobljen u “praznjevjerju” i “zlom moralu”. Upravo je to trebalo da doprinese stvaranju „nove vrste“ sekularnih žena koje će biti u stanju da civilizuju život plemenitog društva.

Posebni uslovi obrazovanja u ženskim zavodima, kako su škole počele da se nazivaju, po uzoru na Prosvetno društvo za plemenite devojke, iako nisu stvarale „novu sortu” sekularnih žena, formirale su originalan ženski tip. To pokazuje i sama riječ “institut”, što znači bilo koju osobu “sa osobinama ponašanja i karakterom studenta takve institucije (entuzijasta, naivna, neiskusna, itd.)”. Ova slika postala je poslovica, potaknula je mnoge anegdote i odrazila se u fikciji.

Ako su prvi “Smoljani” odgajani u humanoj i kreativnoj atmosferi, koju je podržavao prosvjetni entuzijazam osnivača Prosvjetnog društva, onda je kasnije prevladao formalizam i rutina obične državne institucije. Svo obrazovanje počelo se svoditi na održavanje reda, discipline i vanjskog izgleda institutskih djevojaka. Glavno sredstvo vaspitanja bile su kazne, koje su učenice otuđivale od učiteljica, od kojih su većina bile stare služavke koje su zavidjele omladini i s posebnim žarom obavljale svoje policijske dužnosti. Naravno, često je postojao pravi rat između nastavnika i učenika. Nastavilo se i u institucijama druge polovine 19. veka: liberalizaciju i humanizaciju režima kočio je nedostatak dobrih i jednostavno kvalifikovanih nastavnika. Obrazovanje je i dalje bilo bazirano „više na manirima, sposobnosti da se ponašaš comme il faut, pristojno odgovaraš, nakloniš se nakon predavanja razrednice ili kada ga pozove nastavnik, uvijek drži tijelo ravno, govori samo na stranim jezicima“.

Međutim, u odnosima samih instituta, manirizam i krutost institutskog bontona zamijenjeni su prijateljskom iskrenošću i spontanošću. Institutsko "držanje" je ovde suprotstavljeno slobodnom izražavanju osećanja. To je dovelo do toga da su se učenice, obično suzdržane, pa čak i „osramoćene“ u javnosti, ponekad znale ponašati potpuno djetinjasto. U svojim memoarima, jedan od instituta iz 19. vijeka naziva „glupim institutom“ ono što joj se dogodilo kada je razgovor s nepoznatim mladićem skrenuo na „institutsku temu“ i dotakao njene omiljene teme: „počela je pljeskati rukama, skaču okolo, smiju se.” “Institut” je izazvao oštre kritike i podsmijeh drugih kada su studenti napustili institut. "Zar nam nisi došao s mjeseca?" - obraća se gospođa iz društva studenticama u romanu Sofije Zakrevskaje „Institut” i dalje napominje: „A ovo je detinjasta jednostavnost, koja je tako oštro izražena uz potpuno nepoznavanje sekularne pristojnosti... Uveravam vas, u društvu sada možete prepoznati studentica.”

Okolnosti života u zatvorenoj obrazovnoj ustanovi usporile su sazrijevanje studentica. Iako je odgoj u ženskom društvu naglašavao emocionalna iskustva koja su se javljala kod djevojčica, forme njihovog izražavanja odlikovale su se djetinjastim ritualom i ekspresivnošću. Junakinja romana Nadežde Lukmanove „Institut” želi da od osobe prema kojoj oseća simpatije traži „nešto za uspomenu, a to „nešto” - rukavicu, šal ili čak dugme – da krišom nosi na grudima. obasipati je poljupcima; onda mu daj nešto prikladno, i što je najvažnije, plači i moli se, plači pred svima, izazivajući interesovanje i saosjećanje u sebi ovim suzama”: “Svi u institutu su ovo radili, i ispalo je jako dobro.” Pogođena osjetljivost izdvajala je studentkinje puštene u svijet od okolnog društva i prepoznavala je kao tipično institucionalnu osobinu. „Da svima pokažeš svoju tugu“, misli ista junakinja, „počeće da se smeju i reći će: „Ja sam sentimentalna studentica“. Ova osobina je odražavala nivo razvoja studenata instituta za plemenite djevojke, koji su u odraslo doba ušli s dušom i kulturnim vještinama tinejdžerke.

U mnogo čemu se nisu mnogo razlikovali od svojih vršnjaka koji nisu stekli institutsko obrazovanje. Ovo obrazovanje, na primjer, nikada nije bilo u stanju da prevaziđe „vjekovno praznovjerje“, kako su se nadali njegovi osnivači. Institutska praznovjerja odražavala su svakodnevne predrasude plemenitog društva. Oni su takođe uključivali oblike „civilizovanog“ paganizma karakteristične za postpetrinsku Rusiju, kao što je oboženje supruge Aleksandra I, carice Jelisavete Aleksejevne, od strane studenata Patriotskog instituta, koji su je nakon njene smrti svrstali u „sveticu“ i učinio je svojim "anđelom čuvarom". Elementi tradicionalnih vjerovanja spojeni su s utjecajem zapadnoevropske religijske i svakodnevne kulture. Ženski instituti „svaka od njih se plašila mrtvih i duhova“, što je doprinelo širenju legendi o „crnim ženama“, „belim damama“ i drugim natprirodnim stanovnicima prostorija i teritorije instituta. Veoma pogodno mesto za postojanje ovakvih priča bile su drevne građevine manastira Smolni, sa kojima je postojala hodajuća legenda o tamo zazidanoj monahinji, koja je noću plašila plašljive Smoljanke. Kada je "uplašena mašta" studentima slikala "noćne duhove", one su se sa svojim strahovima borile na oproban način iz detinjstva.

“Razgovor o čudesnom i o duhovima bio mi je jedan od omiljenih”, prisjetio se student Patriotskog instituta. „Majstori pripovedanja pričali su sa izuzetnom strašću, menjali glasove, razrogačali oči, na najneverovatnijim mestima hvatali za ruke slušaoce, koji su bežali vrišteći u raznim pravcima, ali, malo se smirivši, kukavice su se vratile na napuštena mjesta i pohlepno slušao strašnu priču.”

Poznato je da kolektivno iskustvo straha pomaže u njegovom prevladavanju.

Ako su se mlađi učenici zadovoljili prepričavanjem „praznovjernih priča“ koje su čule od bolničarki i sluškinja, onda su stariji pričali „bajke“ vlastitog sastava, prepričavajući romane koje su sami pročitali ili izmislili.

Izolovani od interesa savremenog života, institutski kursevi ruske i strane književnosti nisu bili dopunjeni vannastavnom lektirom, koja je na svaki mogući način bila ograničena i kontrolisana kako bi se studentkinje zaštitile od „štetnih” ideja i nepristojnosti i sačuvale u njima djetinjasta nevinost uma i srca.

„Zašto im je potrebno štivo koje uzdiže dušu“, rekao je šef jednog od instituta jednoj razrednici koja je uveče studentima čitala Turgenjeva, Dikensa, Dostojevskog i Lava Tolstoja, „potrebno je uzdići narod, i već su iz više klase. Za njih je važno da neguju nevinost.”

Institut je strogo štitio infantilnu čistoću svojih učenika. Smatralo se osnovom visokog morala. U nastojanju da učenice ostave u mraku o grešnim strastima i porocima, prosvjetni radnici su išli na kraj sa formalnim radoznalostima: ponekad je sedma zapovijest bila prekrivena i papirom tako da učenici nisu ni znali o čemu govore. Varlam Šalamov je takođe pisao o specijalnim izdanjima klasika za studentkinje, u kojima je „bilo više elipsa nego teksta“:

“Odbačeni odlomci sakupljeni su u posebnu završnu svesku publikacije, koju su studenti mogli kupiti tek nakon završetka instituta. Upravo je ovaj posljednji tom bio predmet posebne želje za studentkinje. Tako su se devojke zainteresovale za fikciju, znajući napamet poslednji tom klasika.”

Čak su i opscene šale o studentima zasnovane na idejama o njihovoj bezuslovnoj nevinosti i čistoti.

Međutim, romani su privlačili učenike ne samo zbog „grešne“ teme ili zabavnog zapleta koji se mogao prepričati prijateljima prije spavanja. Oni su pružili priliku da se upoznaju sa životom koji se odvijao iza „manastirskih“ zidina.

„Napustio sam institut“, prisjetio se V.N. Figner, „sa znanjem o životu i ljudima samo iz romana i priča koje sam pročitao.“

Naravno, mnoge studentkinje obuzela je želja da postanu junakinja romana. Tome su uvelike doprinijeli i “fantastisti koji su čitali romane”: crtali su “zamršene šare na platnu<…>jadnici, siromašni u mašti, ali žude za romantičnim slikama u svojoj budućnosti.”

Snovi o budućnosti zauzimali su sve važnije mjesto u životima učenika kako se bližilo diplomiranje na institutu. Sanjali su ne toliko sami, koliko zajedno: zajedno sa svojim najbližim prijateljem ili cijelim odjelom prije spavanja. Ovaj običaj je upečatljiv primjer „pretjerane komunikacije“ učenika, koja ih je naučila „ne samo da djeluju, već i da razmišljaju zajedno; konsultujte se sa svima o najsitnijim sitnicama, izrazite i najmanje impulse, proverite svoje mišljenje sa drugima.” Savladavši složenu umjetnost hodanja u paru (koja je bila jedna od karakteristika institutskog obrazovanja), institutske djevojke su zaboravile kako hodati same. Oni su zapravo „morali da kažu da smo češće nego ja“. Otuda neizbežnost kolektivnog sanjanja naglas. Tipična je reakcija jednog od junaka Čehovljeve "Priče o nepoznatom čovjeku" na prijedlog da se "sanja naglas": "Nisam bio u institutu, nisam prošao ovu nauku."

Zanimljiva je naglašeno praznična priroda života o kojem se sanjalo u institutima. Djevojke iz instituta odbijale su dosadna monotonija naredbi i surova disciplina institutskog života: budućnost je trebala biti potpuna suprotnost stvarnosti koja ih je okruživala. Iskustvo komunikacije sa vanjskim svijetom također je igralo određenu ulogu, bilo da se radi o susretima sa elegantno odjevenim ljudima tokom nedjeljnih posjeta rodbini ili institutskim balovima na koje su pozivani studenti najprivilegovanijih obrazovnih institucija. Zato je budući život izgledao kao neprekidan odmor. To je dovelo do dramatičnog sudara između institutskih snova i stvarnosti: mnoge su studentkinje morale da se "spuste pravo iz oblaka u najnezgodniji svijet", što je izuzetno zakomplikovalo ionako težak proces prilagođavanja stvarnosti.

Učenice su bile veoma povoljno primljene od strane kulturne elite s kraja 18. i početka 19. veka. Pisci su hvalili novi tip ruske sekularne žene, iako su u njemu vidjeli potpuno drugačije vrline: klasičarke - ozbiljnost i obrazovanje, sentimentalisti - prirodnost i spontanost. Učenica je nastavila igrati ulogu idealne heroine u romantičnoj eri, što ju je suprotstavilo sekularnom društvu i svijetu kao primjer “visoke jednostavnosti i djetinje iskrenosti”. Izgled učenice, „djetinjasta čistoća“ njenih misli i osjećaja, njena odvojenost od svjetovne proze života - sve je to pomoglo da se u njoj vidi romantični ideal „nezemaljske ljepote“. Sjetimo se mlade učenice iz “Dead Souls” - “svježe plavuše<..>sa šarmantno zaobljenim ovalnim licem, kakvu bi umjetnik uzeo kao model za Madonu”: “ona je jedina pobijelila i izašla prozirna i sjajna iz dosadne i neprozirne gomile.”

Istovremeno, postojao je i potpuno suprotan pogled na učenicu, u svjetlu kojeg su svi maniri, navike i interesovanja koje je stekla izgledali kao "pretvaranje" i "sentimentalnost". Polazio je od onoga što je nedostajalo institutima. Učenice ženskih instituta bile su namijenjene duhovnom preobražaju sekularnog života, pa ih je institut malo učinio da ih pripremi za praktični život. Učenice ne samo da nisu znale ništa da rade, nego su uglavnom malo razumjele o praktičnom životu.

„Odmah po izlasku iz instituta“, prisjetila se E.N. Vodovozova, „Nisam imala ni najmanju ideju da se prije svega dogovorim sa taksistom oko cijene, nisam znala da on treba da plati vožnju, i nisam imao torbicu".

To je izazvalo oštru negativnu reakciju ljudi koji se bave svakodnevnim aktivnostima i brigama. Učenice su smatrali “bijelorukim” i “punim budalama”. Uz ismijavanje “nespretnosti” školaraca, širili su se “stereotipni sudovi” o njima kao o “prilično neukim stvorenjima koja misle da kruške rastu na vrbama”. , ostajući glupo naivni do kraja života" O institutskoj naivnosti se priča u gradu.

Ismijavanje i uzdizanje učenica imaju, zapravo, isto polazište. One samo odražavaju različit odnos prema djetinjstvu učenika zavoda plemenitih djevojaka, koje je njegovala sredina i život zatvorene obrazovne ustanove. Ako na „glupu budalu“ gledate sa simpatijom, ispostavilo se da je ona samo „malo dete“ (kako kaže služavka iz instituta, okrećući se učeniku: „ti si budala, kao malo dete, samo brbljaš Francuski, ali trenirajući drndanje na klaviru"). S druge strane, skeptična procena školovanja i vaspitanja učenice, kada je služila kao primer „sekularnosti“ i „poezije“, odmah je otkrila njeno „detinjasto, a ne žensko dostojanstvo“ (koje je trebalo da otkrije junak. drame koju je osmislio A. V. Družinjin, a koja se potom pretvorila u čuvenu priču „Polinka Sax“). S tim u vezi, same institutske djevojke, koje su se osjećale kao “djeca” u njima neuobičajenom svijetu odraslih, ponekad su svjesno igrale ulogu “djeteta”, naglašavajući na sve moguće načine svoju dječju naivnost (up.: “sve afektiranost, takozvana plemenitost, zamorna naivnost, sve se to lako razvijalo na fakultetu u prvim godinama nakon diplomiranja, jer su se oni oko mene zabavljali time”). „Izgledati“ kao učenica često je značilo govoriti detinjastim glasom, dajući mu posebno nevin ton, i izgledati kao devojčica.

Tokom 18. vijeka - sladostrasni sentimentalizam, afektiranost i kurtizanizam koji su ispunjavali besposleni, dobro uhranjeni život sekularne sredine, takve su mlade dame volele. I nije bilo važno što su se ta ljupka stvorenja, anđeli u telu, kako su se činili na parketu u salonskom ambijentu, u svakodnevnom životu ispostavili da su loše majke i žene, rasipne i neiskusne domaćice, i uopšte bića ne pogodan za bilo kakav rad ili korisnu aktivnost.prilagođen.

Više informacija o studentima Instituta Smolni -

Da bismo opisali druge vrste ruskih djevojaka iz plemstva, opet ćemo se obratiti fikciji.

Tip županijske mlade dame jasno je predstavljen u djelima Puškina, koji je skovao ovaj termin: Tatjana Larina („Eugene Onjegin“), Maša Mironova („Kapetanova kći“) i Liza Muromskaya („Mlada dama-seljanka“)

Ova slatka, prostodušna i naivna stvorenja potpuna su suprotnost prestoničkim ljepoticama. “Ove djevojke koje su odrasle pod jabukama i među stogovima sijena, odgojene od dadilja i prirode, mnogo su ljepše od naših jednoličnih ljepotica koje se prije udaje drže mišljenja svojih majki, a potom i mišljenja svojih muževa, ” kaže Puškinov „Roman u pismima”.

"Eugene Onjegin" ostaje pjesma o "okružnim mladim damama", njihov poetski spomenik, jedna od najboljih Puškinovih kreacija - slika Tatjane. Ali ova slatka slika je u stvari značajno složena - ona je „Ruskinja u duši (ne znajući zašto)“, „nije znala dobro ruski“. I nije slučajno što je veliki deo kolektivne slike „okružne mlade dame“ ​​prenet na Olgu i druge devojke sa „daljine slobodne romanse“, inače „Evgenije Onjegin“ ne bi bio „enciklopedija ruskog života“ (Belinsky). Ovdje se susrećemo ne samo sa „jezikom djevojačkih snova“, „lakovjernošću nevine duše“, „nevinim godinama predrasuda“, već i sa pričom o odrastanju „okružne gospođice“ u „plemenitom gnijezdu“, gdje se susreću dvije kulture, plemenita i narodna:

Dan provincijske ili okružne gospođice bio je ispunjen prvenstveno čitanjem: francuskih romana, poezije, dela ruskih pisaca. Županijske mlade dame su saznanja o društvenom životu (i životu općenito) crpele iz knjiga, ali su im osjećaji bili svježi, iskustva oštra, a karakter jasan i snažan.

Večere i prijemi u kući i sa komšijama i zemljoposednicima bili su od velikog značaja za provincijalke.
Za izlazak su se pripremale unaprijed, pregledavajući modne časopise i pažljivo birajući outfit. Upravo ovakav lokalni život opisuje A.S. Puškin u priči „Seljačka mlada dama“.

"Kakva su radost ove mlade dame iz okruga!", napisao je Aleksandar Puškin. "Odgajane na svežem vazduhu, u hladu svojih vrtnih stabala jabuka, svoje znanje o svetu i životu crpe iz knjiga. Za mladu damu, zvonjenje zvona je već avantura; putovanje u obližnji grad smatra se erom u životu: "

Turgenjevska djevojka je ime dato vrlo posebnom tipu ruske mlade dame 19. vijeka, formiranoj u kulturi na osnovu generalizovane slike junakinja Turgenjevljevih romana. U Turgenjevljevim knjigama, to je suzdržana, ali senzibilna devojka koja je, po pravilu, odrasla u prirodi na imanju (bez kvarnog uticaja svetlosti ili grada), čista, skromna i obrazovana. Ne slaže se dobro sa ljudima, ali ima dubok unutrašnji život. Ne ističe se svojom upečatljivom ljepotom, može se smatrati ružnom.

Ona se zaljubljuje u glavnog junaka, cijeneći njegove prave, a ne razmetljive, zasluge, želju da služi ideji i ne obraća pažnju na vanjski sjaj drugih kandidata za njenu ruku. Donijevši odluku, ona vjerno i predano slijedi svog voljenog, uprkos otporu roditelja ili vanjskih okolnosti. Ponekad se zaljubi u nedostojnu osobu, precjenjujući je. Ima snažan karakter koji se u početku možda neće primijetiti; ona postavlja cilj i ide ka njemu, ne skrećući sa puta i ponekad postiže mnogo više od muškarca; ona može da se žrtvuje zarad bilo koje ideje.

Njene osobine su ogromna moralna snaga, „eksplozivna ekspresivnost, odlučnost da se „ide do kraja“, požrtvovanost u kombinaciji sa gotovo nezemaljskom sanjivošću“, a snažan ženski lik u Turgenjevljevim knjigama obično „podržava“ slabiju „Turgenjevljevu mladost“. Racionalnost je u njoj kombinovana sa impulsima istinskog osećanja i tvrdoglavosti; Voli tvrdoglavo i nemilosrdno.

Skoro svuda u Turgenjevu, inicijativa u ljubavi pripada ženi; njen bol je jači i krv toplija, njena osećanja su iskrena, predanija od onih obrazovanih mladih ljudi. Ona uvek traži heroje, zapovednički zahteva potčinjavanje moći strasti. I sama se osjeća spremnom na žrtvu i zahtijeva je od drugog; kada njena iluzija o heroju nestane, ne preostaje joj ništa drugo nego da bude heroina, da pati, da glumi.

Posebnost "Turgenjevskih djevojaka" je da, uprkos svojoj vanjskoj mekoći, ostaju potpuno nepomirljive u odnosu na konzervativnu sredinu koja ih je odgojila. “U svima njima “vatra” gori uprkos rođacima, njihovim porodicama, koji samo razmišljaju kako da ugase ovaj požar. Svi su nezavisni i žive "svojim životom".

Ovaj tip uključuje ženske likove iz Turgenjevljevih djela kao što su Natalija Lasunskaja („Rudin“), Elena Stakhova („Uoči“), Marijana Sinetskaja („Nov“) i Elizaveta Kalitina („Plemenito gnijezdo“)

U naše vrijeme, ovaj književni stereotip se donekle deformirao i drugi tip ruske mlade dame, „onu muslinsku“, počeli su pogrešno nazivati ​​„Turgenjevske djevojke“.

Mlada dama „muslin“ ima drugačiju karakteristiku od one „turgenjevske“. Izraz je pojavio se u Rusiji 60-ih godina 19. vijeka u demokratskom okruženju i značio je sasvim određeni društveni i psihološki tip sa istim vrlo određenim moralnim smjernicama i umjetničkim ukusima.

Prvi koji je upotrijebio ovaj izraz u romanu "Pittish Happiness" bio je N. G. Pomyalovsky, koji je u isto vrijeme izrazio svoje razumijevanje ovog ženskog tipa:

“Kisin girl! Vjerovatno su čitali Marlinskog, a čitali su i Puškina; pevaju „Voleo sam sve cveće više od ruže“ i „Golub plavi jauče“; uvek sanjaju, uvek se igraju... Lagane, živahne devojke vole da budu sentimentalne, namerno čačkaju, smeju se i jedu poslastice... A koliko imamo ovih jadnih muslinskih stvorenja.”

Poseban stil ponašanja i oblačenja, koji je kasnije doveo do izraza „muslinska mlada dama“, počeo je da se formira još 30-ih i 40-ih godina 19. veka. To se poklapa s vremenom nove siluete u odjeći. Struk sjeda na svoje mjesto i na sve načine je naglašen nevjerovatno punim podsuknjama, koje će kasnije zamijeniti krinolin od metalnih prstenova. Nova silueta je trebala naglasiti krhkost, nježnost i prozračnost žene. Pognute glave, oborene oči, spori, glatki pokreti ili, naprotiv, razmetljiva razigranost bili su karakteristični za to vrijeme. Vjernost slici zahtijevala je da se djevojke ovog tipa stidljivo ponašaju za stolom, odbijaju jesti, i stalno prikazuju odvojenost od svijeta i uzvišenost osjećaja. Plastična svojstva tankih, laganih tkanina doprinijela su nastanku romantične prozračnosti.

Ovaj ljupki i razmaženi ženski tip veoma podseća na studentkinje, koje su takođe preterano sentimentalne, romantične i slabo prilagođene stvarnom životu. Sam izraz "muslinska mlada dama" seže u matursku uniformu studentica ženskih instituta: bijele haljine od muslina s ružičastim pojasom.

Puškin, veliki poznavalac kulture imanja, vrlo je nelaskavo govorio o takvim "muslinskim mladim damama":

Ali ti si Pskovska gubernija,
staklenik mojih mladih dana,
Šta bi moglo biti, zemlja je gluva,
Nepodnošljiviji od vaših mladih dama?
Između njih nema - napominjem usput -
Ni suptilna uljudnost plemstva,
Ne frivolnost slatkih kurvi.
Ja, poštujući ruski duh,
Oprostio bih im na tračevima, bahatosti,
Porodične šale su oštre,
Dentalni defekti, nečistoća,
I opscenost i afektiranost,
Ali kako im oprostiti modne gluposti?
I neprijatan bonton?

„Muslinskim damama“ se suprotstavio drugačiji tip ruskih djevojaka - nihilisti. Ili "plava čarapa"

Studentice Visokih ženskih arhitektonskih kurseva E. F. Bagaeve u Sankt Peterburgu.

U literaturi postoji nekoliko verzija porijekla izraza "plava čarapa". Prema jednom od njih, izraz je označavao krug ljudi oba pola koji se okuplja u Engleskoj u 1780-ih godine kod Lady Montagu za razgovore o književnim i naučnim temama. Duša razgovora bio je naučnik B. Stelinflit, koji je, prezirući modu, nosio plave čarape uz tamnu haljinu. Kada se nije pojavio u krugu, ponavljali su: "Ne možemo živjeti bez plavih čarapa, danas razgovor ide loše - nema plavih čarapa!" Tako je po prvi put nadimak Plava čarapa dobio ne žena, već muškarac.
Prema drugoj verziji, holandski admiral iz 18. vijeka Edward Boscawen, poznat kao "Neustrašivi starac" ili "Kurac sa zakrivljenim vratom", bio je muž jednog od najentuzijastičnijih članova kruga. Grubo je govorio o intelektualnim hobijima svoje supruge, a sastanke kružoka podrugljivo je nazivao sastancima „Društva plavih čarapa“.

Pojavljujuća sloboda žena svijeta u ruskom društvu manifestirala se i činjenicom da su se u 19. stoljeću, počevši od rata 1812. godine, mnoge djevojke iz društva pretvarale u sestre milosrdnice, umjesto loptica štipale vlakna i brinule o ranjenima. , teško doživljava nesreću koja je zadesila zemlju. Isto su radili iu Krimskom ratu i tokom drugih ratova.

Sa početkom reformi Aleksandra II 1860-ih, stavovi prema ženama općenito su se promijenili. U Rusiji počinje dug i bolan proces emancipacije. Iz ženskog okruženja, posebno iz reda plemkinja, potekle su mnoge odlučne, hrabre žene koje su otvoreno raskinule sa svojim okruženjem, porodicom, tradicionalnim načinom života, negirale potrebu za brakom, porodicom i aktivno su učestvovale u društvenim, naučnim i revolucionarnim aktivnostima. Među njima su bili i "nihilisti" kao što su Vera Zasulich, Sofija Perovskaja, Vera Figner i mnogi drugi koji su bili članovi revolucionarnih krugova, koji su učestvovali u čuvenom "odlasku u narod" 1860-ih, a zatim postali učesnici terorističkih grupa. “Narodnaja volja”, a potom i socijalističkih revolucionarnih organizacija. Revolucionarke su ponekad bile hrabrije i fanatičnije od svojih suboraca. Nisu oklevali da ubijaju velike dostojanstvenike, trpeli su maltretiranje i nasilje u zatvoru, ali su ostali potpuno nepokolebljivi borci, uživali opšte poštovanje i postali vođe.

Mora se reći da je Puškin imao nelaskavo mišljenje o ovim devojkama:

Ne daj Bože da se okupim na balu

Sa sjemeništarcem u žutom šalu

Ili akademici u kapama.

A.P. Čehov je u svojoj priči „Ružičasta čarapa“ napisao: „Kakva je korist biti plava čarapa. Plava čarapa... Bog zna šta! Ne žena i ne muškarac, već sredina na pola, ni ovo ni ono.”

„Većina nihilista je lišena ženske gracioznosti i nema potrebe da se namerno neguje loše manire, neukusno su i prljavo obučeni, retko peru ruke i nikada ne čiste nokte, često nose naočare i šišaju kosu. Čitaju gotovo isključivo Feuerbacha i Buchnera, preziru umjetnost, obraćaju se mladima po imenu, ne prešućuju riječi, žive samostalno ili u falansterijama, a najviše govore o eksploataciji rada, apsurdnosti institucije porodice i brak, i o anatomiji”, pisali su u novinama 1860-ih.

Slično obrazloženje može se naći i kod N. S. Leskova („Na noževima“): „Sjedeći sa svojim ošišanim djevojkama prljavih vrata i slušajući njihove beskrajne bajke o bijelom biku, izgovarajući riječ „rad“ iz dokolice, ja umoran sam od.”

Italija, koja se pobunila protiv strane vlasti, postala je izvor modernih ideja za revolucionarno nastrojenu omladinu u Rusiji, a crvena Garibaldi košulja postala je identifikacijski znak žena s progresivnim pogledima. Zanimljivo je da su „revolucionarni“ detalji u opisu kostima i frizura nihilista prisutni samo u onim književnim delima čiji autori, na ovaj ili onaj način, osuđuju ovaj pokret („Nemirno more“ A. F. Pisemskog, „Na noževima“) N. S. Leskov). U književnom naslijeđu Sofije Kovalevske, jedne od rijetkih žena tog vremena koja je ostvarila svoj san, važniji je opis emocionalnih iskustava i duhovnih traganja junakinje (priča „Nihilista“).

Svjesni asketizam u odjeći, tamnim bojama i bijelim kragnama, koje su preferirale žene progresivnih pogleda, jednom ušao u svakodnevni život, ostao je u ruskom životu gotovo cijelu prvu polovinu 20. stoljeća.

Crteži N. Mullera

Možete sakupljati ne samo marke, porculan, autograme, etikete šibica i vina, možete sakupljati i riječi.
Kao kostimografa zanimale su me i još uvijek me zanimaju riječi vezane za kostime. Ovo interesovanje se javilo davno. Kao student na GITIS-u radila sam kurs „Pozorišni kostim u pozorištima grofa N.P. Šeremeteva“ i odjednom sam pročitala: „...haljine su bile od štancane“. Ali šta je to? Stamed je postao prva “kopija” moje kolekcije. Ali, čitajući beletristiku, često nailazimo na reliktne riječi čije značenje ponekad ne znamo ili približno znamo.
Moda je oduvijek bila “kapriciozna i poletna”; jedna moda, jedno ime je zamijenjeno drugom modom, drugim imenom. Stare riječi su ili zaboravljene ili su izgubile svoje izvorno značenje. Vjerovatno malo ljudi sada može zamisliti haljine napravljene od gran-ramage materijala ili boje „pauka koji planira zločin“, ali u 19. stoljeću takve su haljine bile moderne.

Odjeljci rječnika:

Tkanine
Ženska odjeća
Muška odjeća
Cipele, kape, torbe itd.
Detalji kostima, donja haljina
Narodna nošnja (kirgiški, gruzijski)

Tkanine 1

“Odveli su mnogo lijepih djevojaka, a sa njima i toliko zlata, obojenih tkanina i dragocjenog aksamita.”
"Priča o Igorovom pohodu."

AXAMITE. Ova somotna tkanina je dobila ime po tehnici izrade examitona - tkanine pripremljene u 6 niti.
Poznato je nekoliko vrsta ove tkanine: glatka, petljasta, izrezana. Korišćen je za izradu skupe odjeće i za tapaciranje.
U drevnoj Rusiji to je bila jedna od najskupljih i najomiljenijih tkanina. Od 10. do 13. vijeka, Vizantija je bila njegov jedini dobavljač. Ali vizantijski Aksamiti nisu stigli do nas, tehnika njihove izrade je zaboravljena do 15. veka, ali je ime ostalo. Do nas su stigli mletački Aksamiti iz 16.-17.
Velika potražnja za aksamitom u Rusiji u 16.-17. veku i njegova visoka cena izazvali su intenzivnu imitaciju. Ruske majstorice su uspješno oponašale bogate šare i petlje aksamita. Do 70-ih godina 18. vijeka moda za aksamit je prošla i uvoz tkanina u Rusiju je prestao.

„Zašto si se danas obukla u vunenu haljinu! Sada bih mogao da nosim Bareževo.”
A. Čehov. "Prije vjenčanja".

BAREGE- jeftina tanka, lagana poluvunena ili polusvilena tkanina od čvrsto upredenog prediva. Ime je dobila po gradu Barèges, u podnožju Pirineja, mjestu gdje je ova tkanina prvi put ručno izrađena i korištena za izradu seljačke odjeće.

“...i tunika od dragocjenog sargonskog platna tako blistave zlatne boje da je odjeća izgledala satkana od sunčevih zraka”...
A. Kuprin. "Shulamith."

VISSON- skupa, vrlo lagana, prozirna tkanina. U Grčkoj, Rimu, Feniciji, Egiptu - koristio se za izradu odjeće za kraljeve i dvorjane. Mumija faraona, prema Herodotu, bila je umotana u zavoje od finog lana.

„Sofja Nikolajevna je živahno ustala, uzela sa poslužavnika i poklonila tastu komad najfinijeg engleskog sukna i kamisol od srebrnog glazeta, sve bogato izvezeno...”

OČI- svilena tkanina sa zlatnom ili srebrnom potkom. Bio je složen u proizvodnji i imao je veliki uzorak koji je prikazivao cvijeće ili geometrijske uzorke. Bilo je nekoliko varijanti glazeta. Blizu brokatu, korišten je za šivanje kamisola i pozorišnih kostima. Druga sorta korištena je za izradu crkvenog ruha i obloga lijesova.

“...da, tri Grogronova su trinaest, Grodenaples i Grodafriks...”
A. Ostrovsky. “Bićemo svoj narod.”

“...nosi svilenu maramu sa zlatnom travom na glavi.”
S. Aksakov. "Porodična hronika".

GRO- naziv francuskih veoma gustih svilenih tkanina. U desetim godinama 19. stoljeća, kada je prošla moda na prozirne, lagane materijale, u upotrebu su ušle guste svilene tkanine. Gro-gro - svileni materijal, gust, težak; gros de pearl - svilena tkanina sivo-biserne boje, gros de tour - tkanina je dobila ime po gradu Toursu, gdje se prvi put počela proizvoditi. U Rusiji se zvao set. Gros de Naples je gusta svilena tkanina, prilično lagana, koja je dobila i ime po gradu Napulju, gdje je napravljena.

“Jedan je bio obučen u luksuzni damastski kovčeg; izvezena zlatom koje je izgubilo sjaj i jednostavna platnena suknja.”
P. Merimee. "Hronika vremena Charlesa X."

LADY- svilena tkanina, na čijoj su glatkoj podlozi utkani šareni uzorci, često sjajni uzorak na mat pozadini. Danas se ova tkanina zove Damask.

“Žene u otrcanoj odjeći i prugastim šalovima s djecom u naručju... stajale su blizu trema.”
L. Tolstoj. "Djetinjstvo".

OBROK- jeftina, gruba lanena tkanina, često na plave pruge. Tkanina je dobila ime po trgovcu Zatrapeznom, u čijim je manufakturama u Jaroslavlju proizvedena.

“...bijele pantalone “Kazimir” sa mrljama, koje su nekada bile navučene preko nogu Ivana Nikiforovca, a koje se sada mogu prevući samo preko njegovih prstiju.”
N. Gogol. “Priča o tome kako se Ivan Ivanovič posvađao sa Ivanom Nikiforovičem.”

CASIMIR- poluvunena tkanina, lagana tkanina ili poluvuna, sa kosim koncem. Kazimir je bio moderan krajem 18. vijeka. Korišćen je za izradu frakova, uniformnih haljina i pantalona. Tkanina je bila glatka i prugasta. Prugasti Kazimir početkom 19. stoljeća više nije bio u modi.

“...i iskosa s ozlojeđenošću pogledao žene i kćeri holandskih skipera, koje su plele čarape u ceradnim suknjama i crvenim bluzama...”
A. Puškin. "Arap Petra Velikog".

CANIFAS- debela pamučna tkanina sa reljefnim uzorkom, uglavnom prugama. Ova tkanina se prvi put pojavila u Rusiji, očigledno pod Petrom I. Trenutno se ne proizvodi.

„Minut kasnije, plavokosi momak je ušao u trpezariju - u pantalonama na šarene pruge uvučene u čizme.”

PESTRYADIN, ILI PESTRYADINA - gruba lanena ili pamučna tkanina od raznobojnih niti, obično domaća i vrlo jeftina. Od njega su se izrađivali sarafani, košulje i kecelje. Trenutno se proizvode sve vrste sarpinki i tartana prema njihovoj vrsti.

“Na rubu šume, naslonjen na mokru brezu, stajao je stari pastir, mršav u poderanom domaćem kaputu bez šešira.”
A. Čehov. "Cijev".

SERMYAG- gruba, često domaća, neobojena tkanina. U 15.-16. stoljeću odjeća od domaće vune bila je ukrašena svijetlim ukrasima. Kaftan napravljen od ovog platna nazivao se i domaćim pletenjem.

“Lovac je došao do mene u crnom kabanici bez kragne, podstavljenom crnom batom kao đavo u “Robertu”.
I. Panaev. "Književni memoari".

STAMED (stamet) - za podstavu se obično koristila vunena tkanina, ne baš skupa. Nastao je u 17.-18. veku u Holandiji. Seljanke su od ove tkanine izrađivale sarafane, koje su se zvale stamedniki. Krajem 19. vijeka ova tkanina je izašla iz upotrebe.

„Na kraju krajeva, za mene je hodati po Moskvi u uskim kratkim pantalonama i u dvostrukom kaputu sa raznobojnim rukavima gore od smrti.
A. Ostrovsky. "Posljednja žrtva"

TWIN- Obojena tkanina od mešavine vune 80-ih godina 19. veka korišćena je za izradu haljina i gornje odeće za siromašne gradjane. Trenutno se ne proizvodi.

“Kada mu je izašla u bijeloj tarlatan haljini, s granom malih plavih cvjetova u blago podignutoj kosi, on je dahnuo.”
I. Turgenjev. "Dim".

TARLATAN- jedna od najlakših pamučnih ili polusvilenih tkanina, slična muslinu ili muslinu. Ranije se koristio za haljine, a u kasnijim vremenima za podsuknje se koristio jako uštirkani materijal.

„General Karlovič je iza manžetne izvukao šal i obrisao lice i vrat ispod perike.”
A. Tolstoj. "Petar Prvi".

FOULARD- vrlo lagana svilena tkanina koja se koristila za ženske haljine i šalove. Bilo je jeftino. Foulard se naziva i maramice i maramice.

“Pavel je došao u razred obučen: u žutoj friz frakciji i bijeloj kravatu oko vrata.”
M. Saltykov-Shchedrin. "Poshekhonskaya antika."

FRIEZE- gruba vunena, vunena tkanina; podsjećao na bicikl, od njega je šivana gornja odjeća. Sada van upotrebe.

Ženska odjeća 2

“Nosila je haljinu “adrienne” od grimiznog grodetoura, podstavljenu po šavovima, u uzorku, sa srebrnim galonom...”
Vyach. Šiškov "Emelyan Pugačev".

"Adrijen"- široka haljina koja pada kao zvono. Na poleđini se nalazi široki panel od tkanine, pričvršćen u duboke nabore. Ime dolazi od Terenceove drame "Adria". 1703. godine francuska glumica Doncourt se prvi put pojavila u ovoj haljini u ovoj predstavi. U Engleskoj se ovaj kroj haljine zvao kontus ili kuntush. Antoine Watteau je slikao mnogo žena u sličnim odjevnim predmetima, zbog čega je stil nazvan “Watteau Folds”. Do druge polovine 18. vijeka stil je izašao iz upotrebe; takve haljine mogle su se vidjeti samo na siromašnim gradskim ženama.

“Haljina nigdje nije bila tesna, čipkasta bertha nigdje nije sišla...”
L. Tolstoj “Ana Karenjina”.

Bertha- vodoravna traka od čipke ili materijala u obliku ogrtača. Već u 17. veku su se njime krojile haljine, ali je posebno velika strast za ovim ukrasom vladala 30-40-ih godina 19. veka.

“Svake noći sanjam da plešem pas u grimiznoj bostrogi.”
A. Tolstoj „Petar Veliki“.

bostrog (bastrok, bostrog) - muška jakna holandskog porekla. To je bila omiljena odjeća Petra I. U brodogradilištu Saardam nosio je crvene čizme. Bostrog se prvi put spominje kao uniforma za mornare u pomorskim propisima iz 1720. godine. Nakon toga, zamijenjen je kaputom od graška. U starim danima, u provincijama Tambov i Rjazan, bostrok je bila ženska epanečka (vidi objašnjenje ispod) na urinarnom traktu.

“Tamni vuneni burnous, savršeno sašiven, vješto je sjeo na nju.”
N. Nekrasov. "Tri zemlje svijeta."

Burnous- ogrtač od bijele ovčje vune, bez rukava, sa kapuljačom, koji su nosili beduini. U Francuskoj su burnusi u modi od 1830. godine. Četrdesetih godina 19. veka svuda su ušle u modu. Burnousi su se izrađivali od vune, somota i opšiveni vezom.

„Da se nisi usudio nositi to vodootporno! Slušaj! Inače ću ga rastrgati na komadiće...”
A. Čehov “Volodja”.

Vodootporan- vodootporni ženski kaput. Dolazi od engleskog voda - voda, proof - izdržati.

„Stoji na verandistara zena
U skupom samurutoplije."
A. Puškin "Priča o ribaru i ribi."

Soul toplije. U Sankt Peterburgu, Novgorodu i Pskovskoj guberniji ova drevna ruska ženska odjeća šivana je bez rukava, sa naramenicama. Imao je prorez na prednjoj strani i veliki broj dugmadi. Pozadi su naknade. Poznat je i drugi rez - bez skupljanja. Preko sarafana obukli su grijač za dušu. Grijače duše nosile su žene svih staleža - od seljanki do plemkinja. Izrađivali su se topli i hladni, od raznih materijala: skupog somota, satena i jednostavne domaće tkanine. U provinciji Nižnji Novgorod, dushegreya je kratka odjeća s rukavima.

“Na ramena joj je bilo nabačeno nešto poput kape od grimiznog somota, ukrašenog samurima.”
N. Nekrasov "Tri zemlje sveta."

Epanechka. U centralnim provincijama evropskog dijela Rusije - kratka odjeća s naramenicama. Prednja strana je ravna, zadnja ima nabore. Svakodnevni - od štampanog štampanog platna, svečani - od brokata, somota, svile.

“...barunica je nosila svilenu haljinu ogromnog obima, svijetlosive boje, sa naborima u krinolini.”
F. Dostojevski “The Player”.

Krinolin- donja suknja od konjske dlake, dolazi od dvije francuske riječi: crin - konjska dlaka, lin - lan. Izmislio ga je francuski preduzetnik 30-ih godina 19. veka. Pedesetih godina 19. stoljeća u podsuknju su ušiveni čelični obruči ili kitova kost, ali je ime ostalo.
Vrijeme procvata krinolina bilo je 50-60-ih godina 19. stoljeća. Do tog vremena dostižu ogromne veličine.

„Sofija je ušla, devojački, golokosa, u crnom somotskom letku, sa samurovim krznom.”
A. Tolstoj „Petar Veliki“.

Letnik. Sve do 18. veka najomiljenija ženska odeća. Dugačak, do poda, snažno zakošen prema dolje, ovaj odjevni predmet imao je široke, dugačke zvonaste rukave koji su bili do pola našiveni. Neušiveni donji dio je labavo visio. Letak je sašiven od skupih jednobojnih i šarenih tkanina, ukrašen vezom i kamenjem, a na njega je bila pričvršćena mala okrugla krznena kragna. Nakon reformi Petra I, letnik je izašao iz upotrebe.

“A kako možeš putovati u putničkoj haljini! Zar da ne pošaljem babici po njen žuti robron!”

Robron- dolazi od francuskog robe - haljina, ronde - okruglo. Drevna haljina sa slavinama (vidi objašnjenje dole), moderna u 18. veku, sastojala se od dve haljine - gornje sa ljuljaškom i vlakom i donje - nešto kraće od gornje.

„Napokon je stigla Olga Dmitrijevna i, kako je bila, u beloj rotondi, sa šeširom i galošama, ušla je u kancelariju i pala u stolicu.
A. Čehov “Žena”.

Rotunda- ženska gornja odjeća škotskog porijekla, u obliku velikog ogrtača, bez rukava. U modu je ušao 40-ih godina 19. vijeka i bio moderan do početka 20. stoljeća. Naziv rotunda dolazi od latinske riječi rolundus - okrugao.

“Nije bila lijepa i nije mlada, ali je bila dobro očuvane visoke, pomalo punašne figure, jednostavno i dobro odjevena u prostrani svijetlosivi sak sa svilenim vezom na kragni i rukavima.”
A. Kuprin “Lenočka”.

Sak ima nekoliko značenja. Prvi je široki ženski kaput. U Novgorodskoj, Pskovskoj, Kostromskoj i Smolenskoj guberniji, sak je gornja ženska odjeća s dugmadima, prišivena. Šivali su ga na vatu ili kudelje. Nosile su ga mlade žene i djevojke na praznicima.
Ova vrsta odeće bila je rasprostranjena u drugoj polovini 19. veka.
Drugo značenje je putna torba.

"Ali lažeš - ne sve: obećao si mi i samurov kaput."
A. Ostrovsky "Naši ljudi - mi ćemo biti na broju."

Salop- ženska gornja odjeća u obliku širokog, dugog ogrtača sa ogrtačem, sa prorezima za ruke ili sa širokim rukavima. Bile su lagane, od pamučne vune, podstavljene krznom. Ime dolazi od engleske riječi slop, što znači slobodan, prostran. Krajem 19. i početkom 20. vijeka ova odjeća je izašla iz mode.

“Maša: Moram kući... Gdje su mi šešir i talma!”
A. Čehov “Tri sestre”.

Talma- ogrtač koji su nosili i muškarci i žene sredinom 19. stoljeća. Bio je u modi sve do početka 20. veka. Ime je dobila po poznatom francuskom glumcu Talmi, koji je nosio takav ogrtač.

„Došavši kući, baka je, skidajući mušice sa lica i odvezujući grudnjake, objavila dedi da je izgubila...“
A. Puškin “Pikova dama”.

Fizhmy- okvir od kitove kosti ili vrbinih grančica, koji se nosio ispod suknje. Prvi put su se pojavili u Engleskoj u 18. veku i postojali su do 80-ih godina 18. veka. U Rusiji su se pederi pojavili oko 1760.

„Budi se iz sna,
Ustaje rano, veoma rano,
jutarnja zorapere lice.
Bijela muvaobriše."
Ep o Aljoši Popoviću.

Letite- šal, tkanina. Rađena je od tafta, platna, vezena zlatnom svilom, ukrašena resama i resama. Na kraljevskim svadbama bio je poklon mladencima.

„Ne idi tako često na put
U staromodnom, otrcanom šušunu.”
S. Jesenjin "Pismo majci."

Shushun- drevna ruska odjeća poput sarafana, ali više zatvorena. U 15.-16. vijeku šušun je bio dugačak, dosezao je do poda. Na njega su obično bili našiveni viseći lažni rukavi.
Shushun je također bio naziv za kratku jaknu otvorenih rukava ili kratku bundu. Šušunska bunda preživjela je u 20. vijeku.

Muška odjeća 3

„Nedaleko od nas, za dva stola gurnuta pored prozora, sjedila je grupa starih kozaka sa sijedih bradama, u dugim, staromodnim kaftanima, zvanim azijami.
V. Korolenko “Kod kozaka”.

Azam(ili majke). Stara seljačka muška i ženska gornja odjeća - široki kaftan duge suknje, bez skupljanja. Obično se šivao od domaćeg kamiljeg platna (jermenskog).

„Nedaleko od tornja, umotana u almavivu (almavive su tada bile u velikoj modi), bila je vidljiva figura u kojoj sam odmah prepoznao Tarkhova.”
I. Turgenjev “Punjin i Baburin”.

Almaviva - široka muška kabanica. Ime je dobio po jednom od likova iz trilogije Beaumarchais, grofu Almavivi. Bio je u modi u prvoj četvrtini 19. veka.

“Braća su potpuno raskinula sa starim svijetom, nose majice apoša, rijetko peru zube i svim srcem navijaju za rodnu fudbalsku reprezentaciju...”
I. Ilf i E. Petrov “1001 dan, ili nova Šeherezada.”

Apache- košulja sa otvorenim širokim kragnom. Bio je u modi od vremena Prvog svetskog rata do 20-ih godina 20. veka. Strast prema ovoj modi bila je tolika da je tih godina čak postojao i ples "apača". Apači su bili naziv za deklasirane grupe u Parizu (pljačkaši, makroi, itd.). Apači su, u želji da istaknu svoju nezavisnost i prezir prema svijetu posjednika, nosili košulje sa širokim, labavim kragnom, bez kravate.

„Na vratima je stajao čovek u novom kaputu, opasan crvenim pojasom, sa velikom bradom i inteligentnim licem, po svemu sudeći starešina...”
I. Turgenjev “Tiho”

Jermenski. Armyak je u Rusiji bio i naziv za posebnu vunenu tkaninu od koje su se šivale torbe za artiljerijska punjenja, kao i za trgovački kaftan, koji su nosili ljudi koji su se bavili malim transportom. Armjak je seljački kaftan, kontinuiranog u struku, sa ravnim leđima, bez skupljanja, sa rukavima ušivenim u pravu rupu za ruke. U hladnim i zimskim vremenima armjak se nosio preko ovčijeg kaputa, jakne ili ovčijeg kaputa. Odjeća ovog kroja nosila se u mnogim provincijama, gdje je imala različite nazive i male razlike. U Saratovskoj provinciji postoji čapan, u provinciji Olenets postoji chuika. Pskovski vojni kaput imao je kragnu i uske revere i bio je plitko zamotan. U Kazanskoj provinciji - azyam i razlikovao se od pskovskog armyaka po tome što je imao uski šal ovratnik, koji je bio prekriven drugačijim materijalom, često sumotom.

“Bio je odjeven kao svadljivi zemljoposjednik, posjetitelj sajmova konja, u šareni, prilično masni arhaluk, izblijedjelu svilenu kravatu od jorgovana, prsluk sa bakrenim dugmadima i sive pantalone sa ogromnim zvončićima, ispod kojih su jedva izlazili vrhovi nečistih čizama. provirio.”
I. Turgenjev “Petar Petrovič Karatajev”

Arkhaluk- odjeća slična potkošulji od obojene vunene ili svilene tkanine, često na pruge, zakopčana kukama.

Muška odjeća (nastavak) 4

“- Volodja! Volodya! Iviny! - viknuo sam, videvši tri dečaka u plavim jaknama sa dabrovim kragnama na prozoru.
L. Tolstoj “Djetinjstvo”.

Bekesha- gornja muška odjeća, do struka, sa naborima i prorezom pozadi. Izrađivao se na krznu ili pamučnoj vuni sa krznenom ili baršunastom kragnom. Naziv „bekeš“ potiče od imena mađarskog komandanta iz 16. veka Kaspara Bekeša, vođe mađarske pešadije, učesnika u ratovima koje je vodio Stefan Batory. U sovjetskim trupama bekeša se koristila u uniformi višeg komandnog osoblja od 1926.

“Njegova ruka mahnito je posegnula za džepom oficirskih pantalona.”
I. Kremljev “Boljševici”.

Hlače- pantalone, uske na vrhu i široke u bokovima. Ime je dobio po francuskom generalu Galifeu (1830-1909), po čijem su uputstvu francuski konjanici bili opremljeni pantalonama posebnog kroja. Crvenkašice su nagrađivane vojnicima Crvene armije koji su se posebno istakli u bitkama tokom revolucije i građanskog rata.

„Husar! ti si vedar i bezbrižan,
Oblačiš svoj crveni dolman.”
M. Lermontov “Husar”.

Dolman, ili duloman(mađarska riječ) - husarska uniforma čija su karakteristična prsa izvezena gajtanom, kao i stražnji šavovi, rukavi i vrat. U 17. veku, dolman je uveden u trupe zapadne Evrope. Dolman se pojavio u ruskoj vojsci 1741. godine, osnivanjem husarskih pukova. Tokom svog skoro jednog i po veka postojanja, nekoliko puta je menjao kroj, broj pruga na grudima (od pet do dvadeset), kao i broj i oblik dugmadi. 1917. godine, ukidanjem husarskih pukova, ukinuto je i nošenje dolmana.

„Ostavi ga: pre zore, rano,
Izvadiću ga ispod epanča
I staviću ga na raskrsnicu.”
A. Puškin “Kameni gost”.

Epancha- široki dugi ogrtač. Sašiven je od laganog materijala. Epanča je bila poznata u staroj Rusiji još u 11. veku.

“Skinuli smo uniforme, ostali samo u kamisolama i izvukli mačeve.”
A. Puškin “Kapetanova kći”.

Kamisol- dugačak prsluk, nosio se ispod kaftana preko košulje. Pojavio se u 17. veku i imao je rukave. U drugoj polovini 17. vijeka kamisol je poprimio izgled dugog prsluka. Stotinu godina kasnije, pod utjecajem engleske mode, kamisol je skraćen i pretvoren u kratki prsluk.

“Topla zimska jakna je bila navučena na rukave, a znoj se iz nje slio kao iz kante.”
N. Gogolj “Taras Bulba”.

kućište- drevna ruska odjeća, poznata još iz vremena Kijevske Rusije. Vrsta kaftana, podstavljenog krznom, ukrašenog biserima i čipkom. Nosili su ga preko zipuna. Jedno od prvih pominjanja kućišta u literaturi je u “Priči o Igorovom pohodu”. U Ukrajini su se kaputi od ovčje kože zvali omotači.

„Petar je stigao na prinčev dvor i prinčeve sluge, sve obučene u crnu plavu travu, sišle su sa ulaza.
Hronika, Ipatijev list. 1152

Myatel (myatl) - drevna putna jesenja ili zimska odeća, poznata u Rusiji od 11. veka. Izgleda kao ogrtač. Po pravilu je bila od tkanine. Nosili su ga bogati građani u Kijevskim, Novgorodskim i Galicijskim kneževinama. Crnu kovnicu su nosili monasi i svjetovni ljudi za vrijeme žalosti. U 18. veku motel je još uvek bio u upotrebi kao monaški ogrtač.

“Igrao sam se s njegovim jednorednim dugmadima za manžete mjesec dana.”

Jednoredni- staroruska muška i ženska odjeća, kabanica bez postave (u jednom redu). Otuda i njegovo ime. Nosi se preko kaftana ili zipuna. Postojala je u Rusiji prije Petrove reforme.

„Moje crveno sunce! - povikao je, hvatajući se za rub kraljevskog ogrtača..."
A. Tolstoj “Princ Srebrni”.

Okhaben- staroruska odjeća prije 18. vijeka: široka, dugačka suknja, kao jednoredna, sa dugim visećim rukavima, u čijim su rupama bili prorezi za ruke. Zbog ljepote, rukavi su bili vezani pozadi. Okhaben je imao veliki četvorougaoni ovratnik.

“Kakav zadivljujući pogled?
Cilindar na potiljku.
Pantalone su testera.
Palmerston je čvrsto zakopčan.”
V. Majakovski “Sledeći dan”.

Palmerston - kaput posebnog kroja, straga dobro pristaje u struku. Ime dolazi od imena engleskog diplomate Lorda Palmerstona (1784-1865), koji je nosio takav kaput.

„Princ Hipolit je žurno obukao kaput, koji je, na novi način, bio duži od njegovih potpetica.
L. Tolstoj “Rat i mir”.

Redingote- gornja odjeća tipa kaputa (od engleskog Riding coat - kaput za jahanje konja). U Engleskoj, prilikom jahanja konja, koristio se poseban kaftan duge suknje, zakopčan do struka. U drugoj polovini 18. veka ovaj oblik odeće migrirao je u Evropu i Rusiju.

“Nizak je, nosi duks od papirnog tepiha, sandale i plave čarape.”
Y. Olesha “Trešnja koštica”.

Dukserica- široka, duga muška bluza sa naborom i remenom. Lev Nikolajevič Tolstoj je nosio takvu bluzu, a kao imitacija njega počeli su da nose takve košulje. Odatle dolazi i naziv "dukserica". Moda za dukseve nastavila se sve do 30-ih godina 20. stoljeća.

„Nikolaj Muravjov, koji je stajao u blizini Kutuzova, video je kako je miran i staložen ovaj nizak, korpulentan, stari general u jednostavnom kratkom kaputu i šalom preko ramena..."
N. Zadonsky “Planine i zvijezde”.

Frock coat- muška odjeća na duplo kopčanje. Izgled dugog sakoa, odsečenog u struku, ušao je u modu u Engleskoj krajem 18. veka, proširivši se po zapadnoj Evropi i Rusiji kao gornja odeća, zatim kao dnevno odelo. Kaputi su bili uniformni - vojni, resorni i civilni.

„Nikita Zotov stajao je pred njom uspravno i uspravno, kao u crkvi - očešljan, čist, u mekim čizmama, u tamnoj bundi od finog sukna.
A. Tolstoj „Petar Veliki“.

Feryaz- drevna spoljna, ljuljačka duga odeća sa dugim rukavima, koja je postojala u Rusiji u 15.-17. veku. Ovo je svečani kaftan bez kragne. Ušiveno na postavu ili krzno. Prednja strana se kopčala dugmadima i dugim omčama. Ferjaz je bio ukrašen svim vrstama pruga. Posadci i mali trgovci stavljali su ferjaz direktno na svoje košulje.

Cipele, kape, torbe itd. 5

“Čizme, koje su se dizale tik iznad gležnja, bile su podstavljene s puno čipke i bile su toliko široke da je čipka stala u njih kao cvijeće u vazi.”
Alfred de Vigny "Saint-Mars".

Čizme preko koljena- konjičke visoke čizme sa širokim zvončićima. U Francuskoj u 17. veku oni su bili predmet posebnog sjaja. Nosile su se ispod koljena, a široka zvona su bila ukrašena čipkom.

“Svi vojnici su imali široke krznene naušnice, sive rukavice i platnene gamaše koje su pokrivale vrhove njihovih čizama.”
S. Dikovsky “Patriots”.

Gamaše- čizme koje pokrivaju nogu od stopala do koljena. Izrađivale su se od kože, antilop, sukna, sa kopčom sa strane. U Luvru se nalazi bareljef iz 5. veka pre nove ere koji prikazuje Hermesa, Euridiku i Orfeja, na čijim nogama su „prve“ gamaše. Nosili su ih i stari Rimljani. Gladijatori su nosili gamaše samo na desnoj nozi, jer je lijeva bila zaštićena bronzanim nastavkom.
U 17.-18. vijeku uvedena je uniforma. Odjeća vojnika u to vrijeme bila je kaftan (justokor), kamisol (dugi prsluk), kratke pantalone - culottes i gamaše. Ali početkom 19. vijeka umjesto culotta počele su se nositi duge pantalone i helanke. Gamaše su počele biti kratke. U ovom obliku sačuvani su u civilnoj nošnji iu nekim vojskama.

“Čovjek u pljuvački, držeći krvavu maramicu na ustima, pipao je po prašini na cesti, tražeći otkinuti pence.”

Gamaše- isto kao i gamaše. Prekrivale su nogu od stopala do koljena ili skočnog zgloba. Nastavili su da se nose sredinom tridesetih godina našeg veka. Danas su nogavice ponovo u modi. Rade se pletene, često sa svijetlim prugama, sa ornamentima i vezom. Tajice do koljena od tvrde kože nazivaju se gamaše.

„Paž odaje bio je još elegantniji - u bijelim tajicama, lakiranim visokim čizmama i sa mačevima na drevnim zlatnim pojasevima sa mačevima."
A. Ignatiev “Pedeset godina u službi.”

Tajice- pripijene pantalone od jelenje kože ili grubog antilop. Prije oblačenja, navlažene su vodom i mokre navučene. Početkom prošlog veka helanke su bile deo vojne uniforme nekih pukova u Rusiji. Ostale su kao uniforma do 1917.

„Jednom od mahnovista vjetar je odnio svoj čamac od slame.”
K. Paustovsky “Priča o životu”.

Nautičar- šešir od tvrde i velike slame sa ravnom krunom i ravnim obodom. Pojavio se krajem 80-ih godina 19. stoljeća i bio je moderan sve do 30-ih godina našeg stoljeća. Čuveni francuski šansonjer Moris Ševalije uvek je nastupao u lađaru. Devedesetih godina prošlog vijeka i žene su nosile čamce.
Početkom 19. vijeka omiljena ženska pokrivala za glavu bila je takozvana "kibitka" - šešir s malom krunom i obodom u obliku velikog vizira. Naziv potiče od sličnosti oblika šešira sa pokrivenim vagonom.


“...Auguste Lafarge, zgodan plavokosi muškarac koji je služio kao glavni činovnik jednog Parižanina notar. Nosio karick sa trideset šest ogrtača..."
A. Maurois “Tri Dumas”.

Krajem 18. stoljeća iz Engleske je došla moda za široki kaput sa dvostrukim kopčanjem s nekoliko ogrtača koji pokrivaju ramena -. Obično su je nosili mladi kindiji. Stoga je broj ogrtača ovisio o ukusu svake osobe. Žene su počele da nose karik oko prve decenije 19. veka.

“Izvadila je minđuše od jahonta iz ogromnog retikula i, dajući ih Nataši, koja je blistala i zajapurena od svog rođendana, odmah se okrenula od nje...”
L. Tolstoj “Rat i mir”.

Krajem 18. - početkom 19. stoljeća u modu su ušle uske haljine od tankih i prozirnih tkanina bez unutrašnjih džepova, u kojima su žene obično držale razne toaletne potrepštine. Pojavile su se torbice. U početku su se nosile sa strane u posebnoj remenci. Tada su počeli da ih prave u obliku korpi ili vreća. Takve torbice su nazvane "retikul" od latinskog retikuluma (tkana mreža). U šali, reticule se počeo zvati iz francuskog ismijavanja - smiješno. Pod ovim imenom tašna je ušla u upotrebu u svim evropskim zemljama. Retikule su se izrađivale od svile, baršuna, sukna i drugih materijala, ukrašene vezom i aplikacijama.

Detalji kostima, donja haljina 6

“Kralj nosi jednostavan bijeli ogrtač, zakopčan na desnom ramenu i na lijevoj strani sa dva egipatska agrafa od zelenog zlata, u obliku uvijenih krokodila – simbola boga Sebaha.”
A. Kuprin “Sulamit”.

Agraf- kopča (od francuskog l "agrafe - kopča, kuka). U antičko doba, kopča u obliku kuke pričvršćene za prsten zvala se fibula (latinski). Agrafi su se izrađivali od skupih metala. Posebno su bili vizantijski luksuzno.

„...ćerka guvernera mu je hrabro prišla, stavila mu na glavu svoju briljantnu dijademu, okačila mu minđuše na usne i bacila preko njega prozirnu majicu od muslina sa zlatom izvezenim festonima.”
N. Gogolj “Taras Bulba”.

Chemisette- umetak na grudima kod ženskih haljina. Prvi put se pojavio u 16. veku u Veneciji, kada su počeli da šiju haljine sa veoma otvorenim steznikom. Iz Italije se proširio u Španiju i Francusku. Od skupih tkanina izradili su kemizetu i bogato je ukrasili. Početkom pedesetih godina 19. vijeka ženske haljine su se šivale sa duplim rukavima. Gornji dio je izrađen od iste tkanine kao i prsluk, a donji je izrađen od chemisette tkanine. U elegantnim haljinama, majice su bile od čipke ili skupog materijala. Za svakodnevnu upotrebu - od cambric, pique i drugih krem ​​ili bijelih tkanina. Ponekad je umetak imao ovratnik.
Drugo značenje chemisette je ženska jakna, bluza.

Skroman. U starom Rimu žene su nosile nekoliko tunika. Način oblačenja gornje i donje haljine odjednom zadržao se do kraja 18. vijeka. U 17. veku, gornja haljina - skromna (skromna na francuskom) uvek je bila sašivena sa ljuljajućom suknjom od gustih, teških tkanina izvezenih zlatom i srebrom. Sa strane je bila drapirana, pričvršćena agraf zatvaračima ili vrpcama. Suknja je imala vlak, čija je dužina, kao i u srednjem vijeku, bila strogo regulirana. (Kraljičin vlak je 11 lakata, princeze - 5 lakata, vojvotkinje - 3 lakta. Lakat je otprilike 38-46 centimetara.)

Freepon(la friponne, od francuskog - varati, lukav). Donja haljina. Sašivena je od lagane tkanine druge boje, ne manje skupe nego na gornjoj haljini. Ukrašene su volanima, volanima i čipkom. Najmoderniji ukrasi bili su crna čipka. Nazivi skroman i fripon postojali su tek u 17. veku.

“Njegovi su gravuri bili tako široki i tako bogato ukrašeni čipkom da je plemićki mač izgledao neprikladno na njihovoj pozadini.”
A. i S. Golon “Anđelika”.

Jedan od kurioziteta muške mode 17. stoljeća bili su (rhingraves). Ova neobična suknja-hlače bila je glomazan odjevni predmet napravljen od niza uzdužnih baršunastih ili svilenih pruga izvezenih zlatom ili srebrom. Trake su bile ušivene na postavu (dvije široke nogavice) druge boje. Ponekad je, umjesto prugama, suknja bila prošivena naborima. Donji dio završavao je resama vrpci u obliku petlji, postavljenih jedna na drugu, ili naborom, ili vezenim rubom. Sa strane su gravure bile ukrašene snopovima vrpci - najmodernijim ukrasom sedamnaestog stoljeća. Sve je to stavljeno na vanjske pantalone (eau de chausse) tako da su im bili vidljivi čipkani volani (kanoni). Poznato je nekoliko tipova rengrava. U Španiji su imali jasnu siluetu - nekoliko ravnih traka pletenice ušivenih duž dna. U Engleskoj su se gravure pojavile 1660. godine i bile su duže nego u Francuskoj, gdje su se nosile od 1652. godine.
Ko je autor tako neviđenog outfita? Neki to pripisuju holandskom ambasadoru u Parizu Rajngrafu fon Salm-Nevilu, koji je navodno iznenadio Pariz takvim toaletom. Ali F. Bush u knjizi “History of Costume” piše da se Salm-Neville malo bavio modnim pitanjima i smatra Edwarda Palatinea, poznatog u to vrijeme po svojim ekscentričnostima i ekstravagantnim toaletima, obilju traka i čipke, kao mogućim tvorac regravira.
Moda za gravure odgovarala je tada dominantnom baroknom stilu i trajala je do sedamdesetih godina.

Narodna nošnja nekih naroda koji žive u Rusiji

Tradicionalna kirgistanska odjeća 7

“Obukla je jednostavnu haljinu, ali je na njoj bio beldemči izvezen složenim šarama, ruke su joj bile ukrašene jeftinim narukvicama i prstenjem, a u ušima je imala tirkizne minđuše.”
K. Kaimov “Atai”.

Beldemci- dio ženske kirgiške narodne nošnje u obliku ljuljajuće suknje sa širokim pojasom. Takve suknje su se nosile od davnina u mnogim azijskim zemljama. Odjeća u obliku ljuljačke suknje poznata je i u Ukrajini, Moldaviji i baltičkim državama. U Kirgistanu su žene počele da nose beldemči preko haljine ili ogrtača nakon rođenja svog prvog djeteta. U uvjetima nomadskog života takva odjeća nije ograničavala kretanje i štitila od hladnoće. Poznato je nekoliko vrsta beldemčija: ljuljačka suknja - jako skupljena, sašivena od tri ili četiri zakošena komada crnog baršuna. Njegove ivice su se susrele ispred. Suknja je bila ukrašena svilenim vezom. Drugi tip je suknja bez nabora od obojenog somota ili svijetle polusvilene tkanine. Na prednjoj strani, strane suknje se nisu sastajale za 15 centimetara. Rubovi su bili obrubljeni trakama krzna vidre, kune i bjelokosti. Bilo je suknji od ovčije kože. Takve su suknje nosile žene iz grupe Ichkilik u Kirgistanu, kao i u regionu Jirgatel u Tadžikistanu i regionu Andijan u Uzbekistanu.

“...šal je spušten preko ramena, na nogama su ičigi i kauši.”
K. Bayalinov “Azhar”.

Ichigi- meke lagane čizme, muške i ženske. Uobičajen među većinom naroda srednje Azije, kao i među Tatarima i ruskim stanovništvom Sibira. Nose ičige sa gumenim galošama, a u stara vremena kožne (kauši, kavuši, kebisi).

„Ispred svih, ležerno visi preko leve strane sedla, u beloj kapi obrubljenoj crnim somotom, u kementaju od belog filca, ukrašen somotom, Tyulkubek se pokazao.”
K. Dzhantoshev “Kanybek”.

Kementai- široki ogrtač od filca. Ovu odjeću uglavnom koriste stočari: štiti od hladnoće i kiše. U 19. veku bogati Kirgizi su nosili bogato ukrašene bele kementaje.

“Naš svijet je stvoren za bogate i moćne. Za siromašne i slabe, stisnuta je kao kapa od sirove kože..."

Charyk- vrsta čizama sa debelim đonom, koje su se krojile šire i duže od stopala, a zatim savijale i šivale. Vrh (kong) je rezan posebno.

„Četrdeset i dve strele ovde,
Četrdeset i dve strele tamo,
Ulete u kape strelaca,
Odrežite rese sa klobuka,
Bez pogađanja samih strijelaca.”
Iz kirgiskog epa "Manas".

Kapa- ovo drevno kirgistansko pokrivalo za glavu i dalje je veoma popularno u Kirgistanu. U 19. vijeku proizvodnja kapa je bila ženski posao, a prodavali su ih muškarci. Za izradu kape mušterija je predala cijelo runo mladog jagnjeta, a runo je uzeto na uplatu.
Kape su bile napravljene od četiri klina koji su se širili prema dolje. Ulošci nisu bili našiveni sa strane, što omogućava podizanje ili spuštanje oboda, štiteći oči od jakog sunca. Vrh je bio ukrašen kićankom.
Kirgiške kape su bile raznolikog kroja. Kape plemstva imale su visoku krunu, a obod kape bio je obložen crnim somotom. Siroti Kirgizi su ukrasili satenom svoje kape, a dječje kape ukrašavali crvenim somotom ili crvenom tkaninom.
Vrsta kape - ah kolpay - nije imala podijeljeni rub. Kape od filca nose i drugi narodi centralne Azije. Njegova pojava u centralnoj Aziji datira iz 13. veka.

"Zura, skinula suknju i zasukala rukave haljine, radi kraj zapaljenog ognjišta."
K. Kaimov “Atai”.

Curmeau- prsluk bez rukava, prilepljen, izdužen, ponekad sa kratkim rukavima i kragnom. Postala je rasprostranjena u cijelom Kirgistanu, ima nekoliko imena i male razlike - kamzol (kamzur, kemzir), češći - chiptama.

“...polako čučnuo, sjedio u bundi i spuštenom malakhaiju, naslonjen leđima na zid i gorko jecajući.”
Ch. Aitmatov “Olujna stanica”.

Malachai- posebna vrsta pokrivala za glavu, čija je karakteristična karakteristika dugačak naslon koji se spušta niz leđa, povezan sa izduženim slušalicama. Izrađivao se od krzna lisice, rjeđe od krzna mladog ovna ili jelena, a gornji dio je bio prekriven tkaninom.
Malakhai se zvao i široki kaftan bez pojasa.

“...onda se vratio, stavio novu kapu, uzeo damast sa zida i...”
Ch. Aitmatov "Sastanak sa mojim sinom."

Chepken- prošivena gornja odjeća za muškarce kao što je ogrtač. Na sjeveru Kirgistana je sašivena sa toplom postavom i dubokim mirisom. Zanatlije koje su izrađivale chepkene bile su veoma cijenjene. Trenutno, stariji ljudi nose takvu odjeću.

“Tebetej s bijelim krznom ležao je iza njega na travi, a on je jednostavno sjedio u crnoj platnenoj kapi.”
T. Kasymbekov “Slomljeni mač”.

Tebetey- uobičajeni zimski pokrivač za glavu, neizostavan dio muške kirgiške narodne nošnje. Ima ravnu četveroklinastu krunu, obično je sašivena od somota ili sukna, najčešće obrubljena krznom lisice ili kune, a u regijama Tien Shan - krznom crne jagnjetine.
Kyzyl Tebetey - crveni šešir. Stavljao se na glavu kada je uzdignut u kanat. U prošlosti je postojao običaj: ako su vlasti poslale glasnika, onda je njegova „vizit karta“ bio Tebetei koji im je predstavljen. Običaj je bio toliko ukorijenjen da je čak u prvim godinama nakon revolucije, glasnik doveo Tebeteya sa sobom.

"Baci joj svoj čapan, ja ću ti dati drugi, svileni."
V. Yang "Džingis Kan".

Chapan- dugu mušku i žensku odeću kao što je ogrtač. Smatralo se nepristojnim izaći iz kuće bez kapana. Čapan se šije na vunu ili kamilju dlaku sa postavom od cinca. U starim danima, podstava je napravljena od mata - jeftine bijele ili tiskane pamučne tkanine. Gornji dio čapana bio je prekriven somotom, tkaninom i sumotom. Trenutno samo stariji ljudi nose čapane.
Postoji nekoliko varijanti ove odjeće, uzrokovane etničkim razlikama: naigut chapan - široki ogrtač nalik tunici, rukavi sa umetkom, ušiveni pod pravim uglom, kaptama chapan - labav kroj, ušiveni rukavi sa okruglim rupom, i ravan i uzak čapan, sa bočnim prorezima. Rub i rukav obično su obrubljeni gajtanom.

“Ima čokoladu od sirove kože na nogama... Bože dragi, izlizane, krive čokoladice!”
T. Kasymbekov “Slomljeni mač”.

Chokoi- cipele nalik čarapama od sirove kože. Izrežite iz jednog komada. Gornji dio čokoja sezao je do koljena ili nešto ispod i nije bio ušiven u potpunosti, pa je čokoi bio pričvršćen kožnim remenima na zglobu. Ranije su ih nosili pastiri i pastiri. Danas ne nose takve cipele. Orus chokoi - filcane čizme. Šivene su od filca (filca), ponekad obložene kožom radi izdržljivosti.

„Žurno je ustala sa svog sedišta, izvukla čolpu iz džepa dok je hodala, bacila je i, zveckajući srebrnjacima, napustila jurtu.”
A. Tokombaev “Ranjeno srce”.

Cholpa- ukras za pletenice od privjesaka - srebrnjaci pričvršćeni na trokutastu srebrnu ploču. Ovaj ukras su nosile žene, posebno one koje su živjele na području jezera Issyk-Kul, u dolini Chui i u Tien Shanu. Danas se čolpa retko nosi.

“Uveli su me u bijelu jurtu. U prvoj polovini, gde sam stao, na svilenim i plišanim jastucima... punačka žena u velikoj svilenoj stolici je sedela važno.”
M. Elebaev “Dug put”.

Elechek- ženski pokrivač za glavu u obliku turbana. U svom punom obliku sastoji se od tri dijela: na glavu je stavljena kapa sa pletenicom, na vrhu je mali pravougaoni komad tkanine koji pokriva vrat i prišiven ispod brade; povrh svega tu je i turban od bijelog materijala.
U različitim plemenskim grupama Kirgistana, ženski turban imao je različite oblike - od jednostavnog omota do složenih struktura koje pomalo podsjećaju na ruski rogat udarac.
U Kirgistanu je turban postao široko rasprostranjen.
Zvali su je bogalj, ali među južnim i sjevernim Kirgizima - elechek. Isto ime su koristile i neke grupe Kazahstanaca. Po prvi put, eleček je nosila mlada žena kada je poslata u kuću svog muža, čime je naglašen njen prelazak u drugu starosnu grupu. Želja za vjenčanje za mladu ženu glasila je: „Neka ti seda kosa ne pada s glave“. Bila je to želja za dugom porodičnom srećom. Eleček se nosio zimi i ljeti, nije bilo uobičajeno ostavljati jurtu bez njega, čak ni zbog vode. Tek nakon revolucije prestali su nositi elekhek i zamijenili ga maramom.

Tradicionalna gruzijska odjeća 8

„Carevič je bio veoma ukrašen arapskim kaftanom i brokatnim kupusom tigraste boje.”

Kaba- duga muška odeća koju su u istočnoj, delimično i južnoj Gruziji u 11.-12. veku nosili plemićki feudalci i dvorjani. Posebnost kabe su dugi, skoro do poda, našiveni rukavi. Ovi rukavi su ukrasni, bačeni su iza leđa. Gornji dio kabe, uz prorez na prsima, kao i kragna i rukavi, bio je opšiven crnim svilenim gajtanom, ispod kojeg je virila jarkoplava ivica. Tokom vekova, stil kabe se menjao. U kasnijim vremenima kaba se izrađivala kraća, ispod koljena - od svile, sukna, platna, kože. Nije više samo plemstvo nosilo kabu. Ženska kaba - arhaluk - bila je do poda.

„Policajac je doveo mladića u crnom čerkezu na trg, detaljno ga pretresao i odstupio.
K. Lordkipanidze. "Priča o Gori".

čerkeski (čuhva) - vanjska muška odjeća naroda Kavkaza. Vrsta otvorenog kaftana u struku, sa naborima i izrezom na grudima tako da se vidi bešmet (arhaluk, volgač). Zatvaranje na kuku. Na grudima se nalaze džepovi za barut, u koje se čuvao barut. Rukavi su široki i dugi. Nose se zakrivljene, ali se tokom plesa oslobađaju cijelom dužinom.
S vremenom su gaziri izgubili svoje značenje, postali su čisto dekorativni. Izrađivale su se od skupog drveta, kostiju i ukrašavale zlatom i srebrom. Obavezni pribor za Čerkeza je bodež, kao i uski kožni remen sa preklopnim pločama i srebrnim privjescima.
Čerkezi su se izrađivali od domaćeg sukna, a posebno je cijenjeno platno od kozjeg paperja. U drugoj polovini 19. stoljeća, čerkeski kaputi počinju se šivati ​​od uvezenog fabričkog materijala. Najčešći su crni, smeđi, sivi čerkezi. Bijeli čerkeski kaputi su bili i smatraju se najskupljim i najelegantnijim. Do 1917. čerkeški kaput je bio uniforma nekih vojnih rodova. Tokom Prvog svetskog rata, umesto čerkeske i bešmeta uvedena je nova vrsta odeće - bečerahovka (nazvana po krojaču koji ju je izmislio). Ovim je sačuvan materijal. Becherakhovka je imala zatvorenu škrinju s kragnom, a umjesto gazira bili su obični džepovi. Opasali su košulju kavkaskim remenom. Kasnije su je počeli zvati kavkaska košulja. Bila je veoma popularna 20-ih i 30-ih godina.

“Blizu ovog natpisa uklesan je lik golobradog mladića obučenog u gruzijski čokhu.”
K. Gamsakhurdia. "Ruka Velikog Gospodara."

Chokha (chukha)- monaška odjeća u staroj Gruziji. Nakon toga, muška nacionalna odjeća. Bio je distribuiran širom Gruzije i imao je mnogo varijanti. Ovo je ljuljačka odjeća u struku, različitih dužina, koja se nosi preko arhaluka (bešmeta). Čokha ima stranu koja je jako nagnuta prema leđima. Bočni šav je bio naglašen pletenicom ili soutacheom. Džepovi za gazire su sa prednje strane ušiveni blago dijagonalno. Na poleđini odsječene poleđine nalazila su se preklapanja ili skupljanja minuta. Prilikom odlaska na posao, prednje suknje čokhe su se bacale iza leđa ispod pojasa. Uski rukav ostao je neušiven oko pet prstiju. Između bočnih ploča i klinova nabora ostavljena je praznina, koja se poklapala sa džepom arhaluka.

“U jednoj polovini obješene haljine... njeni prekrivači od muslina, kućni ogrtači, kupaće košulje, haljine za jahanje.”
K. Gamsakhurdia. "David Graditelj"

Doktori- ćebe od lagane tkanine. U početku je imao oblik nepravilnog trougla. Rubovi lečaka bili su obrubljeni čipkom, a bez njih je ostao samo izduženi kraj. Haljine za starije žene i turobne haljine bile su bez čipke. Moderni prekrivači imaju kvadratni oblik.

“Georgea je zanimala sjenkasta boja fazanskog vrata.”
K. Gamsakhurdia. "Ruka Velikog Gospodara."

Shadishi- ženske dugačke pantalone, koje su se u stara vremena nosile ispod haljine u Kahetiju, Kartliju, Imeretiju i drugim mjestima. Izrađivale su se od svile različitih boja, ali preferirale su se sve vrste grimiznih nijansi. Šejdiši, vidljivi ispod haljine, bili su bogato izvezeni svilenim ili zlatnim koncem sa cvetnim dezenima sa prikazom životinja. Donji rub je opšiven zlatnom ili srebrnom pletenicom.

“...djevojka je obukla elegantan ogrtač – katibi, izvezen uzduž i poprijeko obojenim svilenim nitima.”
K. Lordkipanidze. "Tsogi".

Katibi- starinska ženska gornja odjeća, do koljena, od somota raznih boja, podstavljena krznom ili svilom i sa krznenim ukrasima po rubovima. Glavni ukrasi su dugi rukavi, neušiveni gotovo cijelom dužinom, te ukrasni konusni gumbi od metala ili prekriveni plavim emajlom. Prednji i stražnji dio šivani su krojenjem.
Katibi se još naziva i pametnim prslukom bez rukava.

1 Muller N. Barezh, stamed, kanifas // Nauka i život, br. 5, 1974. Str. 140-141.
2 Muller N. Adrienne, Bertha i Epanechka // Nauka i život, br. 4, 1975. Str. 154-156.
3 Muller N. Apache, almaviva, frak... // Nauka i život, br. 10, 1976. Str. 131.
4 Muller N. Bekesha, dolman, frak... // Nauka i život, br. 8, 1977. Str. 148-149.
5 Muller N. Gamaše, tajice, carrick // Nauka i život, br. 2, 1985. Str. 142-143.
6 Muller N. Agraf, rengravy, skroman, fripon // Nauka i život, br. 10, 1985. Str. 129-130.
7 Muller N. Beldemchi... Kementai... Elechek... // Nauka i život, br. 3, 1982. Str. 137-139.
8 Muller N. Kaba, lechaki, cherkeska, chokha // Nauka i život, br. 3, 1989. Str. 92-93.

Ženska odjeća za vrijeme Moskovske Rusije bila je pretežno široka. Posebno originalna bila je gornja odjeća, koja je uključivala letnike, telogree, hladne jakne, rospašnice itd.

Letnik je hladna gornja odeća, odnosno bez podstave i preko glave, koja se nosi preko glave. Letnik se razlikovao od sve ostale odjeće po kroju rukava: dužina rukava bila je jednaka dužini samog letnika, a širina pola dužine; Prošivene su od ramena do pola, a donji dio je ostao nezašiven. Evo posrednog opisa starog ruskog letnika, koji je dao upravitelj P. Tolstoj 1697. godine: „Plemići nose crnu gornju odeću, dugačku, do same zemlje i tirokiju, kao što su to letnici ranije šivali u Moskvi.“

Ime letnik zabilježeno je oko 1486. ​​godine, imalo je sveruski karakter, kasnije letnik kao zajednički naziv za; muška i ženska odjeća predstavljena je na sjevernoruskim i južnoruskim dijalektima.

Pošto letniki nisu imali postavu, odnosno bili su hladna odjeća, zvali su ih i hladna odjeća. Ženska feryaza, elegantna široka odjeća bez kragne, namijenjena za dom, također se smatrala hladnom. U peticiji Shuya iz 1621. čitamo: "Haljine moje žene su feryaz kholodnik kindyak žuta i feryazi drugi topli kidjak lazorev." Još u 19. veku na mnogim mestima različite vrste letnje odeće od platna nazivale su se hladnom odećom.

U opisima života kraljevske porodice koji datiraju iz druge četvrtine 17. vijeka, više puta se pominje rospašnica, ženski gornji odjevni predmet sa postavom i dugmadima. Od letnika ga je razlikovalo prisustvo dugmadi. Riječ rospashnitsa pojavila se kao rezultat želje da se za žensku ljuljačka odjeća dobije poseban naziv, budući da se muška ljuljačka odjeća zvala opashen. U Moskvi se pojavila odgovarajuća varijanta za imenovanje ženske odjeće - opashnitsa. U drugoj polovini 17. stoljeća, široka široka odjeća gubi svoju privlačnost u očima predstavnika više klase, utječe na pojavu orijentacije prema zapadnoevropskim oblicima odjeće, a razmatrana imena prelaze u kategoriju historicizma. .

Glavni naziv za toplu vanjsku odjeću je telogera. Telogrei su se malo razlikovali od rospašnika; ponekad su ih nosili i muškarci. To je uglavnom bila kućna odjeća, ali topla, jer je bila podstavljena tkaninom ili krznom. Krznene prošivene jakne malo su se razlikovale od bundi, o čemu svjedoči i sljedeći zapis u inventaru kraljevske haljine iz 1636. godine: „Prošivena jakna je krojena za caricu kraljicu u svili satenske boje crva (grimizno, svijetlo grimizno - G.S.) i svijetlozelene, dužina bunde sprijeda bila je 2 aršina." Ali podstavljene grijače bile su kraće od bunde. Telogrei je vrlo široko ušao u život ruskog naroda. Do sada žene nose tople džempere i jakne.

Ženske bunde od svijetlog krzna ponekad su nazivane torlops, ali od početka 17. stoljeća riječ torlop zamijenjena je univerzalnijim nazivom bunda. Kratke kapute s bogatim krznom, za koje je moda došla iz inostranstva, zvali su se korteli. Korteli su se često davali kao miraz; Evo primjera iz jedne isprave (ugovor o mirazu) iz 1514. godine: „Djevojka nosi haljinu: kortel maruna s vaškom, sedam rubalja, kortel bijelih grebena, pola trećine rublje, uš je gotov, prugasto sašiven i kortel od platna sa taftom i ušima.” Sredinom 17. vijeka i korteli su izašli iz mode, a naziv je postao arhaičan.

Ali istorija reči šifrant počinje u 17. veku. Ova odjeća je bila posebno uobičajena na jugu. Dokumenti kolibe Voronjež Prikaz iz 1695. godine opisuju duhovitu situaciju kada se muškarac obukao u šifranta: „Tih dana je došao obučen kao žena kod šifranta i nije se mogao sjetiti, ali je obukao kaput za šala.” Kodman je izgledao kao ogrtač; kodmani su se nosili u selima Rjazan i Tula prije revolucije.

A kada su se pojavili "staromodni šušuni", koje Sergej Jesenjin pominje u svojim pjesmama? Riječ Shushun zabilježena je u pisanoj formi od 1585. godine; naučnici sugeriraju njeno finsko porijeklo; u početku se koristila samo na istoku sjevernoruske teritorije: u oblasti Podvine, uz rijeku. Vaga u Velikom Ustjugu, Totmi, Vologdi, tada je postao poznat u Trans-Uralu i Sibiru. Shushun - ženska odjeća od tkanine, ponekad obložena krznom: „šušun lazorev i šušun mačja ženska“ (iz župne i troškovne knjige manastira Antonije-Sijskog iz 1585.); “Zaečina šušun pod krpom i taj šušun mojoj sestri” (duhovno pismo - testament iz 1608. iz Kholmogorija); "Shushunenko topla zaechshshoye" (slika odjeće iz 1661. iz okruga Vazhsky). Dakle, Shushun je sjevernoruska telogrea. Posle 17. veka, reč se širi na jug do Rjazanja, na zapad do Novgoroda i čak prodire u beloruski jezik.
Žičane šipke, vrsta gornje odjeće od vunene tkanine, posuđene su od Poljaka; Ovo su kratke prošivene jakne. Neko vrijeme su se nosile u Moskvi. Ovdje su se izrađivale od ovčje kože prekrivene platnom na vrhu. Ova odjeća sačuvana je samo u mjestima Tule i Smolenska.
Odjeća kao što su kitlik (ženska vanjska jakna - pod utjecajem poljske mode) i belik (seljačka ženska odjeća od bijelog sukna) rano je izašla iz upotrebe. Nasovci, vrsta gornje odjeće koja se nosi za toplinu ili za posao, sada se gotovo nikad ne nose.
Pređimo na šešire. Ovdje je potrebno razlikovati četiri grupe stvari u zavisnosti od porodičnog i društvenog statusa žene, od funkcionalne namjene samog pokrivala za glavu: ženske marame, marame razvijene od marama, kape i kape, djevojačke trake i krune.

Glavni naziv za žensku odjeću u stara vremena bio je plat. U nekim dijalektima ova riječ je sačuvana do danas. Naziv šal pojavljuje se u 17. vijeku. Ovako je izgledao komplet ženinih ukrasa za glavu: „I razbojnici su joj otkinuli trodijelni kaput sa samurovima, cijena je bila petnaest rubalja, zlatni kokošnik od jasike Ludan sa bisernim zrnom, cijena je bila sedam rubalja i šal za sječu izvezen zlatom, cijena je bila rublja” (iz predmeta moskovskog suda 1676.). Šalovi koji su bili dio unutrašnje ili ljetne odjeće yasenshchina zvali su se ubrus (od brusnut, raspršiti, odnosno trljati). Odjeća modnih kreatora u Moskovskoj Rusiji izgledala je vrlo živopisno: „Svi su nosili žutu ljetnu odjeću i crvolike bunde, u ubrusu, sa ogrlicama od dabra“ („Domostroy“ iz popisa iz 17. stoljeća).

Muva je drugo ime za maramu, koja je, inače, vrlo česta. Ali o povoju je bilo vrlo malo poznato sve do 18. vijeka, iako se kasnije od ove riječi razvio uobičajeni povojnik - "odječje za glavu udate žene, koje čvrsto pokriva njenu kosu."

U starom književnom pisanju marame i ogrtači su imali i druga imena: uvenuo, ušev, glavotyagi, nametka, rt, hustka. Danas se, osim književnog ogrtača, u južnim ruskim krajevima koristi riječ nametka "ženska i djevojačka kapa za glavu", a na jugozapadu - hustka "marama, leti". Od 15. veka Rusima je poznata reč veo. Arapska riječ veo je prvobitno označavala bilo koji pokrivač na glavi, a zatim je dobio specijalizirano značenje "nevjestin ogrtač", evo jedne od prvih upotreba riječi u ovom značenju: "I kako češu veliku kneginjinu glavu i stavljaju je na kneginjinu glavu i objesite veo” (opis vjenčanja kneza Vasilija Ivanoviča 1526.).

Posebnost djevojačke odjeće bile su trake za glavu. Općenito, karakteristična karakteristika djevojačke odjeće je otvorena kruna, a glavna karakteristika odjeće udatih žena je potpuna pokrivenost kose. Djevojački ukrasi za glavu izrađivali su se u obliku zavoja ili karike, pa otuda i naziv - zavoj (pismeno - od 1637. godine). Zavoji su se nosili svuda: od seljačke kolibe do kraljevske palate. Odjeća seljačke djevojke u 17. vijeku izgledala je ovako: „Djevojka Anyutka nosi haljinu: kaftan od zelene tkanine, obojenu azurnu jaknu, zavoj prošiven zlatom“ (iz moskovskog zapisnika ispitivanja iz 1649.). Zavoji postepeno izlaze iz upotrebe, u sjevernim krajevima su duže trajali.

Djevojačke trake za glavu nazivale su se zavojima; ovo ime, zajedno s glavnim zavojem, zabilježeno je samo na teritoriji od Tikhvina do Moskve. Krajem 18. vijeka, zavoj je bio naziv za vrpce koje su seoske djevojke nosile na glavi. Na jugu se češće koristio naziv ligament.

Po izgledu, kruna je slična zavoju. Ovo je elegantna djevojačka kapa za glavu u obliku širokog obruča, izvezena i ukrašena. Krune su bile ukrašene biserima, perlama, šljokicama i zlatnim koncem. Elegantni prednji dio krune zvao se pregača, a ponekad se tako zvala i cijela kruna.

Udate žene su nosile zatvorena pokrivala za glavu. Pokrivalo za glavu u kombinaciji sa staroslavenskim "amajlijama" u obliku rogova ili češljeva je kika, kička. Kika je slovenska reč sa izvornim značenjem „kosa, pletenica, kauljica“. Kika se zvala samo svadbena kapa za glavu: „Oni će počešati glavu velikog vojvode i kneginje, i staviti kiku na princezu i objesiti pokrivač“ (opis vjenčanja kneza Vasilija Ivanoviča, 1526.). Kička je svakodnevna ženska pokrivala za glavu, uobičajena uglavnom na jugu Rusije. Vrsta udarca sa trakama zvala se snur - u Voronježu, Rjazanju i Moskvi.

Istorija reči kokošnik (od kokoš „petao” zbog sličnosti sa pijetlovim češljem), sudeći po pisanim izvorima, počinje kasno, u drugoj polovini 17. veka. Kokošnik je bio uobičajena klasa, nošena je u gradovima i selima, posebno na severu.
Kiki i kokoshniks bili su opremljeni stražnjom pločom - leđima u obliku širokog sklopa koji pokriva stražnji dio glave. Na sjeveru su šamari po glavi bili obavezni, a na jugu ih možda i nije bilo.
Uz kič su nosili svraku - šešir sa čvorom na leđima. Na sjeveru svraka je bila rjeđa, ovdje je mogla biti zamijenjena kokošnikom.

U severoistočnim krajevima kokošnici su imali jedinstven izgled i poseban naziv - šamšura, pogledajte inventar imovine Stroganovih sastavljen 1620. u Solvičegodsku: „Šamšura je šivena zlatom na belom tlu, traka za glavu je šivena zlatom i srebrom ; Šamšura od pruća sa metlicama, ogrlica je izvezena zlatom.” Elegantna djevojačka kapa, golodets, bila je visok krug ovalnog oblika sa otvorenim vrhom, izrađena je od nekoliko slojeva brezove kore i prekrivena vezenom tkaninom. U selima Vologda golovodci bi mogli biti vjenčanice za mladenke.

Razne kape, koje su se nosile na kosu ispod marama, ispod kičke, nosile su samo udate žene. Takva pokrivala za glavu su bila posebno česta u sjevernoj i centralnoj Rusiji, gdje su klimatski uvjeti zahtijevali istovremeno nošenje dva ili tri pokrivala za glavu, a zahtjevi porodice i zajednice u pogledu obaveznog pokrivanja kose udatih žena bili su stroži nego na jugu. Nakon vjenčanja, mladu su ženu stavili borovnicu: „Da, stavi kiku na četvrto jelo, a ispod kike stavi šamar po glavi, i borovnicu, i dlaku, i prekrivač“ („Domostroy ” prema popisu iz 16. vijeka, svadbeni obred). Procijenite situaciju opisanu u tekstu iz 1666. godine: „On, Simeon, naredio je svim ženama robotima da skinu svoje kravlje i hodaju okolo kao golokose djevojke, jer nisu imale zakonite muževe. Podubrusnici su se često pominjali u popisima imovine građana i bogatih seljana, ali su u 18. veku „Rječnikom Ruske akademije” svrstani u tip uobičajenog ženskog pokrivala za glavu.

Na sjeveru, češće nego na jugu, postojao je volosnik - kapa od tkanine ili pletena, koja se nosila ispod šala ili šešira. Ime datira iz poslednje četvrtine 16. veka. Evo tipičnog primjera: „U mom dvorištu, Maryitsa me je tukla po ušima i maltretirala, i opljačkala, a uz pljačku mi je oteo šešir, zlatnu vrpcu za kosu i biserni ukras ispleten svilom s moje glave“ (molba 1631 iz Velikog Ustjuga). Volosnik se razlikovao od kokošnika po nižoj visini, čvrsto je pristajao oko glave i bio je jednostavnijeg dizajna. Već u 17. veku samo su seoske žene nosile frizure. Odozdo je na liniji kose prišiven ukras - izvezeni krug od guste tkanine. Budući da je ukras bio najvidljiviji dio frizure, ponekad se cijela kosa nazivala ukrasom. Hajde da damo dva opisa volosnika: „Da, moja žena ima dva zlatna volosnika: jedan ima biserne ukrase, drugi zlatni“ (peticija iz 1621. godine iz okruga Šujski); „Biserni ukrasi s dlakom i žicom“ (Vologda slika miraza, 1641.).

U drugoj polovini 17. vijeka u srednjoruskim izvorima umjesto riječi volosnik počela se upotrebljavati riječ mreža, što odražava promjenu u samom tipu predmeta. Sada se kapa počela koristiti kao jedna cjelina, sa uskim krugom ušivenim na dnu, ali je sama imala rijetke rupe i postala je lakša. Volosniki su i dalje bili očuvani na sjevernoj ruskoj teritoriji.
Podubrusnici su se češće nosili u gradu, a volosniki - na selu, posebno na sjeveru. Plemkinje su od 15. veka šivale zatvorene kape. zvala se kapa.

Ime tafya je posuđeno iz tatarskog jezika. Tafya je kapa koja se nosi ispod šešira. Prvi pomen nalazimo u tekstu iz 1543. godine. U početku je nošenje ovih oglavlja bilo osuđivano od strane crkve, jer tafje nisu uklonjene u crkvi, ali su postale dio kućnog običaja kraljevskog dvora, velikog feudalnog gospodari) i od druge polovine 17. vijeka. Počele su ih nositi i žene. sri Primjedba stranca Fletchera o ruskim pokrivalima za glavu iz 1591. godine: „Najprije stavljaju tafju ili malu noćnu kapu na glavu, koja pokriva nešto više od vrha glave, a na vrh tafje nose veliki šešir.“ Tafja je bio naziv za istočnjačke šešire raznih vrsta, pa se turski arakčin, poznat Rusima, nije raširio, ostao je samo u nekim narodnim dijalektima.
Sve ovdje navedene frizure za glavu žene su nosile prvenstveno kod kuće, a ljeti i na izlasku. Zimi su se oblačili u krznene kape raznih vrsta, od raznih krzna, sa jarkim vrhom. Broj šešira koji se istovremeno nose zimi se povećavao, ali su zimske kape uglavnom dijelili muškarci i žene.<...>
Prestanimo špijunirati naše fashionistice i završimo našu priču ovdje.

G. V. Sudakov „Drevna ženska odeća i njena imena” Ruski govor, br. 4, 1991. str. 109-115.

Torba je počela dobivati ​​funkciju dodatka upravo u viktorijansko doba. Sve je počelo pričvršćivanjem kaiša na običnu torbicu za novčiće kako bi se lakše nosilo na kaišu. Novčanik je postao malo veći, dobio male džepove i pretvorio se u torbu, a žene su počele razmišljati o tome kako kombinirati ovaj dodatak s odjećom. Model je bila torba od tkanine sa kopčom u metalnom okviru — kakvu su nosile naše bake, a slični mini novčanici za sitniš još se mogu kupiti. Novčanici za "posebne prilike" bili su ukrašeni perlama, a do 1870-ih su se pravili od kože.

Druga najvažnija stvar u torbi nakon novca bila je maramica. Budući da je bilo nepristojno otvoreno zijevati, kijati, kašljati, a posebno ispuhati nos, prava dama je to mogla učiniti samo sa maramom, pomjerajući se u stranu ili, barem, okrećući se od stola, a istovremeno brzo i tiše moguće. Dnevna verzija šala je obično bila od pamuka, lana ili svile i bijele ili krem ​​boje. A za večernji izlazak dame su sa sobom ponijele šalove sa vezom, monogramima i čipkom.

Sljedeće što ste mogli pronaći u takvoj torbi bila je prekrasna metalna kutija sa solju. I ne, nije bilo potrebno da se otjeraju vampiri i drugi zli duhovi. Sol sa aromatičnim biljem poslužila je kao delikatna alternativa amonijaku da se dama opameti. A djevojke su se onesvijestile ne zbog preuskih korzeta, suprotno uvriježenom mišljenju. Da, ponekad su kravate mogle biti previše zategnute, ali to se retko dešavalo. Poenta je da se od viktorijanske žene očekivalo da bude delikatna i pasivna. A izgubiti svijest značilo je pokazati najviši stepen pasivnosti. To su muškarci mislili.

U stvari, nesvjestica je bila cijelo tajno oružje kojim se mogla skrenuti pažnja javnosti sa rivala ili privući određenu osobu jednostavnim padom pored njega.

Ovo zadovoljstvo moglo bi biti opasno po zdravlje, pa su proizvođači mirisnih soli tih godina upozoravali djevojke na opasnost od zloupotrebe nesvjestice.

Još jedan predmet koji je viktorijanska žena mogla nositi u svojoj torbici bio je držač za vizit karte. Ovo se odnosi samo na ugledne, bogate dame koje su nosile štampane, rukom pisane ili šablonizirane vizit karte - svoje i muževe - u posebnim slučajevima. Važna tradicija bila je i razmjena vizitkarti, uz nju su se uspostavljale veze sa uticajnim ljudima. Žene su po pravilu koristile vizit karte: ostavljale su ih u posjetu ili, na primjer, u restoranima, kako bi račun bio poslan mužu.

Svi atributi za stvaranje ljepote ostavljeni su kod kuće, jer ih nije bilo potrebno nositi sa sobom. Nijedna dama nije izlazila iz kuće dok njena frizura, šminka i odeća nisu bili besprekorni, pa su češljevi, ogledala i kozmetika ostali na toaletnom stočiću. Inače, šminka u to vrijeme također još nije bila popularna - starijim damama je bilo tipično da prikriju nesavršenosti, a mlade djevojke samo su se lagano napuderale i nanele rumenilo.

Popravljati svoju haljinu na ulici bilo je loše ponašanje. Baš kao da gledate unazad, hodate prebrzo, gledate u izloge i izlazite van kuće bez rukavica.

Kako nisu svi mogli priuštiti sobarice i dotjerati se, nakon nekog vremena rumenilo, u ženskoj torbi počelo je da se pojavljuje ogledalo i češalj. Po vrućem vremenu nije bilo moguće bez ventilatora - neophodnog dodatka za damu 20-ih.

Emancipacija je igrala vodeću ulogu u evoluciji torbi i njihovog sadržaja. U 30-im godinama žene su već mogle priuštiti da puše izvan zidova svoje sobe, pa su na listu dodane i kutija za cigarete i šibice u elegantnoj kutiji. Šalovi su tu da ostanu (baš kao zabrana kašljanja) i sada su višebojni: sada ih možete uskladiti sa svojom torbom ili odjećom. Same torbe također ne stoje mirno: sada su sašivene od tapiserija, a ručke su mekane.

Devojka od 40-ih uvek je sa sobom nosila malu brošuru za čitanje dok sedi na klupi, malu kutiju za tablete i ukosnice za slučaj da joj se složena frizura raspadne.

Torba iz 50-ih i 60-ih već počinje izgledati kao moderan clutch. Potrebe žena se mijenjaju, sunčane naočale zamjenjuju lepeze, a rumenilo zamjenjuje svijetli ruž za usne. Tokom ovog perioda pojavljuje se i tolika raznolikost stilova i materijala da je teško imenovati bilo koji specifičan karakterističan model: djevojke sa sobom nose i svoje uobičajene novčanike i kristalne kutije.

U 70-im godinama prosječna torba je postala duplo veća i ličila je na torbu za kupovinu na koju smo navikli. Sadrži sve: šal, dokumente, cigarete, kozmetiku, olovku sa notesom, naočare, a na povratku kući dodane su i kupovine.

Osamdesetih godina šibice su konačno zamijenjene upaljačima, a gumice za kosu zamijenile su ukosnice. Šareni privezak za ključeve visio je na ključevima od kuće, a u džepu je bila fotografija voljene osobe. Sredstva za ličnu higijenu i turpije za nokte takođe su zauzimale značajno mesto.

Naredna decenija je doslovno dodala težinu ženama u vidu pejdžera i bočice parfema; svaka druga djevojka sa sobom nosi CD-ove. Biber sprej je, inače, mnogima postao neophodna. A 2000-ih ljudi su počeli da nose manje-više kompaktne telefone, MP3 plejer, slušalice, a ponekad i mali digitalni fotoaparat.

Danas se značajno proširio minimalni skup stvari koje obična djevojka radije uvijek nosi sa sobom. Može uključivati ​​sve navedeno, samo što je umjesto soli džepni komplet prve pomoći, a umjesto nekoliko spravica jedan pametni telefon. Inače, sa sobom morate ponijeti i prijenosni punjač. U teškim uslovima metropole, djevojci uvijek treba krema za ruke i hidratantni ruž. Flaster je obavezan, jer se ove vrlo udobne cipele iz nekog razloga ponovo trljaju, a ne zaboravite da u svoju kozmetičku torbicu stavite matirajuće maramice za lice.

Dezinfekcijsko sredstvo za ruke kako ne biste morali tražiti toalet prije nego pojedete nešto što vam je već bilo u torbi i žvakate gume. Završni dodir je svijetli svileni šal ili lepršavi privjesak za ručke vaše torbe, a tada ćete sigurno moći živjeti izvan kuće nekoliko sati.

Ženska torba je misterija ništa manje od Bermudskog trougla. I iako su se prve torbe pojavile davno kao i novac koji se u njima nosio, ženska torba je svoj današnji imidž dobila tek krajem 19. veka: baš u vreme kada je žena počela da shvata svoju slobodu od muškarca. Moderna torba je dijete Francuske revolucije 18. vijeka i ere emancipacije žena s kraja 19. vijeka.

U srednjem vijeku žene su nosile široke suknje, čiji su udobni nabori lako skrivali rane džepne torbe. Ovi džepovi nisu bili povezani s odjećom, činilo se da su androgeni (jer su ih nosili i muškarci i žene), a razlikovali su se samo po dizajnu i materijalu. Kasnije su se na pojasu nosile torbe u obliku elegantnih torbica koje su se skupljale na ustima.

1790. se smatra godinom rođenja torbe, koja se mora nositi u ruci. To je povezano sa Francuskom revolucijom i novom ženskom modom. Inovacija je bila uspješna, a samo nekoliko godina kasnije, od 1804. godine, pravila lijepog ponašanja bila su da muškarci drže ruke u džepovima, a da žene drže džepove (odnosno torbe) u rukama. Tako je izgubljena androgenost džepa, torbice oko struka i držača novčića - i žena je naučila da izlazi iz kuće držeći malu torbicu u rukama. Prve torbe su se zvale "retikule". Ova riječ došla je na ruski jezik u ironičnoj francuskoj verziji (kao i mnoge druge riječi povezane s modom) - "retikul".

Vreća za šivenje se zvala "torba za zube". Što je torba bila manja, to je žena smatrana bogatijom, jer je pored nje bio muškarac ili sluga (ili kao Gribojedov: „muž-dečak, muž-sluga, jedna od ženinih paža“) koji je nosio neophodne stavke. Međutim, kako je emancipacija napredovala, ženska torba je počela postepeno da se povećava. I ako su ranije društvene dame tu skrivale svoje lepeze, parfeme, ogledala, elegantne čipkaste šalove i carne de ball (knjigu za snimanje plesnih partnera), onda se postepeno javila potreba da u njoj nose kozmetiku i knjige, a početkom 20. veka - čak i cigarete. A kada je u drugoj polovini 19. vijeka izmišljen voz, pojavile su se željeznice i postalo je moguće brže se kretati u svemiru - tada je za praktičnost izmišljena putna torba, odnosno torba za putovanje.

U onim danima kada je žena isticala svoje pravo da bude smatrana „pristojnom damom“, čak i ako putuje samostalno, bez muške pratnje, torba je postala njen neizostavni partner i neophodan predmet. Ako se početkom pretprošlog veka torba nosila u ruci ili na prstu, onda se krajem veka postepeno podigla i završila na ramenu. Sufražetkinje su nosile torbe sa posebnim šikom - kao što su vojnici nosili svoje ruksake. Međutim, za većinu predstavnica ljepšeg spola, takav "uzdignuti" položaj konačno je ojačan tek 1950-ih.

Funkcionalno i estetski, torbe i torbe su prošle kroz period podjele rada: torbe za posao i vježbanje, koktel i večernje torbe, torbe za sahrane. Svaka era pokušala je stvoriti svoj vlastiti stil za ovu temu. Jedan od najsjajnijih perioda u istoriji torbica bio je 1920-te, kada su djevojke eksperimentirale s čarlstonskom torbicom. Nekada su torbe trebale da budu u skladu sa cipelama, u drugima su se doživljavale kao toaletni ukrasi. Brave na torbama pojavile su se u 19. veku, a patentni zatvarači izmišljeni su 1923. godine.

U Viktorijansko doba počela je masovna, industrijska proizvodnja torbi. Pojavile su se prve kompanije kao što su Hermes i Louis Vuitton. Međutim, domaće torbe i, da tako kažem, jednokratni predmeti su dugo ostali popularniji, jer srednja klasa nije uvijek mogla priuštiti brokat ili kožnu torbu od engleske ili španjolske kože. Domaće torbe usko su povezane sa istorijom: tokom Drugog svetskog rata žene su osmislile dizajn torbi u koje su mogle da stane gas maske; i 1960-ih, hipiji koji su se opirali općem konzumerizmu sami su šili razne torbe.

U procesu amaterske i industrijske proizvodnje korišteni su različiti materijali: saten i svila, tapiserije i koža, drvo i staklo, željezo i plastika (kao što su bakelit ili Lucid), slama i stari časopisi. Torbe su bile ukrašene venecijanskim ili boemskim perlama, buglama, poludragim kamenjem, metalima, čipkom, vezom, aplikacijama, limoškim porculanom i kamejama.

Poznati dizajneri i umjetnici pokazuju sve više interesovanja za torbe. Njihove smele fantazije učinile su da modni dodatak izgleda kao minijaturne skulpture. Ženski šešir nije besplatan: trebao bi ukrasiti žensko lice.

Cipele bi prije svega trebale biti udobne. I samo su torbe umjetnicima pružale neograničenu slobodu. Dvadesetih godina 20. stoljeća izrađivali su se u obliku aviona, parobroda i automobila. 1940-ih pojavile su se Walborg Poodle torbe - torbe u obliku crnih i bijelih pudlica. Barokna modernistkinja Elsa Schiaparelli kreirala je svoje torbe zajedno sa Salvadorom Dalijem. Anne Marie deFrance uspjela je kreirati torbe u obliku muzičkih instrumenata. A kralj lucidnih proizvoda, Will Hardy, eksperimentirao je s plastičnošću materijala. Tokom 1920-ih, slavna umjetnica Sonia Delaunay, a nakon nje, 1960-ih, Emilio Pucci, voljeli su geometrijski dizajn.